Sisemine pilk: doktorantuur EPFL-is. Osa 4.1: igapäevaelu

Igas riigis on oluline eristada turismi ja rännet.
Rahva tarkus

Eelmistes artiklites (osa 1, osa 2, osa 3) käsitlesime professionaalset teemat, millega noor ja veel roheline ülikooli lõpetaja silmitsi seisab, kui ta Šveitsi õppima tuleb. Järgmine osa, mis loogiliselt tuleneb kolmest varasemast, on näidata ja rääkida igapäevaelust, müütidest ja legendidest, mis on Internetis levinud (enamus neist on jaburused), Šveitsi kohta, ning tõstatada kulude ja tulude tasakaal.

Käesoleva artikli sisu: Miks ma üldse selle artikli kirjutamisega tegelema hakkasin? Habras on tegelikult palju 'edu lugusid' selle kohta, kuidas välja rännata, kuid väga vähe reaalsusest, millega emigrant peab silmitsi seisma saabudes. Üks haruldasi näiteid, mis mulle meeldis, ehkki autor vaatab maailma läbi roosade prillide, IHM. Jah, midagi sarnast võib leida sellist Google’i dokumentide merest, mis aeg-ajalt värskendatakse, erinevate nõuannetega, kuid see ei anna täielikku pilti. Nii et proovime seda joonistada!

All that is presented below is an attempt to reflect on the surrounding reality; in this article, I would like to focus on my personal feelings from the journey I've taken and share my observations. I hope this inspires someone to move to Switzerland and encourages others to create their own little Switzerland in their own yard.

So, let's go through everything in order, get comfortable, it's going to be a long read.

Caution, there is a lot of traffic below (~20 MB)!

Well-known facts about the lesser-known Switzerland

Fact #1: Switzerland is primarily a confederation

In other words, the degree of independence of individual cantons is quite high. It's somewhat similar to the USA, where each state has its own taxes, its own judicial systems, and so on, all unified by some common rules.

The 'political' map of Switzerland. Allikas

Of course, there are prominent cantons — Geneva (banks), Vaud (EPFL + tourism), Zurich (large IT companies), Basel (Roche and Novartis), Bern (the largest and most developed), while there is some Appenzell Innerrhoden, mis on raske isegi kaardilt leida, või Vale, kelle elanike suhtes tihti põlastusega suhtub (palju maainimesi, poliitkorrektselt "lähisugulaste abieludest sündinud lapsed" ja nad astusid üldse konfederatsiooni) pärast Napoleoni armee kaotust 1815. aastal).

Fakt nr 2: Šveits on nõukogude maa

Šveitsi juhib sisuliselt nõukogude süsteem, millest ma kirjutas sajandi revolutsiooni juubeli puhul. Jah, jah, te ei kuulnud vale, prantsuse sõna Conseil (nõukogu) ja saksa Beratung (see nõukogu, juhis) on sisuliselt just need samad rahva esindajad, kes kasvasid „Oktoobri, Sotsialistliku, Sinu!“ ajastul.

NB tüütutele: jah, ma mõistan hästi, et see on võib-olla süvitsi minemine ja hiline arutelu, kuid nõukogude ja Conseil eesmärk ja ülesanne on sarnased, nimelt lubada tavakodanikud oma linna, ala ja riigi juhtimise aluste juurde ning tagada võimu vahetatavus.

Need nõukogud on mitmel tasandil: piirkonna või "küla" nõukogu – Conseil de Commune või Gemeinde, nagu neid nimetanakse röšтиgrabeni, linna nõukogu – Conseil de Ville, kantoni nõukogu – Conseil d’Etat), kantonite nõukogu – Conseil des Etats, föderaalne nõukogu – Conseil Federal Suisse. Viimane — tegelikult föderaalvalitsus. Üldiselt on igal pool ainult nõuanded. See olukord sai kinnitatud põhiseaduses juba 1848. aastal (nagu õigust, Lenin oli sel ajal väike ja lokkis!).

Nõukogude Liit või siis Nõukogude Liit?Minu jaoks oli see nagu äikeseäpp pärast 5 aastat Šveitsis elamist. Kuidas ootamatult pead kokku jooksid 1848. aasta, esimene „aadli“ Uljanovi aka Lenin 1895. aastal Šveitsi, st pool sajandit pärast Nõukogude süsteemi loomist, ja „Nõukogud“ aka Nõukogud. Ja Lenin elas Šveitsis veel 5 aastat, alates 1905. kuni 1907. aastani (juba pärast esimese töötajate nõukogu loomist Alapaevskis ) ja 1916. kuni 1917. aastani. Seega oli Iljitšil piisavalt aega (ja tol ajal oli 5 aastat ikka kõva sõna!) mitte ainult revolutsiooniliseks tegevuseks, vaid ka kohaliku poliitilise süsteemi uurimiseks.Mälestustahvel „füürerile“ Zür Shipis

Mälestustahvel «fuhurile» Zürichis

Ärge spekuleerige selle üle, kas Lenin või mõni teine revolutsionäär tõi "Nõukogud" Venemaale või kas need tekkisid iseenesest, kuid see nõukogude süsteem osutus üsna tõhusaks ja pärast Oktoobrirevolutsiooni arendati seda lahele "isevalitsuse killustike" abil, kaasates tavalisi inimesi: talunikke, meremehi, töömehi ja sõdureid.

