Når du besøger et hvilket som helst land, er det vigtigt ikke at forveksle turisme med emigration.
Folkevisdom
I tidligere artikler (, , ) kom vi ind på det faglige emne om, hvad der venter en ung og stadig grøn universitetsuddannet ved optagelsen, samt under deres studier i Schweiz. Næste del, som logisk følger af de tre foregående, skal vise og fortælle om hverdagen, om и , som har spredt sig på internettet (hvoraf de fleste er nonsens), om Schweiz, og også påvirker balancen mellem udgifter og indtægter.
Disclaimer: Hvorfor begyndte jeg overhovedet at skrive denne artikel? Der er faktisk mange "succeshistorier" på Habr om, hvordan man rejser, men meget få om den virkelighed, som en emigrant bliver nødt til at stå i øjnene ved ankomsten. et af de få eksempler, jeg kunne lide, selvom forfatteren ser på verden gennem rosenfarvede briller, IMHO. Ja, du kan finde noget i det store udvalg af Google docs, som opdateres sporadisk, med spredte råd, men det giver ikke et fuldstændigt billede. Så lad os prøve at skitsere det!
Alt, hvad der står nedenfor, er et forsøg på at reflektere over den omgivende virkelighed, det vil sige, at jeg i denne artikel gerne vil fokusere på mine egne følelser fra den vej, jeg har taget, og dele mine observationer. Jeg håber, at dette vil tilskynde nogen til at flytte til Schweiz, og nogen til at skabe i det mindste deres eget lille Schweiz i en separat gård.
Så lad os tage alt i orden, få det godt, der vil være en longread.
Vær forsigtig, der er meget trafik under klippet (~20 MB)!
Velkendte fakta om lidt kendte Schweiz
Fakta #1: Schweiz er først og fremmest,
Med andre ord er de enkelte kantoners uafhængighedsgrad ret høj. Det er nogenlunde ligesom i USA, hvor hver stat har sine egne skatter, sine egne retssystemer og så videre, som er forenet af nogle fælles regler.
"Politisk" kort over Schweiz.
Selvfølgelig er der fede kantoner – Genève (banker), Vaud (EPFL+turisme), Zürich (store IT-virksomheder), Basel (Roche og Novartis), Bern (denne er den største og mest udviklede), og der er nogle , som er svært at finde selv på et kort, eller Valais, hvis indbyggere ofte bliver behandlet med foragt (der er mange landboer, politisk korrekte "børn fra tæt indavl" og generelt meldte de sig ind i konføderationen ).
Fakta #2: Schweiz er et sovjetisk land
Schweiz styres i det væsentlige af sovjetterne, hvilket jeg mener. på 100-året for revolutionen. Ja, ja, du hørte rigtigt, det franske ord Conseil (råd) og det tyske Beratung (givet råd, instruktion) er i det væsentlige det samme råd fra folkets stedfortrædere fra begyndelsen af "oktober, socialist, din!"
NB for nørderne: ja, jeg forstår udmærket, at dette måske strækker en ugle ud på en klode, og retrospektivt falder Rådets og Conseils mål og mål sammen, nemlig at give almindelige borgere mulighed for det grundlæggende i at styre deres distrikt, by, land og sikre magtens rotation.
Disse råd er på flere niveauer: distriktsrådet eller "landsbyen" - Conseil de Commune eller Gemeinde, som de kalder det , Byrådet – Conseil de Ville, Kantonrådet – Conseil d'Etat), Kantonrådet – Conseil des Etats, Forbundsrådet – . Sidstnævnte er i virkeligheden den føderale regering. Generelt er der ikke andet end råd rundt omkring. Denne tilstand blev nedfældet i forfatningen tilbage i 1848 (det er rigtigt, Lenin var lille og havde et krøllet hoved på det tidspunkt!).
L'Union soviétique eller L'Union des Conseils?For mig var det som et lyn fra en klar himmel i november efter 5 års ophold i Schweiz. På en eller anden måde, uventet, faldt året 1848 og den første ankomst af "adelsmanden" Ulyanov sammen i mit hoved. alias Lenin i 1895 til Schweiz, dvs. et halvt århundrede efter dannelsen af det sovjetiske system, og "sovjeterne" alias råd. Men Lenin boede i Schweiz i yderligere 5 år fra 1905 til 1907 (efter oprettelsen af ) og fra 1916 til 1917. Således havde Iljitj tid nok (og på det tidspunkt var 5 år lang tid!) ikke kun til revolutionær aktivitet, men også til at studere det lokale politiske system.
Mindeplade til "Fuhrer" i Zürich
Vi vil ikke spekulere i, om Lenin eller en anden revolutionær bragte "sovjeterne" til Rusland, eller om de opstod på en unik måde, men dette system af sovjetter viste sig at være ret effektivt, og efter oktoberrevolutionen blev de indsat i det upløjede felt af "fragmenter af autokrati", inklusive almindelige mennesker: bønder, sømænd, arbejdere og soldater.
Et par år efter Sovjetunionen, i 1922, dukkede USSR-staten op på kortet, som mærkeligt nok også var Kon- en føderation, og artiklen om løsrivelse fra den blev så let brugt af fagforeningsrepublikkerne i 90'erne. Så næste gang du ser en omtale (fransk er trods alt sproget i internationalt diplomati selv i dag) eller Sovjetunionen, tænk over det, var det virkelig sovjetisk, eller måske L'Union des Conceils?!
Formålet med alle disse råd er at give hele Forbundets befolkning ret til at deltage i landets politiske liv og faktisk direkte demokrati. Politikere er således ofte nødt til at kombinere deres almindelige arbejde med en rolle i kommunalbestyrelsen, det vil sige i nogle råd.
