Når du besøger et hvilket som helst land, er det vigtigt ikke at forveksle turisme med emigration.
Folkevisdom
I tidligere artikler (, , ) kom vi ind på et fagligt emne, hvad der venter en ung og stadig grøn universitetsuddannet ved optagelsen, samt under hans studier i Schweiz. Næste del, som logisk følger af de tre foregående, skal vise og tale om hverdagen, om и , som har spredt sig på internettet (hvoraf de fleste er nonsens), om Schweiz, og også påvirker balancen mellem udgifter og indtægter.
Disclaimer: Hvorfor begyndte jeg overhovedet at skrive denne artikel? Der er faktisk mange "succeshistorier" på Habré om, hvordan man rejser, men meget lidt om den virkelighed, som en emigrant bliver nødt til at se i øjnene ved ankomsten. et af de få eksempler, som jeg kunne lide, selvom forfatteren ser på verden gennem rosenfarvede briller, IMHO. Ja, du kan finde noget i det store Google Docs, som opdateres af og til, med spredte råd, men det giver ikke et fuldstændigt billede. Så lad os prøve at skitsere det!
Alt, hvad der står nedenfor, er et forsøg på at reflektere over den omgivende virkelighed, det vil sige, i denne artikel vil jeg gerne fokusere på mine egne følelser fra den tilbagelagte vej og dele mine observationer. Jeg håber, at dette vil tilskynde nogen til at flytte til Schweiz, og nogen til i det mindste at lave deres eget lille Schweiz i deres egen baghave.
Så lad os tale om alt i orden, gør dig godt tilpas, der vil være en langlæsning.
Vær forsigtig, der er meget trafik under klippet (~20 MB)!
Velkendte fakta om lidt kendte Schweiz
Fakta nr. 1: Schweiz er først og fremmest
Med andre ord er de enkelte kantoners uafhængighedsgrad ret høj. Nogenlunde som i USA, hvor hver stat har sine egne skatter, sine egne retssystemer og så videre, som er forenet af nogle fælles regler.
"Politisk" kort over Schweiz.
Selvfølgelig er der fede kantoner - Genève (banker), Vaud (EPFL + turisme), Zürich (store IT-virksomheder), Basel (Roche og Novartis), Bern (dette er generelt den største og mest udviklede), og der er nogle , som er svært at finde på et kort, eller Valais, hvis indbyggere ofte bliver behandlet med foragt (der er mange hillbillies, politisk korrekte "børn fra nært beslægtede forhold" og generelt sluttede de sig til forbundsforbundet ).
Fakta nr. 2: Schweiz er et sovjetland
Schweiz styres hovedsageligt af råd, hvilket jeg mener til 100-året for revolutionen. Ja, ja, du hørte rigtigt, det franske ord Conseil (råd) og det tyske Beratung (givet råd, instruktion) er i det væsentlige de samme råd for folks stedfortrædere fra begyndelsen af "oktober, socialist, din!"
NB for bores: ja, jeg forstår udmærket, at det måske trækker en ugle på kloden og efterviden, men Rådets og Conseil's mål og mål falder sammen, nemlig at give almindelige borgere mulighed for at deltage i det grundlæggende i at styre deres distrikt, by, land og sikre magtens rækkefølge.
Disse råd er af flere niveauer: Råd for distriktet eller "landsbyen" - Conseil de Commune eller Gemeinde, som de kalder det , Byråd - Conseil de Ville, Canton Council - Conseil d'Etat), Canton Council - Conseil des Etats, Federal Council - . Sidstnævnte er faktisk den føderale regering. Generelt er der kun råd rundt omkring. Denne tilstand blev nedfældet i forfatningen allerede i 1848 (det er rigtigt, Lenin på det tidspunkt var lille og havde et krøllet hoved!).
L'Union soviétique eller L'Union des Conseils?For mig var det som et lyn fra den klare novemberhimmel efter 5 års ophold i Schweiz. På en eller anden måde, uventet, faldt året 1848 og det første besøg af "adelsmanden" Ulyanov sammen i mit hoved alias Lenin i 1895 til Schweiz, dvs. et halvt århundrede efter dannelsen af det sovjetiske system, og "sovjeterne" alias Conseils. Men Lenin boede i Schweiz i yderligere 5 år fra 1905 til 1907 (efter oprettelsen ) og fra 1916 til 1917. Således havde Iljitj tid nok (og så var 5 år en wow-periode!) ikke kun til revolutionære aktiviteter, men også til at studere det lokale politiske system.
Mindeplade til "Führer" i Zürich
Vi vil ikke spekulere i spørgsmålet om, hvorvidt Lenin eller en anden revolutionær bragte "sovjetterne" til Rusland, eller om de opstod på deres egen måde, men dette system af råd viste sig at være ret effektivt, og efter oktoberrevolutionen blev det indsat. i det upløyede felt af "fragmenter af autokrati", inklusive almindelige mennesker: bønder, sømænd, arbejdere og soldater.
Et par år efter Sovjets land i 1922 dukkede Sovjetunionens stat op på kortet, som mærkeligt nok også var Kon-forbund, og artiklen om løsrivelse blev så let brugt af fagforeningsrepublikkerne i 90'erne. Så næste gang du ser en omtale (fransk er trods alt sproget i internationalt diplomati selv i dag) eller Sovjetunionen, tænk på, om det var så sovjetisk, eller måske er det L'Union des Conceils?!
Pointen med alle disse råd er at give hele forbundsbefolkningen ret til at deltage i landets politiske liv og faktisk direkte demokrati. Politikere skal således ofte kombinere det almindelige arbejde med en rolle i kommunalbestyrelsen, det vil sige i en form for råd.
