Når man besøger et land, er det vigtigt ikke at forveksle turisme med migration.
Folkets visdom
I tidligere artikler (, , ) har vi berørt emnet professionelt, hvad der venter en ung og stadig grøn universitetsgraduat ved indgangen til studiet, samt under studierne i Schweiz. Den næste del, som logisk følger de tre foregående, er at vise og fortælle om hverdagen, om og , der har bredt sig på internettet (hvoraf mange er nonsens), om Schweiz, samt at berøre balancen mellem udgifter og indtægter.
Ansvarsfraskrivelse: Hvorfor tog jeg overhovedet fat på at skrive denne artikel? På Habr er der faktisk mange "success stories" om, hvordan man flytter, men der er ekstremt få om virkeligheden, som emigranten vil stå overfor ved ankomsten. af de få eksempler, som jeg kunne lide, selvom forfatteren ser verden gennem rosenfarvede briller, IMHO. Ja, man kan finde noget på Google Docs, som opdateres sporadisk, med løsrevne råd, men det giver ikke et fuldt billede. Så lad os prøve at skildre det!
Alt det, der er præsenteret nedenfor, er et forsøg på refleksion over den omgivende virkelighed, det vil sige, i denne artikel ville jeg gerne fokusere på mine egne følelser fra den oplevede rejse og dele mine observationer. Jeg håber, at det vil motivere nogen til at flytte til Schweiz, og at andre vil skabe deres egen lille Schweiz i en hvilken som helst gårdhave.
Lad os derfor tage det hele i rækkefølge, gør dig behagelig, det bliver en lang læsning.
Pas på, der er meget trafik under cut (~20 MB)!
Almindeligt kendte fakta om den lidt kendte Schweiz
Faktum nr. 1: Schweiz er først og fremmest
Med andre ord er graden af uafhængighed for de enkelte kantoner ret høj. Mere eller mindre som i USA, hvor hver stat har sine egne skatter, sine egne retsvæsen og så videre, som er samlet under nogle fælles regler.
Det "politiske" kort over Schweiz.
Selvfølgelig findes der store kantoner - Genève (banker), Vaud (EPFL+turisme), Zurich (store IT-virksomheder), Basel (Roche og Novartis), Bern (den mest udviklede og største), og så er der en som , som er svær at finde på kortet, eller Valais, hvis indbyggere ofte ses med foragt (mange bønder, politisk korrekt "børn fra nært beslægtede par" og de gik overhovedet ind i konfederationen ).
Fakt nr. 2: Schweiz – landet for råd
Schweiz styres i virkeligheden af råd, hvilket jeg ved 100-års jubilæet for revolutionen. Ja, du hørte rigtigt, det franske ord Conseil (råd) og det tyske Beratung (vejledning) er i virkeligheden præcis de samme råd af folkedelegaterne fra zoraen af «Oktober, Socialisme, Din!».
NB For de kedelige: ja, jeg forstår udmærket, at dette muligvis er at strække ugle til globus og eftertænksomhed, men hvad angår mål og opgaver, matcher Råd og Conseil i høj grad, nemlig at give almindelige borgere adgang til grundlaget for at styre deres distrikt, by, land og sikre udskiftelighed i magten.
Disse råd er af flere niveauer: Distriktsråd eller “byråd” – Conseil de Commune eller Gemeinde, som de kalder det , By råd – Conseil de Ville, Kanton råd – Conseil d’Etat), Kantonernes råd – Conseil des Etats, Føderale råd – . Sidstnævnte er reelt den føderale regering. Alt i alt er der råd overalt. Denne tilstand blev fastlagt i Grundloven fra 1848 (ret mig, Lenin var på dette tidspunkt lille og med krøllet hår!).
Den Sovjetiske Union eller L’Union des Conseils?For mig var det som et tordenvejr på en klar novemberdag efter fem års ophold i Schweiz. Pludselig ramte tankerne fra 1848, den første ankomst af «adelstypen» Ulyanov aka Lenin til Schweiz i 1895, det vil sige gennem et halvt århundrede efter dannelsen af Rådssystemet, og «Råd» aka Conseils. Lenin boede i Schweiz i yderligere fem år fra 1905 til 1907 (allerede efter dannelsen af ) og fra 1916 til 1917. Således havde Iljitsj tilstrækkelig tid (og dengang var fem år et betragteligt tidsrum!) ikke kun til revolutionær aktivitet, men også til at studere det lokale politiske system.
Mindetavle til «føreren» i Zürich
Lad os ikke spekulere over, om Lenin eller en anden revolutionær bragte «Rådene» til Rusland, eller om de opstod af sig selv, men dette rådssystem viste sig at være ret effektivt og blev efter Oktoberrevolutionen udrullet på det ubrudte felt af «resterne af selvstyret», hvilket inkluderede almindelige mennesker: bønder, matroser, arbejdere og soldater.
Et par år efter landet for råd i 1922 dukkede staten USSR op på kortet, som, ikke så underligt, også var Kons-føderationen, og artiklen om udtrædelse af denne blev så flittigt brugt af de sovjetiske republikker i 90'erne. Så når du næste gang ser en omtale (trods alt, fransk er stadig diplomatiets internationale sprog) eller Soviet Union, tænk over, hvor sovjetisk det egentlig var, eller var det måske L’Union des Conceils?!
Meningen med alle disse råd er at give hele befolkningen i Konføderationen ret til at deltage i landets politiske liv og faktisk direkte demokrati. Derfor må politikerne ofte kombinere deres almindelige arbejde med en rolle i det lokale selvstyre, det vil sige i en eller anden rådgivning.