Her er et eksempel på kandidater: en kok (cusinier), en chauffør, en tandlæge og en elektriker er til rådighed.
Jeg kan godt lide, at schweizerne ikke kun er ansvarlige for deres egen "gård", men også bevidst deltager i landsbyens og byens liv og har en form for medfødt og/eller næret ansvarsfølelse.
Fakta #3: Schweiz' politiske system er unikt
Af fakta 2 følger det, at Schweiz er et af de meget få lande i verden, hvor direkte demokrati er muligt og fungerer. Ja, schweizerne kan virkelig godt lide at udtrykke deres vilje ved enhver lejlighed - fra om de skal bruge artilleri til at udløse laviner til om de skal bygge huse af beton eller af mere miljøvenligt træ (Schweiz har bjerge, der er masser af råmateriale, men det dræber angiveligt naturlig skønhed, og generelt: det ser grimt ud, men der er mangel på "skønt træ").
Det vigtigste her er at huske, i vanviddet af fortalere for almindelig valgret, at lidt over 8 millioner mennesker bor i Schweiz, og at organisere en afstemning om ethvert spørgsmål er en relativt problemfri opgave. Og det er nemt at indsamle statistik - send en e-mail med dit login og adgangskode, og du er færdig.
Nogenlunde sådan ser statistikindsamlingssystemet ud. Indtil videre skal man selv til valgstederne for at stemme, men kun borgere har stemmeret.
Forresten er dette meget praktisk og giver dig mulighed for at generere praktisk statistik hvert år. For eksempel demografiske data for de sidste 150 års schweiziske historie i .
Fakta #4: Militærtjeneste er obligatorisk i Schweiz
Tjenesten i sig selv er dog ikke et slid, løbende at betale sin gæld til fædrelandet fra hegnet til solnedgang, men derimod en obligatorisk sundhedslejr for mænd til og med 45 år. De første 40 år af barndommen er virkelig de sværeste i en mands liv! Selv arbejdsgiveren har ikke ret til at afslå, hvis medarbejderen bliver kaldt til træningslejr, og den brugte tid (normalt 1-2 uger) vil blive betalt fuldt ud.
Hvorfor en sundhedslejr? Soldater går hjem i weekenden og arbejder strengt efter uret. For eksempel, da et fly en tidlig morgen blev kapret i nabolandet Italien og sendt til Genève, på grund af en tilfældighed (arbejdstid fra 8 til 6 og pause fra 12 til 13) den schweiziske hær .
Der er en ret vedholdende myte om, at alle schweizere får en pistol med hjem efter at have været i hæren. Ikke til alle, men kun til dem, der ønsker det og ikke får det (altså gratis), og de køber det til minimale priser, mens der er krav til opbevaring, og ikke kun under sengen. I øvrigt kan du så skyde dette våben på en skydebane, hvis du har nogle militærvenner.
fra : Et sted omkring 2008 holdt de op med at udstede våben til alle. Særlige opbevaringskrav (bolt separat) gælder kun for automatiske våben, dvs. under aktiv tjeneste. Efter hæren omdannes riflen til en semi-automatisk og kan opbevares som andre våben ("utilgængelig for tredjeparter"). Som følge heraf har aktive soldater deres maskingeværer i et paraplystativ ved indgangen, og bolten ligger i en skrivebordsskuffe.
Den seneste folkeafstemning (se fakta #3) vil tvinge den føderale regering til at implementere europæiske standarder for håndtering af våben, hvilket reelt vil gøre det sværere at eje dem.
Til venstre: Swiss Army riffel (dræbende kraft), højre: tilfredshed ved at skyde en B-1-4 (hvis du ved hvad jeg mener) aka
Fakta #5: Schweiz er ikke kun ost, chokolade, knive og ure
Når mange mennesker hører ordet Schweiz, tænker de på ost (Gruyere, Emmentaler eller Tilsiter), chokolade (normalt Toblerone, fordi det sælges i hver toldfri), en hærkniv og fabelagtig dyre ure.
Hvis du overvejer at købe et ur (dette omfatter også mærker som Tissot, Balmain, Hamilton og andre), så er op til 1 francs næsten alle ure lavet på de samme fabrikker og fyldet på alle ure er omtrent det samme. Først fra det øverste område (Rado, Longines) vises nogen "chips".
Faktisk er verdensordenen i Schweiz sådan, at der skabes og udvikles teknologier i landet, som derefter eksporteres fra landet, fordi landet er fattigt på ressourcer. De mest berømte eksempler er Nestlé mælkepulver og Oerlikon riflede våben (), som blev brugt til at udstyre Wehrmacht og Kriegsmarine under Anden Verdenskrig. Samtidig har landet sit eget (ABB – power, EM Microelectronic – RFID, smart cards, smart watch-komponenter og så videre i henhold til produktsortimentet), vores egen produktion af komplekse enheder og samlinger, vores egen samling af tog (dobbeltdækker) , for eksempel samler de under Villeneuve) og så videre nede på listen. Og jeg vil taktfuldt tie om, at godt halvdelen af medicinalindustrien ligger i Schweiz (Lonza i den nye klynge i Sierre, Roche og Novartis i Basel og omegn, DeBioPharm i Lausanne og Martinи (Martigny) og et væld af startups og mindre virksomheder).
