Последната, най-скучна справочна статия. Може би няма смисъл да го четете за общо развитие, но когато това се случи, ще ви помогне много.
Съдържание на поредицата статии
Територия на абоната
И така, телевизорът на баба ви е спрял да показва. Купихте й нов, но се оказа, че проблемът не е в приемника - което означава, че трябва да разгледате по-отблизо кабела. Първо, често увиващите се конектори, които не изискват кримпване, по чудо се извиват от кабела, което води до загуба на контакт с плитката или дори с централното ядро. Дори ако конекторът току-що е бил повторно гофриран, трябва да се уверите, че нито един от плетените косми не е свързан към централния проводник. Между другото, диаметърът на централното ядро обикновено е забележимо по-дебел от отвора в гнездото на приемника - това е необходимо за добър контакт поради разширяващите се венчелистчета в конектора. Ако обаче внезапно смените конектора с такъв, в който централното ядро не излиза "както е", а влиза в игла (както в тези, показани от мен в конектори за RG-11), или сте променили част от кабела и новият има по-тънка сърцевина, тогава може да срещнете факта, че уморените венчелистчета в гнездото няма да осигурят добър контакт с централната сърцевина.
При измерване с уреда всичко това се вижда лесно от формата на наклона на спектъра на сигнала, за който писах в . По този начин можем незабавно да наблюдаваме нивото на сигнала (нека ви напомня, че според GOST не трябва да бъде по-ниско от 50 dBµV за цифров сигнал и 60 за аналогов сигнал) и да оценим затихването в ниско- и високочестотната зона, което ще ни даде съвети за по-нататъшно търсене на проблема.
Позволете ми да ви напомня: затихването на по-ниските честоти обикновено се свързва с проблеми на централното ядро, а силното влошаване на горните честоти показва лош контакт с плитката и това обикновено се свързва с кримпване (добре, или общото лошо състояние на кабела, включително прекомерна дължина).
След като прегледате кабела с конектор на телевизора, струва си да го проследите в целия апартамент: тъй като коаксиалният кабел не е просто електрически проводник, а вълновод, той е обект не само на счупвания и други механични повреди, но и на огъвания и прегъвания. Също така си струва да намерите всички разделители на сигнала и да изчислите общото им затихване: може да се окаже, че преди това всичко е работило на границата и незначителното влошаване на кабела е довело до пълна неработоспособност. В този случай, за да не пренасочвате кабела, скрит зад тапицерията, можете по-компетентно да изберете номиналните стойности на разделителите или да инсталирате малък усилвател на входа на апартамента.
Ако нищо от това не се наблюдава и всичко е наред с кабела до слаботоковото табло на стълбите, тогава е необходимо да се измери нивото на сигнала, който влиза в апартамента. Ако нивото и формата на сигнала при крана на абонатния разделител са нормални, тогава си струва да оцените разликата между стойностите на телевизора и в контролния панел и да помислите къде и какво сме пропуснали. Ако видим, че затихването на телевизора е някаква разумна стойност, но в същото време виждаме проблеми със сигнала на крана, тогава трябва да продължим.
стойка
След като видите проблем на абонатния кран, трябва да се уверите, че самият разделител не е виновен. Случва се едно от крановете незабавно или постепенно да влоши параметрите на сигнала, особено при разделители за голям брой абонати (повече от 4). За да направите това, трябва да измерите нивото на сигнала на друг кран (за предпочитане възможно най-далеч от проблемния), както и на входящия основен кабел. Тук отново разбирането за това каква форма и ниво трябва да бъде сигналът ще бъде полезно. Стойността на затихване на абонатния кран, посочена на разделителя в маркировката (например 412 - 4 крана по -12 dB всеки), трябва да се извади от това, което е измерено на главната линия. В идеалния случай трябва да получим цифрата, взета от крана на абоната. Ако се различава с повече от няколко dB, тогава е по-добре да смените такъв разделител.