Her er et eksempel på kandidater: en kok (cusinier), en chauffør, en tandlæge og en elektriker er til rådighed.
Jeg er imponeret over, at schweizerne ikke kun er ansvarlige for deres "gård", men også bevidst deltager i landsbyens og byens liv og har en form for medfødt og/eller næret ansvarsfølelse.
Fakta #3: Det schweiziske politiske system er unikt
Af fakta 2 følger det, at Schweiz er et af de meget få lande i verden, hvor direkte demokrati er muligt og funktionelt. Ja, schweizerne er meget glade for at udtrykke deres vilje ved enhver lejlighed - lige fra om de skal bruge artilleri til at udløse laviner, til om de skal bygge huse af beton eller af mere miljøvenligt træ (i Schweiz er der bjerge, der er masser af råvarer, men dette dræber angiveligt den naturlige skønhed, og i det hele taget: det ser grimt ud, men med et "smukt" træ var det anspændt).
Det vigtigste her - i vanviddet med at slå til lyd for universel og universel afstemning - er at huske, at der bor lidt over 8 millioner mennesker i Schweiz, og at organisere en afstemning om ethvert emne er en forholdsvis nem opgave. Og det er nemt at indsamle statistik - send en e-mail med dit login-adgangskode, og du er færdig.
Sådan ser statistikindsamlingssystemet ud. For at stemme skal man stadig selv gå til valgstederne, men kun borgere har stemmeret.
Forresten er dette meget praktisk og giver dig mulighed for at generere praktiske statistiske data hvert år. For eksempel demografiske data for de sidste 150 års schweiziske historie i .
Fakta #4: Militær værnepligt er obligatorisk i Schweiz
Tjenesten i sig selv er dog ikke et træk, der løbende tilbagebetaler sin gæld til fædrelandet fra hegnet til solnedgang, men snarere en obligatorisk sundhedslejr for mænd op til 45 år inklusive. De første 40 år af barndommen er virkelig de sværeste i en mands liv! Selv arbejdsgiveren har ikke ret til at afslå, hvis medarbejderen bliver indkaldt til træningslejr, og den brugte tid (normalt 1-2 uger) vil blive betalt fuldt ud.
Hvorfor en sundhedslejr? Soldater går hjem i weekenden og arbejder strengt i timen. For eksempel, da et fly en tidlig morgen blev kapret i nabolandet Italien og sendt til Genève, så ved en tilfældighed (arbejdsdag fra 8 til 6 og en pause fra 12 til 13) den schweiziske hær .
Der er en ret vedholdende myte om, at alle schweizere får våben med hjem efter at have været i hæren. Ikke til alle, men kun til dem, der ønsker det og ikke får det (altså gratis), men de køber det tilbage til minimale priser, og der er krav til opbevaring, og ikke kun under sengen. I øvrigt kan man så skyde med dette våben på en skydebane, hvis man kender soldater.
fra : Omkring 2008 holdt de op med at udstede våben til alle. Særlige opbevaringskrav (separat bolt) gælder kun for automatvåben, dvs. under aktiv tjeneste. Efter hæren omdannes riflen til en semi-automatisk og kan opbevares som andre våben ("ikke tilgængelig for tredjeparter"). Som følge heraf har aktive soldater et maskingevær i et paraplystativ ved indgangen, og bolten ligger i en skrivebordsskuffe.
Den seneste folkeafstemning (se fakta nr. 3) vil forpligte den føderale regering til at implementere europæiske standarder for håndtering af våben, det vil sige, at den faktisk vil stramme deres besiddelse.
Til venstre: Swiss Army riffel (dræbende kraft), højre: tilfredsstillelsen ved at skyde fra en B-1-4 (hvis du ved hvad jeg mener) aka
Fakta nr. 5: Schweiz er ikke kun ost, chokolade, knive og ure
Mange mennesker, når de hører ordet Schweiz, tænker på ost (Gruyère, Ementhaler eller Tilsiter), chokolade (normalt Toblerone, fordi det sælges i hver toldfri), en hærkniv og et fabelagtigt dyrt ur.
Hvis du overvejer at købe et ur (dette omfatter også mærker som Tissot, Balmain, Hamilton og andre), så for op til 1 franc er næsten alle ure lavet i de samme fabrikker og fyldet på alle ure er omtrent det samme. Først fra det øvre område (Rado, Longines) vises i det mindste nogle "chips".
Faktisk er verdensordenen i Schweiz sådan, at der skabes og udvikles teknologier i landet, som så eksporteres fra landet, fordi landet er fattigt på ressourcer. De mest berømte eksempler er Nestlé mælkepulver og Oerlikon riflede tønder () som Wehrmacht og Kriegsmarine var udstyret med under Anden Verdenskrig. Samtidig har landet sit eget (ABB - power, EM Microelectronic - RFID, smart cards, smart watch stuffing og så videre i henhold til produktsortimentet), egen produktion af komplekse komponenter og samlinger, egen togsamling (dobbeltdækker) , for eksempel samlet under Villeneuve) og længere nede på listen. Og jeg vil taktfuldt tie om, at godt halvdelen af medicinalindustrien ligger i Schweiz (Lonza i den nye klynge i Sierre, Roche og Novartis i Basel og omegn, DeBioPharm i Lausanne og Martinи (Martigny) og en masse startups og mindre virksomheder).