Fakta #6: Schweiz er et kalejdoskop af klimaer
Der er en i Schweiz med temperaturer ned til -30 C, der er deres egne Sochis (Montreux), hvor vakkelvorne palmer vokser smukt og flokke af svaner græsser, der er deres egne "ørkener" (Valais), hvor luftfugtigheden holder sig fra 10 til 30% året rundt, og antallet af solskinsdage om året overstiger 320, og med St. и ) eller Zürich.
Venter på nytår: Det er stadig relativt varmt i Montreux, men der er allerede sne i bjergene
Det er sjovt, Schweiz er berømt for sine skisportssteder, men de fleste byer får ikke meget sne, så de rydder ofte ikke sneen, men rydder derimod vejen for biler og fodgængere – de venter på, at den smelter. Motorvejene skal selvfølgelig renses først, men først i starten af arbejdsdagen. Forestil dig nu en by med en halv million indbyggere, som Zürich, under sådanne apokalypser...
Et eksempel er snefaldet i Zion i december 2017 - fuldstændig kollaps. Selv perronen på stationen blev rengjort i flere dage. Zion var uheldig to gange i 2017-2018 – først med , og så druknede den om sommeren. Selv vores laboratorium blev beskadiget. Og jeg beder dig bemærke, ingen Sobyanin.
I Schweiz fungerer alt som smurt, men når det sner bliver det til Italien. (c) - min chef.
Derfor er der i hvert hus en person, der er ansvarlig for rengøring af det omkringliggende område, normalt en concierge, der er simpelt udstyr til rengøring (f.eks. ). I landsbyer har beboere med store køretøjer en speciel plov til dette formål. Alt renses ned til asfalten eller fliserne, ellers smelter det om dagen og fryser om natten. Hvad der forhindrer folk i Rusland i at tage sig sammen og sætte deres egne gårdspladser i stand eller købe en lille mejetærsker (~30 rubler) til disse formål, forbliver et mysterium for mig.
Historien om en parkeringsplads i RuslandDet skete sådan, at jeg for omkring 8 år siden havde en bil, jeg elskede den og bar en skovl i den, som jeg gravede mine parkeringspladser op med. Så på én dag, i min langt fra dårlige have (Mazda SUV'er og Touaregs er normen), gravede jeg 1 parkeringspladser op på en dagslystime.
Ligesom i parforhold bestemmes alt ikke af, hvem der skylder hvad til hvem, men af, hvad du selv har gjort for nemheds skyld og generel velvære. Du skal starte med dig selv! Og tuaregerne fortsætter med at lave spor i gården og på parkeringspladsen...
Fakta #7: Universel "høflighed"
Sig mig ærligt, hvornår har du sidst sagt "god eftermiddag" og "tak" til servicepersonalet? Og i Schweiz er det lige så meget en vane som at trække vejret ind og ud, og det bliver mere almindeligt i små landsbyer. For eksempel her vil næsten alle skulle sige bonjour / guten Tag / buongiorno (god eftermiddag) i begyndelsen af en samtale, merci / Danke / gracie (tak) efter at have gjort noget, og bonne journée / Tschüss / ciao (hav en god dag), når de siger farvel. Og på vandreture vil alle, du møder, hilse på dig - fantastisk!
Og dette er ikke den amerikanske "hawai", når en person holder en økse et sted i sin barm for at hugge, så snart du vender dig væk. I Schweiz, da landet er lille og indtil for nylig havde en betydelig "landbefolkning", hilser alle hinanden, om end automatisk, men mere oprigtigt end i USA.
Man skal dog ikke blive vildledt af schweizernes gæstfrihed og venlighed. Lad mig minde dig om, at landet har nogle af de strengeste naturaliseringslove, som omfatter arbejdsliv, sprogkundskaber og eksamener. Venlig på ydersiden, lidt nationalistisk på indersiden.
Fakta #8: Den schweiziske landsby er mere levende end nogensinde
Det er overraskende, men sandt: I Schweiz er landsbyen ikke kun ved at dø ud, men den udvikler og udvider sig også ganske rimeligt. Spørgsmålet her handler ikke om økologi og grønne plæner, hvor geder og køer springer, men rent økonomisk. Da Schweiz er en konføderation, betales skatter (især personlig indkomstskat) på tre niveauer: kommunal (landsby/by), kantonal ("region") og føderal. Den føderale skat er den samme for alle, men "manipulation" - i ordets gode forstand - med de to andre giver mulighed for en betydelig skattenedsættelse, hvis familien bor i en "landsby".
Vi vil tale om skatter i detaljer i næste del, men indtil videre vil jeg bemærke, at hvis der for Lausanne, det vil sige en person bor i byen, er den betingede skattebyrde ~25% pr. person, så vil den for en gudsforladt landsby i den samme kanton Vaud, for eksempel Mollie-Margot, være ~15-17%. Det er klart, at man ikke kan lægge al denne forskel i lommen, da man selv skal vedligeholde huset, slå græs, betale for bilen og vejen til arbejde i byen, men boligpriserne er lavere, maden er bondemad, og børnene har frie tøjler til at løbe rundt på engene.
Og ja, de har en meget mærkelig holdning til ægteskab her. Nogle gange kan skatter for en familie uden børn væsentligt overstige skatten for én person, så schweizerne har ikke så travlt med at løbe til det lokale "registreringskontor". Fordi økonomien skal være økonomisk. De holdt endda en folkeafstemning om dette spørgsmål. Men mere om skatter i næste del.
Transportsystem
Generelt er det praktisk at rejse rundt i Schweiz både i bil og med offentlig transport. Ofte er rejsetider sammenlignelige.