Ако видим, че сигналът вече пристига по магистрала със силен наклон или ниско ниво, тогава ще трябва или да се запознаем с дизайна на щранга, или, използвайки логиката, да оценим две неща: дали щрангът е построен отгоре или по-долу и на какво разстояние от най-близкия клон се намираме. Първият може да се разбере от къде идва кабелът, който е свързан към входа на делителя и къде минава този от изхода. Обикновено не е трудно да проследите главните кабели директно в таблото, но ако не се виждат, тогава можете да отидете на пода отгоре (или отдолу) и да видите каква е стойността на разделителя там. от Вероятно си спомняте, че деноминацията трябва да намалява, докато напредвате от началото. Там също писах за разделянето на щранга на части (обикновено ги наричаме „пиластри“, не съм сигурен дали това е общоприето). Обикновено един пиластър се простира на 5-6 етажа и в началото му има разделители с мощност 20-24 dB, а в края - 8-10. Когато сте сигурни, че проблемът е извън пода, трябва да намерите началото на пиластъра и да направите измервания от главния разделител, от който започва. Тук проблемите са същите: както самият разделител, така и повреденият кабел и некачественото кримпване могат да окажат влияние. Дори се случва след преместване на конекторите сигналът да се възстанови (но по-често изчезва напълно). В този случай трябва да пресовате всичко и би било просто чудесно, ако монтажниците, след като са предвидили това, оставят запас от кабел. В края на краищата при повторно кримпване трябва да се скъси. При кабела RG-11 проблемът с неправилното кримпване е много често срещан: това е или неспазване на стандарта за оголване, при което централното ядро е оставено твърде дълго (в резултат на това конекторът не е поставен плътно и кабелът може да изскочи от него), или същото нещо, но поради твърде голяма секция A (вижте фигурата по-долу).
Струва си да се спомене отделно, че дори правилното оголване няма да предпази от грешки, ако кримперът не застане напълно в конектора и централното ядро не се вписва в „иглата“ на конектора. В същото време иглата има подвижност, ако я разклатите с пръст. Когато вената е навлязла добре, е невъзможно да се премести. Това трябва да се провери за всеки конектор, който е развинт.
Самите разделители в къщи, които са на повече от 10 години, могат да изпитат това, което е известно сред колекционерите на умалени модели като „цинкова чума“.
Снимка от сайта
Корпусите на разделителите, изработени от неизвестни сплави и разположени в лоши климатични условия, могат буквално да се разпаднат в ръцете ви, когато се опитате да развиете конектора или дори само когато кабелите се движат в щита. И обикновено това се случва, когато инсталаторите работят в контролния панел, осигурявайки на някого интернет или някои други домофонни оператори.
Ако разделителят, от който започва пиластърът, не се е счупил наполовина и нивото на сигнала върху него е толкова лошо, колкото в апартамента, тогава си струва да намерите разделителя, при който се появява първото разклоняване, и да измерите сигнала, който идва до нас от активното оборудване от сутерена (или тавана - както е построен). След като сте преминали щранга по този начин и не сте решили проблема, ще трябва да отидете да търсите активно оборудване и да правите измервания върху него.
Активно оборудване
На първо място, заслужава да се отбележи, че между оптичните приемници и усилвателите също има разпределителна мрежа, изградена по същите принципи като щрангове и следователно има същия вид проблеми. Следователно всичко, което е написано по-горе, трябва да се провери и тук и едва тогава да се обвинява изправността на хардуера.
И така, ние сме в мазето (таван, главно табло), пред кутията с усилватели
Случва се…
Ако изобщо няма сигнал в щранга и има съмнения, че усилвателят е мъртъв, тогава най-лесно ще определите кой е по температурата му на пипане. Дори при тежки студове в неотопляеми помещения, работещият усилвател ще бъде по-топъл от околната среда, а изгорелият усилвател ще мирише на студ. Ако температурната разлика не е достатъчно осезаема, отварянето със сигурност ще покаже, че индикаторът за захранване вътре в усилвателя не свети. Такъв усилвател се заменя с такъв, за който е известно, че работи, и впоследствие се ремонтира с помощта на конвенционална станция за запояване, тъй като почти всички повреди са свързани с банални подути кондензатори. При подмяна на усилватели с дистанционно захранване, цялата мрежа трябва да бъде изключена, за да се избегнат къси съединения. Въпреки че напрежението там не е много високо (60 V), токът е същото захранване, в което ви показах може да даде значителна сума: когато централната жилищна зона докосне тялото, е гарантирана голяма фойерверки. И ако такива усилватели не винаги успешно преживяват прекъсвания на захранването в къщата, тогава с тези специални ефекти има ненулева вероятност да деактивирате още няколко устройства, които след това ще трябва да бъдат претърсени в цялата къща.
Но също така се случва, че усилвателят е жив, но в същото време предава много шум към мрежата или просто не се люлее до нивото на сигнала, изисквано от дизайна (обикновено 110 dBµV). Тук първо трябва да се уверите, че сигналът не пристига вече повреден, като измерите входящия сигнал. Някои от типичните нелечими проблеми на усилвателите включват следното:
- Намаляване на печалбата. Поради влошаване на част или цялото усилвателно стъпало, имаме същото ниво на сигнала на изхода, както и на входа (или повече, но не достатъчно за нормална работа).