Fakta nr. 6: Schweiz er et kalejdoskop af klimaer
Schweiz har med temperaturer ned til -30 C, er der deres eget Sochi (Montreux, Montreux), hvor vakkelvorne palmer vokser smukt og flokke af svaner græsser, der er deres egne "ørkener" (Valais), hvor luftfugtigheden varierer fra 10 til 30 grader. % året rundt, og mængden af solskinsdage om året overstiger 320, og der er også St. Petersborg, som Genève (med и ) eller Zürich.
Ser frem til det nye år: det er stadig relativt varmt i Montreux, og der er allerede sne i bjergene
Det er sjovt, Schweiz er berømt for sine skisportssteder, men de fleste byer får ikke meget sne, så de fjerner ofte ikke sneen, men rydder vejen for biler og fodgængere - de venter på, at den smelter. Motorvejene skal selvfølgelig renses først, men først i starten af arbejdsdagen. Forestil dig nu en by på en halv million, som Zürich, under sådanne apokalypser...
Et eksempel er snefald i Zion i december 2017 - fuldstændig kollaps. Selv stationsperronen blev rengjort i flere dage. Zion var uheldig to gange i 2017-2018 - først hans , og druknede så om sommeren. Selv vores laboratorium blev beskadiget. Og lad mig bede dig om at bemærke, ingen Sobyanin.
I Schweiz fungerer alt som et præcist ur, men så snart det sner, bliver det til Italien. (c) er min chef.
Og derfor er der i hvert hus en person, der er ansvarlig for rengøring af lokalområdet, normalt en concierge, der er simpelt rengøringsudstyr (f.eks. ). I landsbyer har beboere med store biler en speciel klinge til dette. Rens alt ned til asfalten eller fliserne, ellers smelter det om dagen og fryser om natten. Hvad der forhindrer folk i Rusland i at tage sig sammen og sætte deres egne værfter i stand eller købe en lille mejetærsker (~30 rubler) til disse formål, forbliver et mysterium for mig.
Historien om en parkeringsplads i RuslandDet skete sådan, at jeg for omkring 8 år siden havde en bil, jeg elskede den og bar en skovl i den, som jeg brugte til at grave mine parkeringspladser ud. Så på 1 dag i min langt fra dårlige gård (SUV'er fra Mazda og Tuaregs er normen) gravede jeg 4 parkeringspladser op i et dagslys.
Ligesom i parforhold bestemmes alt ikke af, hvem der skylder hvad til hvem, men af, hvad du selv har gjort for nemheds skyld og generel velvære. Du skal starte med dig selv! Og tuaregerne ruller stadig deres spor i gården og på parkeringspladsen...
Fakta nr. 7: Universel "høflighed"
Sig mig ærligt, hvornår har du sidst sagt "god eftermiddag" og "tak" til servicepersonalet? Og i Schweiz er det samme vane som indånding og udånding, som intensiveres i små landsbyer. For eksempel her vil næsten alle skulle sige bonjour / guten Tag / buongiorno (god eftermiddag) i begyndelsen af en samtale, merci / Danke / gracie (tak) efter lidt service og bonne journée / Tschüss / ciao (hav det godt dag), når man siger farvel. Og i haikkas vil alle du møder sige hej til dig - fantastisk!
Og dette er ikke den amerikanske "hawai", når en person holder en økse et sted i sin barm for at hugge, så snart du vender dig væk. I Schweiz, da landet er lille og indtil for nylig med en betydelig "landbefolkning", hilser alle, om end automatisk, men mere oprigtigt end i USA.
Lad dig dog ikke vildlede af schweizernes gæstfrihed og venlighed. Lad mig minde dig om, at landet har nogle af de strengeste naturaliseringslove, som omfatter arbejdsliv, sprogkundskaber og eksamener. Venlig udadtil, lidt nationalistisk indeni.
Fakta nr. 8: Den schweiziske landsby er den mest levende af alt levende
Overraskende, men sandt: I Schweiz dør landsbyen ikke kun ikke ud, men udvikler og udvider sig også ganske godt. Pointen her handler ikke om økologi og grønne plæner, hvor geder og køer galopperer, men rent økonomisk. Da Schweiz er en konføderation, betales skatter (især personlig indkomstskat) her på 3 niveauer: kommunal (landsby/by), kantonal ("region") og føderal. Den føderale er den samme for alle, men "manipulation" - i ordets gode forstand - med de to andre giver dig mulighed for at reducere skatten markant, hvis familien bor i "landsbyen".
Vi vil tale om skatter i detaljer i næste del, men indtil videre vil jeg bemærke, at hvis der for Lausanne, det vil sige, en person bor i byen, er det betingede skattetryk ~25% pr. person, så for en gudsforladt landsby i den samme kanton Vaud, for eksempel, Mollie-Margot vil det være ~15-17%. Det er klart, at ikke al denne forskel kan puttes i lommen, da du selv skal vedligeholde huset, slå græsplænen, betale for bilen og rejse på arbejde i byen, men boligpriserne er lavere, maden er gårddyrket, og børn har frihed til at løbe rundt på engene.
Og ja, de har en meget mærkelig holdning til ægteskab. Nogle gange kan skatter på en familie uden børn væsentligt overstige skatten på én person, så schweizerne har ikke så travlt med at løbe til det lokale registreringskontor. Fordi økonomien skal være økonomisk. De holdt endda en folkeafstemning om denne sag. Men om skatter i næste del.
Transportsystem
Generelt er det praktisk at rejse rundt i Schweiz både i bil og med offentlig transport. Rejsetider er ofte sammenlignelige.