Tog og offentlig transport
Mærkeligt nok, for et så lille land som Schweiz (dets område er næsten 2 gange mindre end Tver-regionen og sammenligneligt med Moskva), er jernbanenettet simpelthen kolossalt udviklet. Lad os tilføje PostAuto-busserne, som ikke kun giver mulighed for at rejse mellem fjerntliggende landsbyer, men også leverer post. Således kan du komme fra næsten ethvert punkt i landet til ethvert andet.
Schweiziske tog er de mest trænebare tog i verden, især dobbeltdækkere.
For at planlægge din rute skal du blot indtaste dine afgangs- og destinationsstationer i SBB-appen. For et par år siden blev den væsentligt opdateret, dens funktionalitet blev udvidet, og den blev simpelthen en fantastisk assistent, når man rejste rundt i landet.
Et par ord om SBB's historieEngang i Schweiz var der mange private virksomheder, der byggede, drev og styrede passager- og godstransport mellem byer. Kapitalismens bacchanalia (et sted kunne de ikke blive enige indbyrdes, et sted hævede de taksterne osv.) endte i begyndelsen af det 19. århundrede med oprettelsen af et fælles statsligt koordinerende center - SBB, som ret hurtigt fritog de "effektive ejere" for mange problemer og hovedpine ved at nationalisere alle jernbanevognmænd.
I dag kan resterne af den tidligere "luksus" ses i overfloden af "datterselskaber", der beskæftiger sig med transport (MOB, BLS osv.), og som endda maler tog i forskellige farver. De beskæftiger sig dog kun med lokal transport, mens SBB globalt set stadig råder over tribunen.
Jeg vil straks gerne trække en parallel: SBB er en analog af de russiske russiske jernbaner, men det er ikke helt sandt. SBB er en "superhjerne" skabt til at kontrollere og styre individuelle regionale transportører, hvorimod Russian Railways har en meget kompleks struktur, hvor vognene betjenes af nogle, luftledningerne af andre og banen af atter andre. Det er efter min mening, hvor problemerne med vores jernbanekommunikation kommer fra.
Transport i Schweiz er utrolig dyrt. Hvis du blot køber billetter fra en maskine uden særlige tricks, kan du ende uden bukser i ordets bogstavelige forstand! For eksempel vil en billet fra Lausanne til Zürich koste ~75 francs på anden klasse én vej for 2 timers rejse, så næsten hele befolkningen i Schweiz har sæsonkort (AG, regionale pas, demi-takst osv.). Venner, der arbejder hos SBB, siger, at antallet af forskellige typer billetter når op på tusind! Sammen med SBB-appen blev et universelt RFID-kort introduceret – , som ikke kun er en elektronisk form for rejsekort, men du kan også overføre en almindelig billet eller en skiliftbillet til den. Samlet set er det meget praktisk!
Billetprishypotese eller hvad har demi-takst at gøre med detIMHO, SBB laver et riddertræk: det beregner break-even omkostningerne for billetter, lægger sine 10% sammen og multiplicerer det derefter med 2, så folk køber dette demi-takstkort for 180 francs om året. Lad os sige, at 1 million af disse kort sælges om året (befolkning ~8 millioner), fordi nogle mennesker rejser på regionale pas, nogle på AG. I alt har vi 180 millioner franc ud af den blå luft.
Dette scenario understøttes også af, at SBB i 2017 begyndte at arbejde , som blev uddelt til ejere af forskellige SBB-kort i form af bonusser, og som også blev brugt til at reducere udgifterne til billetter uden for myldretiden.
For teenagere findes der forskellige rabatprogrammer, for eksempel Voie 7 eller Gleis 7 - op til 25 år (der skal indsendes forlængelse 1 dag før fødselsdatoen) du kan bestille dette kort til ~150-170 udover halvpriskortet (demi-takst). Det giver ret til at rejse med alle tog (busser, skibe og offentlig bytransport er ikke inkluderet) efter kl. 7 (ja, kl. 19nul-nul, Karl! 18-59 - tæller ikke!). Den perfekte måde for en studerende at rejse rundt i landet på.
Men mens artiklen blev skrevet, dette kort og introducere endnu en, Seven25, hvis omkostninger er steget markant.
Derudover distribuerer SBB til kommuner alias byer og landsbyer får såkaldte dagsbilletter (carte journaliere). Hver beboer i en given kommune har ret til flere sådanne billetter i løbet af året. Prisen, mængden og tilgængeligheden af køb er forskellige for hver kommune og afhænger af antallet af beboere.
fra : afhænger kun af antallet af beboere (offentligt tilgængeligt på SBB's hjemmeside), og kommunens beboere bestemmer selv på en generalforsamling, om de vil deltage eller ej, og hvis de deltager, hvor meget de vil sælge billetten til deres beboere.
Eksempler på journalkort og hvordan man får demI Geneve kommune (en stor by) vil 20-30 billetter være tilgængelige hver dag, men de koster 45 CHF, hvilket er ret dyrt.
I kommunen Préverenges (landsby) vil der være 1-2 sådanne billetter om dagen, men de vil koste 30-35 franc.
Også kravene til dokumenter for at købe dem varierer fra kommune til kommune: nogle steder er et id nok, mens du andre steder skal bekræfte bopæl på adressen, for eksempel medbringe en regning fra energiselskabet eller for en telefon.
Belle époque-toget på Golden Pass-linjen mellem Montreux og Lucerne
Og ja, det er værd at nævne, at alle SBB-pas, med sjældne undtagelser, dækker vandtransport, som der er rigeligt af på enhver schweizisk sø. For eksempel har vi i et par år nu sejlet rundt om Genèvesøen med ost og vin på de luksuriøse "Belle époque"-skibe.