- Сигнален шум. Работата на усилвателя изкривява сигнала толкова много, че параметърът носеща/шум (C/N), измерен на изхода, е извън нормата и пречи на разпознаването на сигнала от приемниците.
- Разсейване на цифровата съставка на сигнала. Случва се усилвател да пропуска аналогов сигнал задоволително, но в същото време изобщо не може да се справи с „цифров“ сигнал. Най-често параметрите MER и BER, описани в надхвърлят допустимите граници и съзвездието се превръща в хаотична бъркотия, но се случва нещо странно, когато например усилвателят забрави за един от модулационните параметри и вместо съзвездие рисува пръстен или кръг на екрана на устройството.
Ако възникнат тези неизправности, усилвателят трябва да бъде сменен, но има проблеми, които могат да бъдат отстранени чрез корекции. Обикновено сигналът на изхода на усилвателя плава надолу и е достатъчно да се намали стойността на входния атенюатор. И понякога, напротив, усилвателят започва да издава шум поради повишеното ниво на входа, след което го натискаме с атенюатор. Всички настройки трябва да се правят на един проблемен усилвател, защото ако например намалим сигнала, излизащ от оптичен приемник, това ще се отрази на други работещи усилватели и всички те ще трябва да бъдат ръчно преконфигурирани към променените параметри. Освен това, поради прекомерно усилване, цифровият сигнал може да се разпадне (с лек шум при аналоговия). Описах подробно настройките на усилвателя в .
Можете да опитате да коригирате наклона с настройките. Често при въвеждане в експлоатация на новоизградена мрежа не се изисква голям начален наклон за осигуряване на добри параметри в краищата на магистралата. Но с течение на времето, поради влошаване на кабела, може да се наложи увеличаване на наклона, който, както си спомняме, се увеличава поради намаляване на нивото на ниските честоти, което ще трябва да бъде компенсирано от атенюатора.
Оптичните приемници най-често също умират просто поради захранването. Ако има достатъчно ниво на сигнала на входа (това, което съм написал в ), тогава обикновено няма проблеми с изхода. Понякога се случва същото - повишен шум и недостатъчно ниво на изход, но поради скъперничеството на настройките това обикновено не може да се лекува. Диагностиката е същата - проверяваме дали е топъл или не, след което мерим сигнала от изхода.
Отделно ще кажа за тестовите конектори: не винаги трябва да им се доверявате. Факт е, че дори всичко да е наред, сигналът, намален с 20-30 dB, може да няма същите проблеми, които има „истинският“ изход. Но често се случва проблеми в пътя да възникнат след тестово докосване и тогава всичко изглежда наред - но всъщност е ужасно. Затова, за да сте напълно сигурни, винаги си струва да проверявате точно изхода, който гледа към магистралата.
Оптичен гръбнак
Можете да кажете много за проблемите и тяхното търсене в оптиката и е страхотно, че това вече е направено преди мен: . Само накратко ще кажа, че ако видим спад на сигнала на оптичен приемник и това не е свързано с нещо подобно:
Имаме корморани в Санкт Петербург - вие сами го знаете. И ще вкарат оптиката под земята.
тогава почистването или подмяната на последния пластир кабел може да помогне. Понякога се случва фотодетектор или оптичен усилвател да се повредят; тук, разбира се, медицината е безсилна. Но като цяло, без вредни външни влияния, оптиката е изключително надеждна и проблемите с тях като правило се свеждат до трактор, който пасе на поляната наблизо.
Главна станция
В допълнение към очевидните проблеми с електрозахранването и свързаността с източници през IP мрежи, един от основните фактори за работата на централната станция е времето. Силният вятър може лесно да откъсне или завърти антените, а мокрият сняг, полепнал върху сателитна чиния, значително влошава качеството на приемане. Трудно е да се справите с това, тъй като антените са разположени възможно най-високо, където времето е тежко и дори нагряването на съдовете против заледяване не винаги помага, така че понякога дори трябва да ги почиствате ръчно.
PS С това приключвам кратката си екскурзия в света на кабелната телевизия. Надявам се, че тези статии са ви помогнали да разширите хоризонтите си и да откриете нещо ново в познатото. За тези, които трябва да работят с това, препоръчвам за задълбочаване книгата „Кабелни телевизионни мрежи“, автор С. В. Волков, ISBN 5-93517-190-2. Описва всичко необходимо на много достъпен език.
Източник: www.habr.com