Her er et af eksemplerne på kandidater: kok (cuisinier), chauffør, tandlæge og elektriker er til stede.
Jeg sætter pris på, at schweizerne ikke kun tager ansvar for deres egen "baggård", men også aktivt deltager i livet i landsbyen og byen, de har en eller anden medfødt og/eller opdraget følelse af ansvar.
Faktum #3: Det politiske system i Schweiz er unikt
Fra faktum 2 følger, at Schweiz er et af de meget få lande i verden, hvor direkte demokrati er muligt og fungerer. Ja, schweizerne elsker virkelig at ytre deres meninger om enhver sag – fra om man skal bruge artilleri til at udløse laviner til om man skal bygge huse af beton eller mere økologisk træ (i Schweiz er der bjerge, der er masser af ressourcer, men det dræber den naturlige skønhed, og ser generelt grimt ud, men med "smukt" træ er der problemer).
Her er det vigtigste – i iveren efter universelt og altomfattende valg – at huske, at der bor lidt over 8 millioner mennesker i Schweiz, og at organisere en afstemning om et hvilket som helst spørgsmål er relativt uproblematiske. Statistikkerne kan også nemt indsamles – man sender et brev med login-kode pr. post, og så er det klart.
Sådan ser systemet for indsamling af statistik ud. For at stemme skal man stadig selv møde op på valgstederne, men kun statsborgere har ret til at stemme.
For resten er dette meget praktisk og muliggør, at der kan dannes brugbare statistiske data hvert år. For eksempel demografiske data over de sidste 150 år af schweizisk historie i .
Faktum #4: Militærtjeneste i Schweiz er obligatorisk
Men det selve tjenesten handler ikke om at slæbe sig igennem ved konstant at afgive sin pligt over for fædrelandet fra morgen til aften, men er snarere en nødvendig rehabiliteringslejr for mænd op til 45 år. Sandelig, de første 40 år af barndommen er de sværest i en mands liv! Selv arbejdsgiveren har ikke ret til at nægte, hvis en medarbejder bliver indkaldt til øvelser, og den tid der bruges (1-2 uger normalt) vil blive betalt i fuld omfang.
Hvorfor en rehabiliteringslejr? Soldaterne tager hjem i weekenden og arbejder strengt efter timerne. For eksempel, da et fly en tidlig morgen blev stjålet i nabolandet Italien og sendt til Geneve, så tilfældigvis (arbejdsdagen er fra 8 om morgenen til 6 om aftenen med pause fra 12 til 13) den schweiziske hær .
Der går et ret vedholdende rygte om, at alle schweizere får våben med hjem efter militærtjenesten. Ikke alle, men kun dem der ønsker det, og de får ikke (altså gratis) det, men de køber det til minimale priser, og der findes krav til opbevaring, ikke bare under sengen. For resten kan man efterfølgende skyde med det i en skydebane, hvis man har bekendte der har været i tjeneste.
fra : siden omkring 2008 stoppede man med at udstede våben til alle. Specifikke krav til opbevaring (med skæftet adskilt) gælder kun for automatvåben, dvs. under aktiv tjeneste. Efter militæret bliver riflen ændret til en halvautomatisk og kan opbevares som andet våben ("utilgængeligt for tredjeparter"). I sidste ende står automatvåbnet for aktive soldater i en paraplyholder ved indgangen, mens skæftet ligger i skuffen.
Den seneste folkeafstemning (se faktum nr. 3) vil tvinge den føderale regering til at implementere europæiske normer for håndtering af våben, hvilket i praksis vil stramme ejerskabet.
Til venstre: riflen fra den schweiziske hær (dræbende kraft), til højre: tilfredshed ved at skyde med B-1-4 (hvis du forstår, hvad jeg mener) aka
Fakta nr. 5: Schweiz er ikke kun ost, chokolade, knive og ure
Mange forbinder ordet Schweiz med ost (Gruyère, Emmental eller Tilsiter), chokolade (normalt Toblerone, fordi det sælges i hver toldfri butik), den militære kniv og stort set dyrt ur.
Hvis du overvejer at købe ure (herunder mærker som Tissot, Balmain, Hamilton og andre), at næsten alle ure op til 1.000 franc laves på de samme manufakturer, og indholdet i alle ure er næsten det samme. Kun i den øverste prisklasse (Rado, Longines) begynder der at komme nogle 'features'.
I Schweiz er det almindeligt, at der inden for landet udvikles teknologier, som derefter eksporteres, da landet er fattigt på ressourcer. De mest kendte eksempler er tørmælk fra Nestlé og de delte løb fra firmaet Oerlikon (), som blev brugt af Wehrmacht og Kriegsmarine under Anden Verdenskrig. Samtidig har landet sin egen (ABB – kraft, EM Microelectronic – RFID, smartkort, indholdet af smarture osv. efter katalog), sin egen produktion af komplekse enheder og komponenter, sin egen samling af tog (dobbeltdekkede , for eksempel, samles nær Villeneuve) og videre på listen. Og hvad angår det, at en god del af medicinalindustrien er hjemme i Schweiz – det nævner jeg taktfuldt ikke (Lonza i det nye kluster i Sierre, Roche og Novartis i Basel og omegn, DeBioPharm i Lausanne og Martigny og mange startups og mindre firmaer).og Faktum nr. 6: Schweiz er et kalejdoskop af klimaer
Schweiz har
sit eget Sibirien ise regn og I forventning om det nye år: i Montreux er det stadig relativt varmt, mens der allerede ligger sne i bjergene.