Bemærkning til konspirationsteoretikere (om Huawei)For at tjekke billetter skal du selvfølgelig have en læser. Den mest universelle læser – NFC i en smartphone. For et par år siden gik alle togkonduktørerne rundt med Samsung-smartphones, de fortæller, at de var utrolig langsomme og nogle gange bare frøs, og for "sporvognschaufføren" var det som døden - de kunne ikke se på køreplanen eller hjælpe de nødstedte med forflytninger. Som et resultat skiftede vi til Huawei – alt fungerer godt, går ikke langsommere, hvis du ved hvad jeg mener...
Og endda uden 5G-netværk...
Skibet "Belle époque" mellem Montreux og Lausanne
Nogle af skibene har stadig en dampmaskine inde!
Selvom SBB udvikler sig i et utroligt tempo (ny infrastruktur, digitalisering, inklusive boards – snart er de gamle flip-flopping næsten væk, et nyt dobbeltdækkertog i Valais, og så videre), så er der stadig en mærkbar anakronisme tilbage, og det ultramoderne kan sagtens sameksistere med det ultragamle. For eksempel specialtog til fans, fans fra 70'erne, med "tyngdekrafttoiletter" (c). Selv nogle af Zürich – Chur (IC3)-togene er præcis sådan her, endsige toget til Davos, hvor nogle af vognene er gamle og nogle er ultramoderne.
SBB Tricks og Lifehacks for opmærksomme læsere
- Hvis du rejser i Schweiz på anden klasse og skal arbejde, eller der bare er mange mennesker, og du vil "tage et pusterum" - så sæt dig bare i restaurantbilen, bestil en øl eller kaffe for 6 franc og nyd komforten. Desværre kun på IC-linjer, og ikke dem alle. Faktisk blev en del af denne artikel skrevet på sådanne restauranter.
- SBB har et program , når du kan købe både billet og liftkort til nedsat pris. I princippet fungerede det indtil for nylig også med diverse rejsekort, for eksempel AG. Faktisk -10-15% af liftkortprisen.
- GoldenPass (MOB) linjen har tre typer vogne: almindelige, panoramiske og Belle époque. Det er bedst at vælge de sidste to eller blot Belle époque.
- Det er meget praktisk at købe billetter gennem SBB-appen. Nogle gange er der i myldretiden kø ved billetautomaten på stationerne, og det er en stor hjælp at have sådan en app. Du kan i øvrigt købe en billet til enhver person, der rejser med dig.
Bil vs offentlig transport
Dette er et brændende spørgsmål, og der er sandsynligvis ikke noget enkelt svar på det. Prismæssigt er det at eje en bil noget dyrere end 3 francs om året for en andenklasses AG, og der er ofte trafikpropper (f.eks. om vinteren rejser alle med ski fra Valais til Lausanne og Genève, trafikpropper strækker sig 500-20 km) eller en slags katastrofe, som i Zermatt til 30 red i en uge).
Med en bil: betal for forsikring (svarende til OSAGO, CASCO, TUV-forsikring, som tillader vejhjælp at ankomme osv.), smid nogle penge ind for benzin, ethvert mindre sammenbrud bliver til en søgen og et spild af budgettet.
Og ja, et råd til de rejsende: Når man kommer ind i Schweiz, skal man købe en såkaldt vignet (~40 franc), som giver ret til at færdes på motorveje i løbet af kalenderåret – en slags vejafgift. Kommer du ind via sådan en motorvej, skal du være forberedt på at blive tvunget til at købe en vignet lige ved indgangsstedet. Derfor, hvis du lejer en bil i Frankrig og beslutter dig for at stoppe i Genève for en dag, er det bedre at finde en mindre vej for at krydse grænsen.
Jeg vil dog fremhæve tre kategorier, hvor svaret er klart:
- Studerende og elever op til 25 år, som for ~350 francs har to kort (demi-takst og voie7) og nemt kan flytte mellem større byer.
- Enlige, der bor og arbejder i store byer. Det vil sige, at de ikke skal rejse til og fra arbejde hver eneste dag fra en fjerntliggende landsby, hvor bussen kommer et par gange om morgenen og et par gange om aftenen.
- Gifte med børn – mindst én bil pr. familie er nødvendig.
Til gengæld fik min ven i Genève en bil, fordi det er tidskrævende at rejse rundt i bymidten med offentlig transport, og det er nemmere at komme på arbejde på 15 minutter på ringvejen.
Og på det seneste er der blevet flere og flere cyklister, scooterister og motorcyklister på vejene. Det skyldes, at parkering for scootere/motorcykler normalt er gratis og der er rigtig mange af dem spredt rundt i byen.
Fritid og underholdning
Hvordan kan du underholde dig selv i sådan en hektisk, men fritid fra arbejdet? Hvordan er det generelt med fritiden?
Kulturelt program: teatre, museer, koncerter og biograf
Lad os starte med det vigtigste - dialektikken i kulturlivet i Schweiz. På den ene side ligger landet i Europas fysiske centrum i krydsfeltet mellem ruter fra Italien til Tyskland og fra Frankrig til Østrig, hvilket betyder, at kunstnere af alle striber og nationaliteter kan komme. Desuden er schweizerne solvente: 50-100 francs for en billet til et arrangement er en standardpris, ligesom at gå på restaurant. På den anden side er markedet i sig selv lille – kun 8 millioner indbyggere (~2-3 millioner potentielle kunder). Derfor er der generelt mange kulturelle arrangementer, men ofte er der tale om 1-2 koncerter eller forestillinger i store byer (Geneve, Bern, Zürich, Basel) for hele Schweiz.