Tog og offentlig transport
Mærkeligt nok, for et så lille land som Schweiz (området er næsten 2 gange mindre end Tver-regionen og sammenligneligt med Moskva-regionen), er jernbanetransportnetværket simpelthen kolossalt udviklet. Lad os hertil føje PostAuto-busserne, som ikke kun gør det muligt at rejse mellem fjerntliggende landsbyer, men også selv leverer posten. Således kan du komme fra næsten hvor som helst i landet til alle andre.
Schweiziske tog er de travleste tog i verden, især dobbeltdækkere
For at planlægge din rute skal du blot angive afgangs- og destinationsstationerne i SBB-applikationen. For et par år siden blev den væsentligt opdateret, funktionaliteten blev udvidet, og den blev simpelthen en fantastisk assistent, når man skulle rejse rundt i landet.
Et par ord om SBB's historieEngang havde Schweiz mange private virksomheder, der byggede, drev og styrede passager- og godstransport mellem byer. Kapitalismens orgie (nogle steder kunne de ikke blive enige indbyrdes, andre forhøjede de takster og så videre) endte i begyndelsen af det XNUMX. århundrede med oprettelsen af et fælles statsligt koordinerende center - SBB, som ret hurtigt reddede de "effektive ejere" fra mange problemer og hovedpine, og nationaliserede alle jernbaneselskaber.
Nu om dage kan rester af den tidligere "luksus" iagttages i overfloden af "datterselskaber", der beskæftiger sig med transport (MOB, BLS osv.), og som endda maler togene i forskellige farver fra hinanden. De beskæftiger sig dog kun med lokal transport, og SBB styrer stadig alt globalt.
Jeg vil straks gerne trække en parallel: SBB er en analog af russiske russiske jernbaner, men det er ikke helt sandt. SBB er en "superhjerne" skabt til at bremse og styre individuelle regionale transportører, mens Russian Railways har en meget kompleks struktur, hvor biler betjenes af nogle, kontaktnetværk af andre og banen af andre. Derfor, efter min mening, problemerne med vores jernbanekommunikation.
Transport i Schweiz er utrolig dyrt. Hvis du blot køber billetter fra en automat uden særlige tricks, kan du ende uden bukser i ordets bogstavelige forstand! For eksempel vil en billet fra Lausanne til Zürich koste ~75 francs på anden klasse en vej i 2 timer, så næsten hele befolkningen i Schweiz har sæsonkort (AG, regionale pas, halvtakst og så videre). Venner, der arbejder for SBB, siger, at antallet af forskellige typer billetter når op til tusind! Sammen med SBB-applikationen blev et universelt RFID-kort introduceret - , som ikke kun er en elektronisk form for rejsekort, men du kan bruge den til at indløse en almindelig billet eller en skiliftbillet. Generelt meget praktisk!
Hypotese om prisen på billetter eller hvad demi-takst har med det at gøreIMHO, SBB laver et riddertræk: beregner break-even-omkostningerne for billetter, lægger deres 10% sammen og multiplicerer derefter med 2, så folk køber dette demi-takstkort for 180 francs om året. Lad 1 million af disse kort sælges om året (befolkning ~8 millioner), fordi nogle rejser gennem regionale pas, andre gennem AG. I alt har vi 180 millioner francs ud af det blå.
Dette scenario understøttes også af, at SBB i 2017 startede sin drift , som blev uddelt til ejere af forskellige SBB-kort i form af bonusser, og også brugt til at reducere udgifterne til billetter uden for myldretiden.
Der findes forskellige rabatprogrammer til teenagere, for eksempel Voie 7 eller Gleis 7 - op til 25 år (du skal søge om fornyelse 1 dag før din fødselsdato), du kan bestille dette kort til ~150-170 udover halv pris kort (halvtakst). Det giver dig ret til at rejse med alle tog (busser, skibe og offentlig transport ikke inkluderet) efter kl. 7 (ja, 19-XNUMX)nul-nul, Karl! 18-59 tæller ikke!). En ideel måde for en studerende at rejse rundt i landet på.
Men mens artiklen blev skrevet, dette kort og introducere en anden, Seven25, hvis omkostninger er steget markant.
Derudover distribuerer SBB til lokalsamfund alias byer og landsbyer har såkaldte dagsbilletter (carte journaliere). Hver beboer i en bestemt kommune har ret til flere sådanne billetter i løbet af året. Pris, mængde og mulighed for køb er forskellig for hver kommune og afhænger af antallet af beboere.
fra : afhænger kun af antallet af beboere (tilgængelig offentligt på SBB's hjemmeside), og kommunens beboere bestemmer selv på generalforsamlingen, om de vil deltage eller ej, og hvis de deltager, så hvor meget de skal sælge billetten til deres beboere .
Eksempler på carte journaliere og hvordan man får detI Geneve kommune (stor by) vil 20-30 billetter være tilgængelige hver dag, men de koster 45 CHF, hvilket er ret dyrt.
I kommunen Préverenges (landsby) vil der være 1-2 sådanne billetter om dagen, men de vil koste 30-35 franc.
Også kravene til dokumenter for køb af disse ændrer sig fra kommune til kommune: nogle steder er et ID nok, men andre steder skal du bekræfte bopæl på adressen, for eksempel medbringe en regning fra energiselskabet eller til telefonen.
Belle époque-tog på Golden Pass-linjen mellem Montreux og Lucerne
Og ja, det er værd at nævne, at alle SBB-pas, med sjældne undtagelser, dækker vandtransport, som er rigeligt på alle schweiziske søer. Så for eksempel har vi i et par år nu sejlet rundt om Genevesøen med ost og vin på de luksuriøse Belle époque-skibe.