Sjovt nok er Schweiz berømt for sine ski resorts, men sneen falder ikke så meget i de fleste byer, så sneen bliver ofte ikke ryddet, men blot gjort klar til biler og fodgængere – man venter, indtil den smelter. Motorveje skal selvfølgelig ryddes først, men det sker først med begyndelsen af arbejdsdagen. Og nu kan du forestille dig en by med en halv million indbyggere som Zürich under sådanne apokalypser…
Et eksempel – snefald i Sion i december 2017 – total kollaps. Selv perronen på stationen blev ryddet i flere dage. Sion var uheldig to gange i 2017-2018 – først. hans
Eksempel – snefald i Sion i december 2017 – total sammenbrud. Selv platformen på stationen blev ryddet i flere dage. Sion var uheldig to gange i 2017-2018 – først blev det , og så druknede det om sommeren. Selv vores laboratorium blev ramt. Og jeg vil gerne bemærke, ingen Sobyanin.
I Schweiz fungerer alt som præcise ure, men så snart sneen falder, bliver det til Italien. (c) — min chef.
Og derfor er der i hvert hus en ansvarlig, der er ansvarlig for rengøringen af området omkring bygningen, normalt er det portieren, der findes enkel teknologi til rengøring (for eksempel, ). I landsbyerne har folk med store maskiner en særlig plov til dette formål. Alt bliver rengjort ned til asfalt eller fliser, ellers smelter det om dagen og fryser om natten. Hvad der forhindrer folk i Rusland i at samles og få deres egne gårde i orden, eller købe en lille maskine (~30k rubler) til dette formål – forbliver et mysterium for mig.
Historien om en parkeringsplads i RuslandDet skete, at jeg for cirka 8 år siden havde en bil, jeg elskede, og jeg havde en skovl i den, som jeg brugte til at grave mine parkeringspladser frem. Så på én dag i min slet ikke fattige gård (SUV'er fra Mazda og Touareg – normen) gravede jeg 4 parkeringspladser frem på en dagslys.
Ligesom i relationer bestemmes alt ikke af, hvem der skylder hvem noget, men af hvad du selv har gjort for bekvemmeligheden og alles velvære. Du skal begynde med dig selv! Og Touaregene glider bare en spor i gården og på parkeringspladsen…
Faktum nr. 7: Universal "høflighed"
Sig det ærligt, hvornår sagde du sidst 'goddag' og 'tak' til det servicemæssige personale? I Schweiz er det en vane ligesom at trække vejret, som bliver forstærket i små landsbyer. For eksempel skal næsten alle her sige bonjour / guten Tag / buongiorno (goddag) i starten af en samtale, merci / Danke / gracie (tak) efter en service og bonne journée / Tschüss / ciao (god dag) ved afslutningen. Og i bjergvandringer hilser enhver forbipasserende på dig – overraskende!
Og det er ikke den amerikanske "hi", hvor en person har en økse gemt et sted, klar til at hugge, så snart du vender dig væk. I Schweiz, da landet er lille og indtil for nylig havde en betydelig "landdistrikts" befolkning, hilser alle, selvom det er automatisk, men mere oprigtigt end i USA.
Men man skal ikke lade sig narre af schweizerne, når det kommer til deres gæstfrihed og venlighed. Husk, at landet har nogle af de strikseste naturaliseringslove, der inkluderer arbejdslivet, sprogkundskaber og eksamener. De er venlige udenpå, men lidt nationalister indeni.
Faktum nr. 8: Den schweiziske landsby er mere livlig end nogensinde
Det er overraskende, men sandt: I Schweiz er landsbyen ikke kun levedygtig, men den udvikler sig også ganske fornuftigt. Årsagen ligger ikke i økologi og grønne græsplæner med springende geder og køer, men er udelukkende økonomisk. Da Schweiz er en konfederation, betales skatter (især indkomstskatten) på tre niveauer: kommunalt (landsby/by), kantonalt (“område”) og føderalt. Den føderale skat er ens for alle, men små “manipulationer” - i god forstand - med de to andre niveauer kan betydeligt reducere skatterne, hvis familien bor i en “landsby”.
Vi vil tale om skatterne detaljeret i næste del, men indtil videre skal jeg bemærke, at hvis man bor i Lausanne, er den hypotetiske skattebyrde cirka 25% per person, mens den i en glemt landsby i samme kanton, for eksempel Mollie-Margot, vil være omkring 15-17%. Det er klart, at man ikke kan tage hele denne forskel til sig, da man selv skal vedligeholde huset, klippe græsplænen, betale for bilen og transporten til byen, men priserne på boliger er lavere, maden er fra lokale landmænd, og børnene har masser af plads til at lege på markene.
Og ja, her er der en underlig holdning til ægteskab. Nogle gange kan skatterne for en familie uden børn være betydeligt højere end skatten for en enkeltperson, hvilket gør, at schweizerne ikke haster til den lokale “folkeregister”. Økonomi skal være økonomisk. Der blev endda afholdt en folkeafstemning om dette. Men om skatterne i næste del.
Transport-systemet
Generelt er det nemt at komme rundt i Schweiz, både med bil og offentlig transport. Ofte er rejsetiden sammenlignelig.
Tog og offentlig transport
Underligt nok er jernbanetransportsystemet i Schweiz, der geografisk er næsten to gange mindre end Tver-regionen og svarer til Moskva, noget, der er utroligt veludviklet for et så lille land. Desuden er der PostAuto-busser, som ikke bare muliggør rejser mellem de fjerne landsbyer, men som også distribuerer posten. På denne måde kan man komme til næsten enhver punkt i landet fra et andet.