Heraf følger, at schweizerne elsker deres "håndværk", såsom en koncert for studerende , afholdt på EPFL, eller alle slags festivaler (forårsfestival, St. Patrick's Day osv.), hvor lokale amatørforestillinger (nogle gange endda ret virtuose) deltager.
Desværre er lokale kulturprodukter som for eksempel teater af en helt bestemt kvalitet og karakter – for amatøren og kenderen af sproget.
Nogle gange er der arrangementer med et schweizisk twist, såsom orgelmusik i Lausanne-katedralen med tusindvis af tændte stearinlys. Arrangementer af denne art er enten gratis eller entréen koster omkring 10-15 francs.
3700 stearinlys dog.
Da schweizisk kultur er en kultur af bønder (bønder, hyrder) og forskellige håndværkere, er arrangementerne her også passende. For eksempel nedstigning og opstigning af kvæg til bjergene, huler ouvertes (dage med åbne kældre for vinproducenter) eller en storslået vinfestival – (den sidste var et sted i begyndelsen af 90'erne, og nu bliver det i juli 2019).
Efterårsnedstigning af køer fra bjergene i kantonen Neuchatel
Nogle gange slutter sådanne begivenheder langt ud på natten.
Der er museer, men deres kvalitet lader igen meget tilbage at ønske. Du kan for eksempel roligt gå rundt på dukkemuseet i Basel på et par timer, og billetten koster omkring 10 franc.
Klasse af unge alkymister på Dukkemuseet i Basel
Og hvis du vil gå til og besøg de mineralogiske og zoologiske museer, pengemuseet, kantonens historiske museum, og beundre også kunstmuseet, så skal du betale 35 franc. fra : En gang om måneden kan forskellige museer besøges gratis (i hvert fald i Lausanne).
Derudover rummer bygningen Lausanne Universitets bibliotek, så du kan forestille dig, hvilken slags "Hermitage" der venter dig. Hvis det er et museum på et slot, skal du derfor ikke forvente gobeliner fra 14-tallet; hvis det er et museum for mønter, skal du ikke forvente samlingen af Våbenhuset eller Diamantfonden; det er bedre at fokusere på niveauet af et lokalt museum.
Rumina-paladset på Place de Ripon i Lausanne.
Ja, Lausanne hedder officielt den olympiske hovedstad, IOC, forskellige internationale forbund og så videre ligger her, og følgelig er der et olympisk museum, hvor man kan se, hvordan for eksempel fakler har ændret sig i løbet af det sidste århundrede eller føle sig nostalgisk over Mishka-80.
World of the Olympics i Lausanne
Kort om biograf. Det er rart, at film ofte vises med originale voiceovers og undertekster på et af de officielle sprog i Schweiz.
Russiske samfund og begivenheder
Forresten, for nylig er de begyndt at bringe russiske skuespillere og russiske film i massevis (på et tidspunkt bragte de Leviathan og The Fool med russisk stemmeskuespil). Hvis min hukommelse ikke giver ret, blev russisk ballet bestemt bragt til Genève.
Derudover arrangerer det store russiske samfund ofte sine egne begivenheder: disse inkluderer spil med "Hvad? Hvor? Hvornår?", Mafia og foredragssale (f.eks. ), og begivenheder såsom "Immortal Regiment", arrangeret af frivillige med støtte fra den konsulære afdeling, "Total Dictation" og "Soladsky Prival" af .
Derudover er der en masse grupper på FB og VK (nogle gange med et publikum på op til 10 personer), hvor princippet om selvorganisering fungerer: hvis du vil mødes, krydse veje, organisere et arrangement, skal du angive en dato og et tidspunkt. Dem der ville kom. Generelt er der noget for enhver smag og farve.
Sæsonbestemte udendørsaktiviteter
Nå, lad os nu tage et kig på, hvad du kan gøre for at underholde dig selv i Schweiz i løbet af sæsonen, udover kulturelle strejftogter.
Begyndelsen af året er vinter. Som jeg nævnte ovenfor, er Schweiz berømt for sine skisportssteder, hvoraf der er rigtig mange spredt ud over Alperne. Der er meget små med 20-30 km spor, hvilket svarer til en eller to lifter, og der er kæmper på flere hundrede kilometer med snesevis af lifte, såsom 4 Valleys (bl.a. den populære ), Saas-dalen (den mest berømte af disse er ), eller nogle .
Normalt åbner skisportssteder i slutningen af december, begyndelsen af januar, afhængigt af mængden af sne, så næsten hver weekend fra januar til slutningen af februar er viet til skiløb, gletsjervandring (snesko), tubing (alias slanger) og andre vinterglæder i bjergene.
Villars-sur-Gryon lige efter to dages snefald
I øvrigt er der ingen, der har aflyst almindelig langrend (der er en gratis eller næsten gratis bane i næsten alle bjerglandsbyer), samt skøjteløb (der er i bjergene, og der er i ispaladser i selve byerne).
Priserne for en dag på ski spænder fra 30 (små eller svært tilgængelige resorts) til næsten hundrede francs (98 for at være præcis, for Zermatt med mulighed for at flytte til Italien). Du kan dog spare betydeligt, hvis du køber kort på forhånd – to eller tre måneder eller endda seks måneder. Tilsvarende med hoteller (hvis du planlægger at bo i én dal i flere dage), som ofte skal bestilles flere måneder i forvejen.