Bemærkning til konspirationsteoretikere (om Huawei)For at tjekke billetter skal du selvfølgelig have en læser. Den mest universelle læser - NFC i en smartphone. For et par år siden bar alle konduktører i toget Samsung-smartphones, de siger, at de bremsede helt vildt og nogle gange bare frøs, og for "bilchaufføren" var det som døden - hverken at se på køreplanen eller at hjælpe nødlidende med overførsler. Som et resultat ændrede vi det til Huawei - alt fungerer godt, går ikke langsommere, hvis du ved, hvad jeg mener...
Og endda uden 5G-netværk...
Belle époque skib mellem Montreux og Lausanne
Nogle skibe har stadig en dampmaskine inde i dem!
Selvom SBB udvikler sig i et utroligt tempo (ny infrastruktur, digitalisering, inklusive resultattavler - snart vil der praktisk talt ikke være nogen gamle flippende tilbage, et nyt dobbeltdækkertog i Valais og så videre), er der stadig en mærkbar anakronisme, og den ultra -moderne kan godt sameksistere med det ultragamle. For eksempel specialtog til fans, fans fra 70'erne med "tyngdekrafts-toiletter" (c). Selv nogle tog fra Zürich til Chur (IC3) er præcis sådan her, endsige toget til Davos, hvor nogle af bilerne er gamle og nogle er ultramoderne.
Tricks og life hacks fra SBB til opmærksomme læsere
- Hvis du rejser i Schweiz på anden klasse og skal arbejde, eller der bare er mange mennesker, og du vil "tage et pusterum", sætter du dig bare i spisevognen, bestiller øl eller kaffe for 6 francs og nyder komfort. Desværre kun på IC-linjer, og ikke dem alle. Faktisk blev en del af denne artikel skrevet på sådanne restauranter.
- SBB har et program , når du kan købe både billet og liftkort til nedsat pris. I princippet fungerede det indtil for nylig med forskellige rejsekort, for eksempel AG. Faktisk -10-15% af liftkortprisen.
- På GoldenPass (MOB) vejen er der tre typer vogne: almindelige, panoramiske og Belle époque. Det er bedst at vælge de sidste to eller blot Belle époque.
- SBB-appen er meget praktisk til at købe billetter. Nogle gange i myldretiden på stationerne er der kø ved billetautomaten, og tilstedeværelsen af en sådan applikation er en stor hjælp. Du kan i øvrigt købe en billet til alle, der rejser med dig.
Bil vs offentlig transport
Dette er et brændende spørgsmål, og der er sandsynligvis ikke noget enkelt svar på det. Værdimæssigt er det noget dyrere at eje en bil: 3 francs om året for en andenklasses AG, og der opstår ofte trafikpropper (f.eks. om vinteren rejser alle med ski fra Valais til Lausanne og Genève, trafikpropper strækker sig over 500 -20 km) eller nogle katastrofer, som i Zermatt i vinteren 30/2017 (på grund af laviner var trafikken fuldstændig lammet i en uge).
Med en bil: betal for forsikring (analogt med OSAGO, CASCO, TUV-forsikring, som yder teknisk assistance osv.), smid nogle penge på benzin, ethvert mindre sammenbrud bliver til en søgen og et spild af budgettet.
Og ja, råd til rejsende: Når du rejser ind i Schweiz, skal du købe en såkaldt vignet (~40 franc), som giver dig ret til at rejse på motorveje i løbet af kalenderåret - en slags vejskat. Hvis du kommer ind ad sådan en motorvej, så vær forberedt på, at de vil tvinge dig til at købe en vignet lige ved indgangsstedet. Derfor, hvis du lejede en bil i Frankrig og besluttede at stoppe i Genève for dagen, er det bedre at finde en mindre vej for at krydse grænsen.
Jeg vil dog fremhæve tre kategorier, hvor svaret er klart:
- Studerende og studerende under 25 år, som for ~350 franc har to kort (demi-takst og voie7) og nemt kan flytte mellem større byer.
- Enlige, der bor og arbejder i store byer. Det vil sige, at de ikke skal rejse til og fra arbejde hver eneste dag fra en fjerntliggende landsby, hvor bussen kommer til et par gange om morgenen og et par gange om aftenen.
- Gift med børn - mindst én bil pr. familie er nødvendig.
På den anden side fik min ven i Genève en bil, fordi det er tidskrævende at komme rundt i byens centrum med offentlig transport, og det er nemmere at komme på arbejde på 15 minutter langs ringvejen.
Og på det seneste er der flere og flere cyklister, scooterister og motorcyklister på vejene. Det skyldes, at parkering for scootere/motorcykler normalt er gratis, og der er faktisk mange af dem spredt rundt i byen.
Fritid og underholdning
Hvordan kan du underholde dig selv i sådan en hektisk, men fritid fra arbejde? Hvordan er situationen med fritid generelt?
Kulturelt program: teatre, museer, koncerter og biograf
Lad os starte med det vigtigste - dialektikken i det schweiziske kulturliv. På den ene side ligger landet i det fysiske centrum af Europa i krydset mellem ruter fra Italien til Tyskland og fra Frankrig til Østrig, det vil sige, at kunstnere af alle striber og nationaliteter kan kigge forbi. Derudover er schweizerne solvente: 50-100 francs for en billet til et arrangement er standardprisen, som at gå på restaurant. Til gengæld er markedet i sig selv lille - kun 8 millioner indbyggere (~2-3 millioner potentielle kunder). Derfor er der generelt mange kulturelle begivenheder, men ofte er der 1-2 koncerter eller forestillinger i store byer (Geneve, Bern, Zürich, Basel) i hele Schweiz.