Schweiziske tog er de mest togede tog i verden, især de dobbeltdækker.
For at planlægge din rute er det nok at angive afgangs- og destinationsstationerne i SBB-appen. For et par år siden blev den opdateret betydeligt, funktionaliteten blev udvidet, og den er blevet en vidunderlig hjælper til rejser i landet.
Et par ord om historien bag SBB.Engang for længe siden var der mange private selskaber i Schweiz, der byggede, drev og styrede transporten af passagerer og gods mellem byerne. Men kapitalismens kaos (hvor nogle ikke kunne nå til enighed, mens andre satte priserne for højt osv.) sluttede i begyndelsen af det 19. århundrede med oprettelsen af et fælles statsligt koordineringscenter – SBB, der hurtigt befriede de "effektive ejere" fra mange problemer og hovedpiner ved at nationalisere alle jernbanefærgerne.
I dag kan man stadig se rester af den tidligere "luksus" i form af mange "datterselskaber", der beskæftiger sig med transport (MOB, BLS osv.), som endda maler deres tog i forskellige farver. Men de beskæftiger sig kun med lokale transporter, mens SBB stadig styrer det hele globalt.
Man kan straks trække en parallel: SBB er svarende til det russiske RJD, men det er ikke helt korrekt. SBB er et "overhoved", der er skabt til at binde og styre de enkelte regionale transportører, mens RJD har en meget kompleks struktur, hvor vogne drives af ét selskab, kontaktledninger af et andet, og skinnerne af et tredje. Heraf mener jeg også, at de problemer vi har med vores jernbanetrafik stammer.
Transporten i Schweiz er utrolig dyr. Hvis man køber billetter direkte i automaten uden specialtricks, kan man bogstaveligt talt ende uden bukser! For eksempel koster en billet fra Lausanne til Zürich cirka 75 franc i 2. klasse for en rejse på 2 timer, derfor har stort set hele befolkningen i Schweiz abonnementer (AG, regionale pas, demi-tariff osv.). Bekendte, der arbejder hos SBB, siger, at antallet af forskellige billettyper nærmer sig 1000! Sammen med SBB-applikationen blev der introduceret et universelt RFID-kort – , som ikke kun er en elektronisk formular for rejsekort, men man kan også lægge en almindelig billet eller en billet til skirejser på det. Alt i alt meget praktisk!
Hypotesen om billetpriserne, eller hvad demi-tariff har med det at gøreIMHO, SBB laver et smart træk: de beregner den kostnadsneutrale billetpris, tilføjer deres 10%, og ganger så med 2, så folk køber dette demi-tariff kort til 180 franc om året. Lad os sige, at der sælges 1 million af disse kort om året (befolkningen er ca. 8 millioner), da nogen rejser med regionale pas, mens andre bruger AG. I alt får vi 180 millioner franc ud af det blå.
Til støtte for dette scenarie taler også det faktum, at SBB i 2017 tjente , som blev uddelt til indehavere af forskellige SBB-kort i form af bonusser og også brugt til at sænke billetpriser uden for myldretiden.
For unge tilbydes forskellige rabatprogrammer, for eksempel Voie 7 eller Gleis 7 – op til 25 år (for forlængelse skal man bestille dagen før fødselsdagen) kan man få dette kort for cirka 150-170 i tillæg til halvdelskortet (demi-tariff). Det giver ret til rejse på alle tog (busser, skibe og offentlig transport i byen er ikke inkluderet) efter kl. 19 (ja, 19-nul-nul, Karl! 18-59 år tæller ikke!). Den ideelle måde for studerende at rejse rundt i landet.
Men mens artiklen blev skrevet, blev dette kort og der blev indført et andet, Seven25, hvis pris er steget betydeligt.
Derudover fordeler SBB såkaldte dagsbilletter (carte journalière) til kommuner, byer og landsbyer. Hver borger i en bestemt kommune har ret til flere sådanne billetter i løbet af året. Prisen, antallet og muligheden for køb varierer for hver kommune og afhænger af indbyggertallet. aka byer og landsbyer de såkaldte dagsbilletter (carte journaliere). Hver borger i en given kommune har ret til flere af disse billetter i løbet af året. Prisen, antallet og muligheden for køb varierer for hver kommune og afhænger af befolkningstallet.
fra : afhænger kun af antallet af indbyggere (tilgængelige offentligt på SBB's hjemmeside), og indbyggerne i kommunen bestemmer selv på den fælles forsamling - om de vil deltage eller ej, og hvis de vil deltage, så til hvilken pris de vil sælge billetter til deres indbyggere.
Eksempler på carte journaliere og sådan får du demI kommunen Geneve (storby) vil der være 20-30 billetter tilgængelige hver dag, men deres pris er 45 CHF, hvilket er ret dyrt.
I kommunen Préverenges (landsby) vil der være 1-2 billetter om dagen, men de vil koste 30-35 franc.
Derudover varierer kravene til dokumenter ved køb fra kommune til kommune: nogle steder er det tilstrækkeligt med et ID, mens andre steder skal man bekræfte sin bopæl ved for eksempel at fremvise en regning fra energiselskabet eller telefonen.
Toget «Belle époque» på ruten Golden Pass mellem Montreux og Lucerne
Og ja, det skal nævnes, at alle SBB-billetter med få undtagelser gælder på vandtransport, som er rigeligt tilgængelig på hver schweizisk sø. For eksempel har vi de sidste par år sejlet på Genevesøen med ost og vin på de luksuriøse skibe “Belle époque”.