Udsigt over Saas Fee fra Saas Grund
Med hensyn til leje af udstyr, et sæt: for alpine ski - normalt 50-70 francs om dagen, langrendsski - omkring 20-30. Hvilket i sig selv ikke er så billigt, for eksempel koster et sæt skiudstyr i nabolandet Frankrig omkring 25-30 euro (~40 francs). En dag på ski, inklusive rejser og mad, kan således koste 100-150 franc. Derfor, efter at have prøvet det, lejer skiløbere eller snowboardere enten udstyr for sæsonen (200-300 francs) eller køber deres eget sæt (ca. 1000 francs).
Foråret er en tid med usikkerhed. På den ene side bliver alpint skiløb allerede i marts i bjergene til vandski, det bliver for varmt, og skiløb er ikke længere sjovt. At drikke øl under en palme er en fornøjelse – ja.
I april er der en skøn påske (4 fridage), som mange bruger til at tage på tur et sted. Ofte i slutningen af april bliver det så varmt, at de første maratonløb afholdes. fra : for dem der kan lide at gå er der .
Ja, hvis du synes, at 10 eller 20 km ikke er noget, sjælen kræver omfang, så kan du prøve . I løbet af dette løb skal du ikke kun tilbagelægge en distance på 26 km, men også klatre 3000 meter over havets overflade. I 2018 var kvindernes rekord 2 timer 46 minutter, og mændenes rekord var 2 timer 26 minutter.
Vi løber nogle gange
I maj begynder de såkaldte grotter ouvertes eller åbne kælderdage, hvor man efter at have betalt 10-15-20 francs for et smukt glas kan gå mellem vinproducenter (som holder det i netop de "huler") og smage på det. Den mest berømte region er , som er under beskyttelse af UNESCO. Nogle destillerier ligger i øvrigt i respektabel afstand, så man kan gå en hyggelig tur imellem dem.
De samme Lavaux-vinmarker
I Ticino (den eneste italienske kanton), siger man endda der er. Jeg ved ikke med cyklen, men i sidste ende er det svært at stå på benene.
Under sådanne smagninger kan du købe vin til fremtidig brug ved at bestille direkte på stedet hos vinbonden.
Videoen er strengt taget 18+, og i nogle lande endda 21+
Du kan begynde at vandre allerede i maj alias Bjergvandring, men normalt ikke højere end 1000-1500 meter. Enhver vandrerute med højdeændringer, omtrentlig vandretid, sværhedsgrad, tidsplan for offentlig transport kan ses på en særlig hjemmeside - . For eksempel er der en fremragende i nærheden af Montreux , som L.N. Tolstoy elskede, og langs hvilke påskeliljer blomstrer.
Hvide påskeliljer, der blomstrer i bjergene, er et fantastisk syn!
Sommer: vandretur-vandretur og lidt søsjov. Alle sommermånederne – bjergvandringer af varierende længde, sværhedsgrad og højdeforskelle. Det er næsten som meditation: du kan vandre i lang tid ad en smal bjergsti i bjergstilheden. Fysisk træning, iltsult, stress kombineret med guddommelige synspunkter er en fantastisk mulighed for at genstarte hjernen.
Gå fra Zermatt til den halve kilometer lange hængebro
Tror i øvrigt ikke, at en vandretur kun er en vanskelig stigning og nedstigning; nogle gange går ruten gennem søer, hvor du nemt kan svømme.
Sø. 2000 meter over havets overflade. Midt i juli.
Da russisktalende har en særlig ærbødighed for shashlik-mashlyk, arrangerer vi cirka en gang om måneden en protein- og fedtdag på bredden af søen. Nå, når en anden medbringer en guitar, kan en sjælfuld aften ikke undgås.
Der er to aspekter at bemærke her: På den ene side organiserer byen containere ved siden af grillpladsen, på den anden side er byens myndigheder selv ved at installere og udstyre sådanne steder. Som et eksempel, .
Yderligere to rene sommeraktiviteter er båd-/madrasrafting på "bjerg"-floder (den mest berømte er fra Thun til Bern), samt sommerfornøjelsesbåde på de talrige søer i Schweiz.
Du kan sejle fra Thun til Bern på 10 timer langs en bjergflod med en hastighed på 15-4 km i timen
Den 1. august fejrer Schweiz sin nationale stiftelsesdag med adskillige fyrværkeriopvisninger og bål rundt om søen. I den anden weekend af august sponsorerer Genèves stormænd Grand Feu de Geneve, hvor tusindvis af fyrværkeri eksploderer i en time, akkompagneret af musik.
Fuld 4K-video fra sidste år
Efteråret er den mellemsæsonmæssige blues til sommer og vinter. Den mest forvirrende sæson i Schweiz, fordi det ser ud til, at du allerede vil stå på ski efter den varme sommer, men der kommer ikke sne før i december.
September er stadig lidt sommer. Du kan fortsætte sommerprogrammet og deltage i maraton. Men allerede i midten af oktober begynder vejret at forringes i en sådan grad, at det er svært at planlægge noget. Og i november begynder anden sæson af åbne kældre, det vil sige at drikke af længsel efter sommer.
Traditionel mad og internationale spisesteder
Det er også værd at sige et par ord om den lokale mad og køkken. Hvis butikkerne er beskrevet i , så vil jeg her gerne beskrive det lokale køkken med få ord.
Generelt er maden god kvalitet og velsmagende, medmindre du køber den billigste hos Dener. Men som enhver russisk person savner jeg russiske produkter - boghvede, normal valset havre (a la kloster, groft, da alt er designet til at blive brygget med kogende vand i bedste fald), hytteost (enten DIY, eller du skal tilberede en blanding af hytteost og Serac fra Migros), skumfiduser og så videre.