Det følger heraf, at schweizerne elsker deres "håndværk", såsom en koncert for studerende , afholdt på EPFL, eller alle slags festivaler (forårsfestival, St. Patrick's Day osv.), hvor lokale amatørforestillinger (nogle gange endda ret virtuose) deltager.
Desværre er lokalt kulturhåndværk som for eksempel teater af en helt bestemt kvalitet og egenskaber - for en amatør og en sprogekspert.
Nogle gange er der begivenheder med schweiziske detaljer, såsom orgelmusik i Lausanne-katedralen med tusindvis af tændte stearinlys. Et arrangement af denne art er enten gratis, eller også koster entrébilletten omkring 10-15 francs.
3700 stearinlys dog.
Da schweizisk kultur er bøndernes (bønder, hyrder) og forskellige håndværkers kultur, er begivenhederne her passende. For eksempel nedstigning og opstigning af kvæg til bjergene, huler ouvertes (dage med åbne kældre for vinproducenter) eller en storslået vinfremstillingsfestival - (den sidste var et sted i begyndelsen af 90'erne, og vil nu være i juli 2019).
Efterårsnedstigning af køer fra bjergene i kantonen Neuchatel
Nogle gange ender sådanne begivenheder i nattens mulm og mørke
Der er museer, men deres kvalitet lader igen meget tilbage at ønske. For eksempel kan du roligt gå rundt på dukkemuseet i Basel på et par timer, og en billet koster omkring 10 franc.
Klasse af unge alkymister på Puppet Museum i Basel
Og hvis du vil gå til og besøg de mineralogiske og zoologiske museer, pengemuseet, det kantonale historiske museum, og beundre også kunstmuseet, så skal du betale 35 franc. fra : en gang om måneden kan du besøge forskellige museer gratis (i hvert fald i Lausanne).
Derudover huser bygningen biblioteket på universitetet i Lausanne, så du kan forestille dig, hvilken slags "Eremitage" der venter dig. Derfor, hvis det er et museum i et slot, bør du ikke vente på gobeliner fra det 14. århundrede; hvis det er et museum for mønter, bør du ikke vente på samlingen af Våbenkammeret eller Diamantfonden, det er bedre at fokus på et lokalt museums niveau.
Ryumin Palace på Place Ripon i Lausanne.
Ja, Lausanne hedder officielt den olympiske hovedstad, IOC, forskellige internationale forbund og så videre ligger her, og følgelig er der et olympisk museum, hvor du kan se, hvordan f.eks. faklerne har ændret sig gennem det sidste århundrede eller føles. nostalgisk til Mishka-80.
Verdens-OL i Lausanne
Kort om filmen. Det er rart, at film ofte vises med original dubbing og undertekster på et af de officielle sprog i Schweiz.
Russiske samfund og begivenheder
Forresten begyndte de for nylig at transportere russiske kunstnere og russiske film i massevis (på et tidspunkt bragte de Leviathan and the Fool med russisk eftersynkronisering). Hvis min hukommelse tjener mig rigtigt, så blev russisk ballet bestemt bragt til Genève.
Derudover arrangerer det store russiske samfund ofte sine egne begivenheder: disse inkluderer spil med "Hvad? Hvor? Hvornår?”, Mafia og foredragssale (f.eks. ), og begivenheder såsom "Immortal Regiment", arrangeret af frivillige med støtte fra den konsulære afdeling, "Total Dictation" og "Soladsky Halt" af .
Derudover er der en masse grupper på FB og VK (nogle gange med et publikum på op til 10 personer), hvor princippet om selvorganisering gælder: hvis du vil mødes, krydse, organisere en begivenhed, skal du sætte en dato og tid. Den, der ville, kom. Generelt for enhver smag og farve.
Sæsonbestemt udendørs sjov
Nå, lad os nu se, hvad du kan gøre for at underholde dig selv sæsonbestemt i Schweiz udover kulturelle strejftogter.
Begyndelsen af året er vinter. Som jeg nævnte ovenfor, er Schweiz berømt for sine skisportssteder, hvoraf der er rigtig mange spredt ud over Alperne. Der er meget små pister på 20-30 km, hvilket svarer til en eller to lifter, og der er kæmper på flere hundrede kilometer med snesevis af lifte, såsom 4 dale (bl.a. den populære ), Saas Valley (den mest berømte blandt dem er ), eller nogle .
Normalt åbner skisportssteder i slutningen af december, begyndelsen af januar, afhængigt af mængden af sne, der er faldet, så næsten hver weekend fra januar til slutningen af februar er helliget alpint skiløb, snesko og cheesecake-skiløb (alias slanger) og andre bjerg- og vinterglæder.
Villars-sur-Gryon lige efter to dages snefald
I øvrigt er der ingen, der har aflyst almindelig langrend (der er en gratis eller næsten gratis bane i næsten alle bjerglandsbyer), samt skøjteløb (nogle i bjergene, og nogle i ispaladser i selve byerne) .
Priserne for en dags skiløb varierer fra 30 (små eller svært tilgængelige resorts) til næsten hundrede francs (98 for at være præcis for Zermatt med mulighed for at flytte til Italien). Du kan dog spare betydeligt, hvis du køber kort i forvejen – to eller tre måneder i forvejen, eller endda seks måneder i forvejen. Ligeledes med hoteller (hvis planen er at bo i én dal i flere dage), som ofte skal bestilles flere måneder i forvejen.