Bemærkning til konspirationsteoretikere (om Huawei)Selvfølgelig kræves der en kortlæser for at kontrollere billetterne. Den mest universelle kortlæser er NFC i smartphonen. For et par år siden gik alle togpersonale rundt med smartphones fra Samsung, som angiveligt var virkelig langsomme og nogle gange bare frøs, og for ‘vognmænd’ er det livsfarligt – intet kunne blive tjekket, og ingen kunne hjælpe dem, der havde brug for at skifte. I stedet blev de skiftet til Huawei – alt fungerer perfekt, det lagger ikke, hvis du forstår, hvad jeg mener…
Og selv uden 5G-netværk…
Skibet «Belle époque» mellem Montreux og Lausanne
Inde i nogle af skibene er der bevaret en dampmotor!
Selvom SBB udvikler sig i rasende tempo (ny infrastruktur, digitalisering, herunder tavler – inden længe vil der næsten ikke være gamle udskiftelige, en ny dobbeltdækker i Valais og så videre), er der stadig en mærkbar anachronisme, og ultra-moderne kan godt befinde sig side om side med ultra-gamle. For eksempel specielle tog til fans, fra 70'erne med “gravitationstoiletter” (c). Selv nogle tog Zürich – Chur (IC3) er af denne slags, for ikke at tale om toget til Davos, hvor nogle vogne er gamle, mens andre er ultra-moderne.
Tricks og hacks fra SBB til opmærksomme læsere
- Hvis du rejser med tog i Schweiz i anden klasse og har brug for at arbejde, eller hvis der er mange mennesker og du vil "trække vejret" — så sætter du dig bare i restaurationsvognen, bestiller en øl eller kaffe til 6 franc og nyder komforten. Desværre gælder dette kun for IC-linjer, og ikke alle. Faktisk blev en del af denne artikel skrevet i sådanne restauranter.
- SBB har et program , hvor du kan købe både billet og skipas (skipass) til nedsat pris. Indtil for nylig fungerede det også med forskellige rejsekort, for eksempel AG. Faktisk kan du spare -10-15% på prisen på skipasset.
- På GoldenPass (MOB) er der tre typer vognkategorier: almindelige, panoramiske og Belle époque. Det bedste valg er de sidste to eller bare Belle époque.
- Via SBB-app'en er det meget nemt at købe billetter. Nogle gange er der i myldretiden lange køer ved billetautomaterne, og en sådan app kan virkelig redde dig. For øvrigt kan du købe en billet til enhver, der rejser med dig.
Bil vs offentlig transport
Spørgsmålet er aktuelt, og der er næppe noget simpelt svar. Set fra en økonomisk synsvinkel koster det at eje en bil lidt over 3.500 franc om året for AG i anden klasse, og derudover er der ofte trafikpropper (for eksempel om vinteren, når alle kører med ski fra Valais til Lausanne og Genève, kan propper strække sig over 20-30 km) eller naturlige katastrofer som i Zermatt vinteren 2017/2018 (forårsaget af sneskred, var trafikken helt lammet i en uge).
Med bilen skal du betale for forsikring (svarende til ansvarsforsikring, KASKO, TÜV-forsikring, der dækker vejhjælp osv.), fylde benzin på og enhver lille reparation bliver en opgave og en budgetudgift.
Og ja, et råd til rejsende: Når du kører ind i Schweiz, skal du købe det, der kaldes en vignette (~40 franc), som giver ret til at køre på motorveje i et kalenderår – en slags vejafgift. Hvis du kommer ind via en sådan motorvej, skal du være klar til at købe vignetten lige ved indkørslen. Så hvis du har lejet en bil i Frankrig og beslutter dig for at tage en dagstur til Genève, er det bedst at finde den mindre vej til grænsen.
Men jeg ville fremhæve tre kategorier, hvor svaret er entydigt:
- Studerende og unge under 25 år, som kan få to kort (demi-tariff og voie7) for ~350 franc og dermed frit kan bevæge sig mellem de store byer.
- Enlige personer, der bor og arbejder i store byer. Det vil sige, at de ikke behøver at pendle til arbejde fra en lille landsby, hvortil bussen kun komme et par gange om morgenen og et par gange om aftenen.
- Gift med børn – mindst én bil pr. familie er nødvendig.
På den anden side har min veninde i Genève fået bil, fordi det tager for lang tid at tage offentlig transport rundt i byens centrum, mens det er lettere at nå arbejde på 15 minutter ad omfartsvejen.
Desuden bliver der i stigende grad flere cyklister, scootere og motorcyklister på vejene. Dette skyldes, at parkering for scootere/motorcykler oftest er gratis, og der er virkelig mange parkeringsmuligheder spredt over byen.
Fritid og underholdning
Hvordan kan man underholde sig selv i en så urolig, men arbejdsløs tid? Hvordan står det egentlig til med fritiden?
Kulturprogram: teatre, museer, koncerter og biograf
Lad os starte med det vigtigste – dialektikken i det kulturelle liv i Schweiz. På den ene side ligger landet i den fysiske centrum af Europa, på kryds af veje fra Italien til Tyskland og fra Frankrig til Østrig, hvilket giver mulighed for kunstnere af alle slags og nationaliteter at komme. Desuden har schweizerne råd; 50-100 franc for en billet til en begivenhed er standardprisen, ligesom at gå ud at spise. På den anden side er markedet i sig selv lille – kun 8 mio. indbyggere (~2-3 mio. potentielle kunder). Derfor er der generelt en del kulturelle aktiviteter, men ofte er der kun 1-2 koncerter eller forestillinger i de store byer (Genève, Bern, Zürich, Basel) for hele Schweiz.