Historien om en boghvedeEngang sagde en schweizisk mand, der så en russisk pige spise boghvede, at han var meget overrasket, og generelt fodrer de hende - boghveden, ikke pigen - til deres heste. Normalt grøn. Åh ja, den vakkelvorne schweizer...
Traditionelle schweiziske retter (alias Alpine) køkken er af en eller anden grund baseret på ost og lokale spiselige varer (pølser, kartofler og andre grøntsager) – fondue, raclette og rösti.
Fondue er en gryde med smeltet ost, som du dypper hvad som helst i.
Raclette er en ost, der smeltes i lag. For nylig .
Gratis raclette rutine udført af indfødte schweiziske under vores laboratoriums sommer-OL. august 2016.
Rösti er en ret af "splid" mellem den tyske og franske del af Schweiz, som har givet navn til den uformelle grænse mellem de to dele af landet - den allerede nævnte .
Ellers er køkkenet ikke meget anderledes end naboerne: burgere, pizza, pasta, pølser, grillet kød – en lille smule fra hele Europa. Men det mest interessante og sjove – jeg ved ikke engang hvorfor – er, at asiatiske restauranter (kinesiske, japanske og thailandske) er ekstremt populære i Schweiz.
Den hemmelige liste over de bedste restauranter i Lausanne (i tilfælde af at det er nyttigt for nogen)Petit oksekød
Wok Royal
Spis mig
Lysekronens crêperie
Tre konger
Chez xu
Blå løve
Den cinq
Hvid elefant
Boble te
Cafe du grancy
Movenpic
Aribang
Ichi forbud
Grape d'Or
Zooburger
Taco taco
Chalet Suisse
Pint af bessoin
Begrænset kontingent af "sovjetiske" tropper i det schweiziske forbund
Og endelig er det nødvendigt at beskrive det kontingent, som man på den ene eller anden måde skal støde på i Det Schweiziske Forbunds bjergrige engvidder.
Et stort plus her er selvfølgelig den kulturelle og nationale mangfoldighed: tatarer, kasakhere, kaukasiere, ukrainere, hviderussere og baltere – alle fra hele verden er her. Derfor er helligdage med borscht, pelmeni eller ægte pilaf krydret med georgisk vin en multinational realitet.
Lad os liste hovedgrupperne (så at sige i dristige streger) af det begrænsede kontingent af sovjetiske tropper (95% er født i dette land) i det schweiziske forbund i faldende rækkefølge. Blandt mine venner er der næsten alle grupperne nedenfor.
For det første, tilhører det overvældende flertal af den internetaktive befolkning gruppen "Jeg er mor". Kvinder, der flyttede til Schweiz, der havde et ægteskab med en schweizisk statsborger bag sig, diskuterer aktivt deres "barndomsproblemer", fortæller, hvor man kan finde en kosmetolog og makeupartist, og stiller også provokerende spørgsmål som "Hvordan er en russisk mand bedre/værre end en schweizisk mand?" Der er endda professionelle husmødre, der driver hele grupper på FB og VK. De bor i disse grupper og fora, får venner, bliver fornærmede og kæmper endda. Desværre ville disse grupper slet ikke eksistere uden dem, der ville ikke være noget passende indhold til at tiltrække nye medlemmer. Ikke noget personligt, bare en kendsgerning.
For det andet, studerende, postgraduate studerende og andre personer, der midlertidigt er flyttet til Schweiz. De kommer for at studere og bliver nogle gange for at arbejde med deres speciale, hvis de er heldige (se om beskæftigelse). Studerende har studenterfester og arrangementer, som ofte har et internationalt publikum fra hele verden. Det forekommer mig, at dette er den lykkeligste gruppe, fordi de har mulighed og tid ikke kun til at arbejde, men også til at få hvile af høj kvalitet. Men det er ikke sikkert!
For det tredje, expats, der ankom til landet som etablerede specialister. De ser ofte ikke andet end arbejde, har travlt med deres karriere og optræder sjældent til offentlige arrangementer. Desværre er deres antal forsvindende lille i forhold til de to foregående grupper.
fjerde, evige søgende efter et bedre liv, som er i stand til at udsende et indlæg om at finde et job med mange grammatiske fejl og vente på, at nogen ansætter dem. Lad mig endnu en gang minde dig om: Schweizerne er lidt nationalistiske i denne sag og uddeler ikke arbejdstilladelser til højre og venstre til alle, der ønsker dem.
Femte, ny og ikke så russisk, alias "oligarker", der har en backup-flyveplads i Schweiz.
Det er svært at samle så mange forskellige personligheder, men til ferier og interessante begivenheder, der er fælles for os alle - sejrsdag, nytår eller shashlik-mashlyk på søen - kan op til 50-60 mennesker mødes.
Besøg i minerne, hvor der udvindes bordsalt i byen Bex
Fortsættes om den økonomiske side af sagen...
PS: For korrekturlæsning af materialet, værdifulde kommentarer og diskussioner, min dybeste taknemmelighed og påskønnelse til Anna, Albert (), Yura og Sasha.
PPS: Et minuts reklame. I forbindelse med de seneste "mode"-trends vil jeg gerne nævne, at MSU åbner et permanent campus i år (og har allerede undervist i 2 år!) af et fælles universitet med Beijing Polytechnic i Shenzhen. Der er mulighed for at lære kinesisk og også få 2 eksamensbeviser på én gang (IT-specialiteter fra fakultetet for beregningsmatematik og kybernetik ved Moscow State University tilgængelige). Du kan få mere at vide om universitetet, dets studieområder og muligheder for studerende .
En video, der illustrerer det kaos, der finder sted:
Kilde: www.habr.com