Udsigt over Saas Fee fra Saas Grund
Med hensyn til leje af udstyr, sættet: til alpint skiløb - normalt 50-70 francs om dagen, langrend - omkring 20-30. Hvilket i sig selv ikke er så billigt, for eksempel koster et sæt skiudstyr i nabolandet Frankrig omkring 25-30 euro (~40 francs). En dag på ski, inklusive rejser og mad, kan således koste 100-150 franc. Derfor, efter at have prøvet det, lejer skiløbere eller boardere enten udstyr til sæsonen (200-300 francs) eller køber deres eget sæt (ca. 1000 francs).
Foråret er en tid med usikkerhed. På den ene side bliver alpint skiløb allerede i marts i bjergene til vandski, det bliver for varmt, og skiløb er ikke længere sjovt. Det er sjovt at drikke øl under en palme – ja.
I april er der en skøn påske (4 dages weekend), som mange bruger til at tage på tur et sted. Ofte i slutningen af april bliver det så varmt, at de første maratonløb afholdes. fra : for dem, der kan lide at spise .
Ja, hvis du synes, at 10 eller 20 km ikke er noget, sjælen kræver omfang, så kan du prøve . Under dette løb skal du ikke kun tilbagelægge en distance på 26 km, men også klatre 3000 meter over havets overflade. I 2018 var rekorden for kvinder 2 timer 46 minutter, for mænd - 2 timer 26 minutter.
Vi løber nogle gange
I maj begynder de såkaldte grotter ouvertes eller dage med åbne kældre, hvor man, efter at have betalt 10-15-20 francs for et smukt glas, kan gå mellem vinproducenter (som holder det i de samme "huler") og smage det. Den mest berømte region er som er under UNESCOs beskyttelse. Nogle destillerier ligger i øvrigt i respektabel afstand, så man kan gå en hyggelig tur imellem dem.
De samme Lavaux-vinmarker
I Ticino (den eneste italienske kanton), siger de endda ledig. Jeg ved ikke med cyklen, men i sidste ende er det svært at stå på benene.
Under sådanne smagninger kan du købe vin til fremtidig brug ved at placere en passende bestilling lige på stedet hos vinproducenten.
Videoen er strengt taget 18+, og i nogle lande endda 21+
Du kan begynde at vandre i maj alias bjergvandringer, men normalt ikke højere end 1000-1500 meter. Enhver vandrerute med højdeændringer, omtrentlig vandretid, sværhedsgrad, tidsplan for offentlig transport kan ses på en særlig hjemmeside - . For eksempel er der i nærheden af Montreux en fremragende , som Leo Tolstoy elskede, og langs hvilken påskeliljer blomstrer.
Hvide påskeliljer, der blomstrer i bjergene, er et fantastisk syn!
Sommer: vandretur-vandretur og lidt søsjov. Alle sommermånederne byder på bjergvandringer af varierende længde, sværhedsgrad og højdeændringer. Det er næsten som meditation: du kan vandre i lang tid ad en smal bjergsti og i bjergets stilhed. Fysisk aktivitet, iltsult, stress, kombineret med guddommelige synspunkter er en glimrende mulighed for at genstarte hjernen.
Overgang fra Zermatt til den halve kilometer lange hængebro
Tror i øvrigt ikke, at vandreture er en ekstremt vanskelig op- og nedstigning; nogle gange går ruten gennem søer, hvor du kan svømme.
Sø. 2000 meter over havets overflade. Midt i juli.
Da russisktalende har en særlig ærbødighed for shish kebab-mashlyk, arrangerer vi cirka en gang om måneden på kysten af søen en dag med protein og fedt. Nå, når en anden medbringer en guitar, kan en sjælfuld aften ikke undgås.
Det er værd at bemærke to aspekter her: På den ene side organiserer byen containere ved siden af grillpladsen, på den anden side installerer og udstyrer byens myndigheder selv sådanne steder. Som et eksempel, .
Yderligere to rene sommerunderholdninger er båd-/madrasrafting på "bjergfloder" (de mest berømte fra Thun til Bern), samt sommerfornøjelsesbåde på adskillige søer i Schweiz.
Langs en bjergflod med en hastighed på 10-15 km i timen kan du sejle fra Thun til Bern på 4 timer
Den første august fejrer Schweiz grundlæggelsen af staten med talrige fyrværkeri og bål rundt om søen. I den anden weekend af august sponsorerer Genevan-pengeposer Grand Feu de Geneve, hvor tusindvis af fyrværkeri eksploderer i 1 time til akkompagnement af musik.
Fuld 4K-video fra sidste år
Efteråret er mellemsæsonens blues mellem sommer og vinter. Den mest uforståelige sæson i Schweiz, for det virker som om du allerede vil stå på ski efter den varme sommer, men der kommer ikke sne før i december.
September er stadig lidt sommer. Du kan fortsætte sommerprogrammet og deltage i maraton. Men allerede i midten af oktober begynder vejret at forringes i en sådan grad, at det er svært at planlægge noget. Og i november begynder anden sæson med åbne kældre, det vil sige at drikke sig ud af længsel efter sommer.
Traditionel mad og internationale retter
Det er også værd at sige et par ord om lokal mad og køkken. Hvis butikker er beskrevet i , så vil jeg her bogstaveligt talt beskrive det lokale køkken i en nøddeskal.
Generelt er maden af høj kvalitet og velsmagende, hvis du ikke køber den billigste i Dener. Men som enhver russisk person savner jeg russiske produkter - boghvede, normal valset havre (a la kloster, groft, da alt er designet til at blive brygget med kogende vand i bedste fald), hytteost (enten DIY, eller du skal forberede en blanding af hytteost og Serac fra Migros), skumfiduser og så videre
Historien om en boghvedeEngang sagde en schweizisk mand, der så, at en russisk pige spiste boghvede, at han var meget overrasket, og generelt fodrer de hendes heste med boghvede, ikke pigen. Normalt grøn. Oga, den vakkelvorne schweizer...