Deraf følger, at schweizerne elsker deres "hjemmelavede" arrangementer, såsom koncert for studerende , som afholdes på EPFL, eller diverse festivaler (forårs festival, Sankt Patricks dag mv.), hvor lokal amatørkunst medvirker (nogle gange endda ganske virtuøs).
Desværre er lokale kulturelle arrangementer, som teater, af meget specifik kvalitet og karakter – for entusiaster og kennere af sproget.
Nogle gange er der arrangementer med schweizisk karakter, som for eksempel orgelmusik i Lausanne-katedralen med tusindvis af tændte stearinlys. Arrangementer af denne slags er enten gratis, eller entrébillet koster cirka 10-15 franc.
3700 stearinlys, dog.
Da den schweiziske kultur er en kulturen for bønder (landbrugere, hyrder) og forskellige håndværkere, er arrangementerne her derefter. For eksempel ned- og opadgående af kvæg i bjergene, caves ouvertes (dage med åbne kældre for vinproducenter) eller den storslåede høstfest - (den sidst blev afholdt engang i begyndelsen af 90’erne, og nu vil den finde sted i juli 2019).
Den efterårsmæssige nedstigning af køer fra bjergene i kantonen Neuchâtel
Nogle gange slutter sådanne arrangementer sent om natten
Der er museer, men kvaliteten af dem er også meget varierende. For eksempel kan dukke-museet i Basel besøges i ro og mag på et par timer, og entréen koster omkring 10 franc.
Klassen af unge alkymister i dukke-museet i Basel
Og hvis man vil besøge og besøge mineralogiske og zoologiske museer, penge-museet, historisk museum for kantonen samt nyde kunstmuseet, så skal man betale 35 franc. fra : en gang om måneden er forskellige museer gratis at besøge (i det mindste i Lausanne).
Derudover ligger biblioteket for Lausanne Universitet i bygningen, så du kan forestille dig, hvilken slags "Ermitage" der venter dig. Derfor, hvis det er et museum i et slot – forvent ikke gobeliner fra det 14. århundrede, hvis det er et møntmuseum – forvent ikke en samling fra Arsenal eller Diamond Fund, det er bedre at orientere sig mod niveauet for et lokalt museum.
Rymind Palæ på Ripon-pladsen i Lausanne.
Ja, Lausanne kaldes officielt den olympiske hovedstad, her ligger IOC, forskellige internationale forbund osv., og derfor er der et olympisk museum, hvor man kan se, hvordan fakkelene for eksempel har ændret sig gennem det sidste århundrede eller mindes Misha-80.
Olympia-verdenen i Lausanne
Kort om film. Det er dejligt, at film ofte vises med originallyd og undertekster på et af Schweiz' officielle sprog.
Den russiske kommune og arrangementer
Forresten er der for tiden en stigende trend med at bringe russiske kunstnere og russiske film (førhen bragte de Leviathan og Dorken med russisk lyd) til os. Hvis min hukommelse ikke svigter mig, så har de også bragt russisk ballet til Genève.
Desuden organiserer det omfattende russiske fællesskab ofte sine egne arrangementer: det er alt fra spil som "Hvad? Hvor? Hvornår?", Mafia, og forelæsninger (for eksempel, ), og arrangementer som "Den Uforgængelige Enhed", som organiseres af frivillige med støtte fra konsulatets afdeling, "Total Dictation" og "Soladsky Prival" af .
Plus, der er mange grupper på FB og VK (nogle gange med op mod 10.000 medlemmer), hvor princippet er selvorganisering: ønskede man at mødes, krydse veje, organisere et arrangement – så satte man blot dato og tid. Den, der ville, kom. Alt i alt, der er noget for enhver smag.
Sæsonbestemte udendørs aktiviteter
Nå, lad os nu se, hvad man kan lave i Schweiz sæsonmæssigt udover kulturelle udflugter.
Starten af året – vinter. Som jeg nævnte før, er Schweiz berømt for sine skisportssteder, som er spredt over Alperne i stort antal. Der er helt små steder med 20-30 km pister, hvad der svarer til en til to lifte, og så er der de kæmpe steder med flere hundrede kilometer med titusinder af lifte, som for eksempel de 4 dale (inklusive den populære ), Saastal (den mest kendte af dem – ), eller en eller anden .
Normalt åbner skisportsstederne i slutningen af december, begyndelsen af januar, afhængigt af mængden af faldet sne, så næsten hver weekend fra januar til slutningen af februar er afsat til skiløb, vandreture på gletsjere (snow shoeing), rutsjebaner (aka tube-rides) og andre bjerg-vinter glæder.
Villars-sur-Gryon lige efter to dages snefald
Forresten, der er stadig mulighed for at gå på langrend (gratis eller næsten gratis ruter findes næsten i hver bjerglandsby), samt at skate (der er i bjergene og i issportshallerne i selve byerne).
Priserne for en dag med skiløb varierer fra 30 CHF (for små eller svært tilgængelige skisportssteder) til næsten 100 CHF (98 CHF for Zermatt, hvis man ønsker at rejse til Italien). Man kan imidlertid spare betydeligt ved at købe liftkort i god tid – to til tre måneder eller endda et halvt år i forvejen. Det samme gælder for hoteller (hvis man planlægger at blive i dalen i flere dage), som ofte skal bookes flere måneder i forvejen.