Traditionelle schweiziske retteralias Alpine) køkken er af en eller anden grund baseret på ost og lokale spiselige varer (pølser, kartofler og andre grøntsager) - fondue, raclette og rösti.
Fondue er en gryde med smeltet ost, hvor du dypper alt, hvad der ikke ender i.
Raclette er en ost, der smeltes i lag. For nylig .
Gratis program i raclette udført af indfødte schweiziske under de olympiske sommerlege i vores laboratorium. august 2016.
Rösti er en ret af "splid" mellem den tyske og franske del af Schweiz, der giver sit navn til den uformelle grænse mellem de to dele af landet - allerede nævnt .
Ellers er køkkenet ikke meget anderledes end naboerne: burgere, pizza, pasta, pølser, grillet kød - bidder og stykker fra hele Europa. Men hvad er mest interessant og sjovt - jeg ved ikke engang hvorfor - asiatiske restauranter (kinesisk, japansk og thailandsk) er ekstremt populære i Schweiz.
Hemmelig liste over de bedste restauranter i Lausanne (i tilfælde af at det er nyttigt for nogen)Petit oksekød
Wok Royal
Spis mig
La crêperie la chandeleur
Tre konger
Chez xu
Bleu lézard
Le cinq
Elephant blanc
Buble te
Cafe du grancy
Movenpic
Aribang
Ichi forbud
Grappe d'or
Zooburger
Taco taco
Chalet suisse
Pinte bessoin
Begrænset kontingent af "sovjetiske" tropper i det schweiziske forbund
Og endelig er det nødvendigt at beskrive det kontingent, som på den ene eller anden måde bliver nødt til at stå over for i det schweiziske forbunds bjergenge.
Et stort plus kan selvfølgelig betragtes som den kulturelle og nationale mangfoldighed her: tatarer, kasakhere, kaukasiere, ukrainere, hviderussere og baltere - der er mange af dem alle her fra hele verden. Derfor er helligdage med borscht, dumplings eller ægte pilaf krydret med georgisk vin en multinational realitet.
Lad os opregne hovedgrupperne (så at sige med dristige streger) af det begrænsede kontingent af sovjetiske tropper (95% er født i dette land) i det schweiziske forbund i faldende rækkefølge. Blandt mine venner er der næsten alle grupperne nedenfor.
For det første, det store flertal af den internetaktive befolkning tilhører gruppen af "yazhmothers". Kvinder, der flyttede til Schweiz, efter at have giftet sig med en schweizisk statsborger, diskuterer aktivt deres "børns" problemer, deler, hvor man kan finde en kosmetolog og makeupartist, og stiller også provokerende spørgsmål a la "Hvorfor er en russisk mand bedre/værre end en schweizer mand?" Der er endda professionelle husmødre, der driver hele grupper på FB og VK. De bor i disse grupper og fora, får venner, bliver fornærmede og kæmper endda. Desværre ville disse grupper slet ikke eksistere uden dem, og der ville ikke være noget passende indhold til at tiltrække nye medlemmer. Intet personligt - kun en erklæring om fakta.
For det andet, studerende, kandidatstuderende og andre personer, der midlertidigt er fordrevet til schweizisk territorium. De kommer for at studere, nogle gange bliver de for at arbejde med deres speciale, hvis de er heldige (se. om beskæftigelse). Studerende har studenterfester og arrangementer, hvor der ofte deltager internationale folk fra hele verden. Det forekommer mig, at dette er den lykkeligste gruppe, fordi de har mulighed og tid ikke kun til at arbejde, men også til at få hvile af høj kvalitet. Men det er det ikke ligefrem!
For det tredje, expats, der kom til landet som dygtige specialister. De ser ofte ikke andet end arbejde, har travlt med deres karriere og dukker sjældent op til generelle arrangementer. Desværre er deres antal forsvindende lille i forhold til de to foregående grupper.
fjerde, evige søgende efter et bedre liv, der er i stand til at producere én jobsøgningspost med mange grammatiske fejl og vente på, at nogen ansætter dem. Lad mig minde dig om endnu en gang: Schweizerne er lidt nationalistiske i denne sag, højre og venstre, de giver ikke arbejdstilladelser til alle.
Femte, ny og ikke særlig russisk, alias "oligarker", der har en reserveflyveplads i Schweiz.
Det er svært at samle så mange forskellige personligheder, men til ferier og interessante begivenheder, der er fælles for os alle - sejrsdag, nytår eller en grill-mashlik på søen - er op til 50-60 personer mulige.
Besøg i minerne, hvor der udvindes bordsalt i byen Bex
Fortsættes om den økonomiske side af sagen...
PS: For korrekturlæsning af materialet, værdifulde kommentarer og diskussioner går min dybeste taknemmelighed og påskønnelse til Anna, Albert (), Yura og Sasha.
PPS: Et minuts reklame. I forbindelse med de seneste modetrends vil jeg gerne nævne, at Moscow State University åbner et permanent campus i år (og har allerede undervist i 2 år!) af et fælles universitet med Beijing Polytechnic University i Shenzhen. Der er mulighed for at lære kinesisk, samt modtage 2 eksamensbeviser på én gang (IT-specialiteter fra Moscow State University Computing and Mathematics Complex er tilgængelige). Du kan få mere at vide om universitetet, retninger og muligheder for studerende .
Video for klarhed om det igangværende kaos:
Kilde: www.habr.com