Udsigt til Saas Fee fra Saas Grund
Når det kommer til leje af udstyr, ligger prisen for et sæt til alpinski typisk på 50-70 CHF om dagen, mens langrendsski koster omkring 20-30 CHF. Det er ikke ligefrem billigt; for eksempel koster et skisæt omkring 25-30 euro (~40 CHF) i nabolandet Frankrig. Dermed kan en dag på ski med transport og mad løbe op i 100-150 CHF. Derfor vælger mange, efter at have prøvet det, at leje udstyr for sæsonen (200-300 CHF) eller købe deres eget sæt (omkring 1000 CHF).
Foråret er usikkerhedens tid. På den ene side, allerede i marts forvandles skiløb i bjergene til vandring, da det bliver for varmt, og det er ikke så sjovt at stå på ski længere. At drikke øl under palmen er derimod til gengæld skønt.
I april er der en fantastisk påske (4 dages weekend), som mange benytter til at tage på rejse. Ofte bliver det så varmt i slutningen af april, at man holder de første marathonløb. fra : for vandreelskere er der .
Ja, hvis du mener, at 10 eller 20 km er lidt, og sjælen kræver udfordringer, så kan du prøve . Under dette løb skal man ikke kun tilbagelægge 26 km, men også bestige 3000 meter over havets overflade. I 2018 var rekorden for kvinder 2 timer og 46 minutter, mens mændene havde en rekord på 2 timer og 26 minutter.
Vi løber nogle gange
I maj begynder de såkaldte caves ouvertes eller åbne kældre, hvor man, ved at betale 10-15-20 CHF for et smukt glas, kan gå rundt mellem vinproducenterne (som opbevarer det i de samme 'kældre') og smage på det. Den mest kendte region er , der er beskyttet af UNESCO. For resten ligger nogle vinproducenter i behørig afstand, så man kan tage sig en god tur mellem dem.
De samme vinmarker Lavaux
I Ticino (den eneste italienske kanton), siges der endda er tilgængelige. Jeg ved ikke hvordan det er med cyklen, men i slutningen af dagen er det allerede svært at stå på benene.
Under sådanne smagninger kan man købe vin i forvejen ved at lave en passende bestilling direkte på stedet hos vinproducenten.
Videoen er strengt 18+, og i nogle lande endda 21+
Allerede i maj kan man begynde at vandre aka bjergture, men normalt ikke højere end 1000-1500 meter. Enhver vandrerute med højdeforskelle, omtrentligt vandretidsforløb, sværhedsgrad og offentlig transport kan ses på en specialiseret hjemmeside — . For eksempel er der en fantastisk , som L.N. Tolstoj elskede, og langs hvilken påskeliljer blomstrer.
De blomstrende hvide påskeliljer i bjergene er et fantastisk syn!
Sommer: hike-hike-hike og lidt sjov ved søerne. Alle sommermåneder – bjergture af forskellig længde, sværhedsgrad og højdeforskelle. Det er næsten som meditation: man kan vandre længe ad en smal bjergsti i bjergenes stilhed. Fysisk aktivitet, iltmangel, stress kombineret med guddommelige udsigter – en fremragende mulighed for at nulstille hjernen.
Overgangen fra Zermatt til den halvmillimeter lange hængebro
Forresten, man skal ikke tro, at hiking udelukkende er en hård op- og nedstigning, nogle gange fører ruten forbi søer, hvor man sagtens kan tage et bad.
Sø. 2000 meter over havets overflade. Midt i juli.
Da kebab er særligt populært blandt de russisktalende, arrangerer vi cirka en gang om måneden en dag med fedt og kød ved søbredden. Når nogen også bringer en guitar, er en sjov aften uundgåelig.
Her skal man bemærke to aspekter: på den ene side organiserer byen affaldsbeholdere nær grillstedet, og på den anden side sætter byens myndigheder selv stederne op og udstyre dem. Som eksempel, .
To helt sommerlige aktiviteter – rafting på båd/gummimadras på "bjerg"-floder (den mest kendte er fra Thun i Bern), samt sommerlige sightseeing-både på de mange søer i Schweiz.
Fra Thun kan man sejle til Bern med en hastighed på 10-15 km i timen på den bjergagtige flod på 4 timer.
Den første august fejres dannelsen af staten Schweiz med mange fyrværkerier og bål rundt om søen. I den anden weekend i august sponsorerer genèveensiske velhavere Grand Feu de Geneve, hvor tusindvis af fyrværkeri bliver affyret i løbet af en time til musikens akkompagnement.
Fuldt 4K video fra sidste år
Efteråret er en mellem-sæson melankoli imellem sommer og vinter. Den mest uforståelige sæson i Schweiz, fordi man ligesom allerede har lyst til at stå på ski efter en varm sommer, men sneen kommer ikke før december.
September er stadig en lille sommer. Man kan fortsætte med sommerens program og deltage i maratonløb. Men allerede i midten af oktober begynder vejret at blive så dårligt, at det er svært at planlægge noget. Og i november starter den anden sæson med åbne kældre, hvilket betyder, at man drikker væk fordi man savner sommeren.
Maden er traditionel og restauranterne internationale
Det er også værd at sige et par ord om det lokale mad og køkken. Hvis butikkerne er beskrevet i , så vil jeg her gerne i få ord beskrive det lokale køkken.
Generelt er maden af kvalitets og velsmagende, hvis ikke man køber den billigste i Dener. Men som enhver russisk person savner jeg russiske produkter – boghvede, ordentligt havregryn (a la kloster, groft, da alt er beregnet til at blive brygget i kogende vand i bedste fald), cottage cheese (enten DIY eller man skal lave en blanding af cottage cheese og Serac fra Migros), pastil og så videre
Historien om en boghvedeEn gang sagde en schweizer, da han så en russisk pige spise boghvede, at han var meget overrasket, og generelt fodrer de hende – boghvede, ikke pigen – til heste. Normalt grøn.
Traditionelle retter fra den schweiziske (aka alpine) køkken er underligt nok baseret på ost og lokale spiselige forsyninger (pølser, kartofler og andre grøntsager) – fondue, raclette og rösti.
Fondue er en gryde med smeltet ost, hvori man dypper alt muligt.
Raclette er en ost, der smeltes lag for lag. For nylig .
Den spontane raclette-opvisning fra de indfødte schweizere under sommer-OL i vores laboratorium. August 2016.
Rösti er en ret ‘uenighed’ mellem den tyske og franske del af Schweiz, hvilket gav navn til den uofficielle grænse mellem de to dele af landet - den allerede nævnte .
Ellers minder køkkenet meget lidt fra naboerne: burgere, pizza, pasta, pølser, grillet kød – små bidder fra hele Europa. Men det mest interessante og underlige – jeg ved ikke engang hvorfor – er, at asiatiske restauranter (kinesiske, japanske og thailandske) er ekstremt populære i Schweiz.
Den hemmelige liste over de bedste restauranter i Lausanne (til dem der kunne få brug for det)Petit beef
Wok Royal
Eat me
La crêperie la chandeleur
Trois rois
Chez xu
Bleu lézard
Le cinq
Éléphant blanc
Buble tea
Café du grancy
Movenpic
Aribang
Ichi ban
Grappe d’or
Zooburger
Taco taco
Chalet suisse
Pinte bessoin
Begrænset kontingent af "sovjetiske" tropper i den Schweiziske Konfederation
Og til sidst er det nødvendigt at beskrive det kontingent, som man mere eller mindre vil komme til at møde i de bjergrige og græsklædte områder af den Schweiziske Konfederation.
En stor fordel er selvfølgelig det kulturelle og nationale mangfoldighed: tatarer, kasakher, kaukasiere, ukrainere, belarusere og baltiske folk – vi har samlet en blanding herskende her. Følgelig er fejringer med borsjtj, dumpling eller den ægte plov, krydret med georgisk vin – en multikulturel realitet.
Lad os nævne de vigtigste grupper (så at sige med fede penselstræk) af det begrænsede kontingent af sovjetiske tropper (95% blev født netop i dette land) i den Schweiziske Konfederation i faldende rækkefølge efter antal. Blandt mine venner er næsten alle fra de nedenfor nævnte grupper.
For det første, den overvældende majoritet af internet-aktive befolkningsgrupper tilhører gruppen "de mødre". kvinder, der er flyttet til Schweiz, efter at de har været gift med en schweizer, diskuterer livligt deres "børne"-problemer, deler, hvor man kan finde en kosmetolog og makeupartist, samt knuser provokerende spørgsmål som "Hvad gør en russisk mand bedre/værre end en schweizer?". Der er endda professionelle husmødre, der driver hele grupper på FB og VK. De lever, vennedanner, sårer og endda strider i disse grupper og fora. Desværre ville disse grupper ikke eksistere uden dem, og der ville ikke være noget godt indhold til at tiltrække nye medlemmer. Ingen personlige angreb – bare en konstatering af faktum.
For det andet, studerende, ph.d.-studerende og andre midlertidigt flyttede personer til Schweiz. De kommer for at studere, nogle gange bliver de og arbejder inden for deres fag, hvis de er heldige (se. om beskæftigelse). Studerende har studenterfester og arrangementer, hvor der ofte er repræsentanter fra hele verden. Jeg mener, det er den lykkeligste gruppe, fordi de har mulighed for og tid til ikke bare at arbejde, men også til at slappe af af høj kvalitet. Men det er ikke sikkert!
For det tredje, expats, der kom til landet som etablerede fagfolk. De ser ofte ikke andet end deres arbejde, er optaget af karrieren og deltager sjældent i fælles arrangementer. Desværre er deres antal meget lille sammenlignet med de to tidligere grupper.
For det fjerde, evige søger efter et bedre liv, som er i stand til at lave et opslag om jobjagt med mange grammatiske fejl og venter på, at nogen ansætter dem. Jeg vil endnu engang minde om: Schwezere er lidt nationalister i dette spørgsmål og giver ikke bare arbejdsstilladelser til alle, der ønsker det.
For det femte, nye og ikke så nye russere, aka “oligarker”, som har en sikker havn i Schweiz.
Det er svært at samle så mange forskellige personligheder, men til fælles fejring og interessante arrangementer — Sejrens Dag, Nytår eller grill på søen — kan der samles op til 50-60 personer.
Besøg i minerne, hvor der udvindes bordsalt i byen Bex
Fortsættelsen om den finansielle side af spørgsmålet følger…
P.S.: En stor tak og anerkendelse til Anna, Albert (), Yura og Sasha for korrekturlæsning af materialet, værdifulde bemærkninger og diskussioner.
P.P.S.: Et øjebliks reklame. I forbindelse med de seneste tendenser i »mode« vil jeg nævne, at MSU åbner en permanent campus i år (og har været undervisende i 2 år!) i samarbejde med Beijing Polytechnic i Shenzhen. Der er mulighed for at lære kinesisk samt få to eksamensbeviser (IT-specialiteter fra MSUs VMC er tilgængelige). Du kan finde mere om universitetet, retninger og muligheder for studerende .
Video for visualisering af kaosset, der hersker:
Kilde: habr.com