Mõni aasta pärast Nõukogude Liidu asutamist 1922. aastal ilmus kaardile riik nimega NSVL, mis, nagu kummaline, oli samuti Liit-föderatsioon, ja artiklit lahkumisest sellest kasutasid liiduvabariigid 1990ndatel aastatel väga meelsasti. Seega, kui järgmine kord näete viidet NSVL (ütlemata, prantsuse keel on isegi täna rahvusvahelise diplomaatia keel) või Soviet Union, mõelge sellele, kas see tõepoolest oli "Soviet", või äkki oli see siiski "L'Union des Conseils"?!

Kõigi nende nõukogude mõte on anda kogu Konföderatsiooni elanikkonnale õigus osaleda riigi poliitikas ja tegelikult võimaldab see otsest demokraatiat. Seega peavad poliitikud tihti oma tavapärast tööd kombineerima kohaliku omavalitsuse rolliga, st mõnes nõukogus.

Siin on üks näide kandidaatidest: kokk (kokk), šoföör, hambaarst ja elektrik on olemas. Allikas

Mulle meeldib, et šveitslased vastutavad mitte ainult oma "õue" eest, vaid osalevad ka teadlikult küla ja linna elus, omades mingit sisemist ja/või omandatud vastutustunde.

Fakt nr 3: Šveitsi poliitiline süsteem on ainulaadne.

Faktist 2 järeldub, et Šveits on üks väga haruldasi riike maailmas, kus toimib otsene demokraatia. Jah, šveitslased armastavad avaldada arvamust igasugustes küsimustes — alates sellest, kas kasutada suurtükke laviinide laskmiseks kuni selle juurde, kas ehitada maju betoonist või keskkonnasõbralikust puidust (Šveitsis on mägesid, toorainet on piisavalt, kuid see tapab looduskauniduse, ja üldiselt: näeb kole välja, aga ilusa puiduga on keeruline).

Siinkohal on oluline — kõigireformide kiirusest hoolimata — meeles pidada, et Šveitsis elab veidi üle 8 miljoni inimese ja igasuguse küsimuse kohta hääletamine on suhteliselt vaevatu ettevõtmine. Statistikat on samuti lihtne koguda — saadad posti teel kirja sisselogimisparoolidega ja oledki valmis.

Selline on statistikakogumise süsteem. Hääletamiseks tuleb praegu ise valimisjaoskondades käia, kuid hääletamise õigus on vaid kodanikel.

Üldiselt on see väga mugav ja võimaldab iga aasta koostada statistilisi andmeid. Näiteks Šveitsi viimase 150 aasta demograafilised andmed on ühes failis..

Fakt nr 4: Šveitsis on sõjaväekohustus kohustuslik.

Kuid teenistus ei tähenda, et kogu aeg tuleb lihtsalt kodumaale teenida — see on pigem kohustuslik tervisekool, kuhu kutsub mehi kuni 45-aastaseks saamiseni. Tõepoolest, lapsepõlv esimesel 40 eluaastal on mehe elus kõige keerulisem! Isegi tööandjal ei ole õigust keelduda, kui töötaja kutsutakse välja õppustele, ja kulunud aeg (tavaliselt 1-2 nädalat) tasutakse täielikult.

Miks tervisekool? Sõdurid käivad nädalavahetustel kodus ja töötavad rangelt tunni kaupa. Näiteks, kui ühe varahommikuse juhtumi ajal oli Itaalias reiditud lennuk ja suunatud Genevasse, siis õnneks (tööpäev kella 8-st 18-ni ja paus kell 12-13) Šveitsi armee ei olnud teda eskortimas..

Levitab üsna tugev müüt, et kõikidele šveitslastele antakse koju pärast sõjaväeteenistust relvad. Mitte kõigile, vaid ainult neile, kes seda soovivad, ja need ei anta tasuta; nad ostavad selle tagasi minimaalsete hindadega. Samuti kehtivad hoidmisele nõuded, mitte lihtsalt voodi all. Muide, hiljem saab sellest relvast lasta laskeharjutustel, kui on tutvusi, kes on teenistuses olnud.

UPD alates Graphite : kuskil alates 2008. aastast lõpetati relvade andmine kõigile. Erilised hoidmise nõuded (padrunipead eraldi) kehtivad ainult automaatrelvade kohta, t. e. aktiivse teenistuse ajal. Pärast armeed muudetakse vintpüss poolautomaatseks ja seda võib hoida nagu tavalist relva („kolmandatele isikutele mittesaadav”). Tulemusena seisab aktiivsetel sõduritel automaat uksel konksul, samas kui padrunipead lebavad laua sahtlis.

Viimane referendum (vt fakt №3) kohustab föderaali valitsust rakendama Euroopa norme relvade käsitlemiseks, mis tähendab tegelikult relva omamise karmistamist.

Vasak: Šveitsi armee vintpüss SIG Sturmgewehr 57 (tapmisjõud), paremal: rahulolu tulistamisest B-1-4 (kui mõistad, mida ma mõtlen) aka Desert Eagle

Fakt №5: Šveits – mitte ainult juust, šokolaad, noad ja kellad

Paljud seostavad Šveitsit juustuga (Gruyère, Emmental või Tilsiter), šokolaadiga (tavaliselt Toblerone, kuna seda müüakse igas tollivabas müügikohas), armeenuga ja ulmeliste hindadega kelladega.

Kui plaanite kellade ostmist Swatchi grupp (kuhu kuuluvad ka sellised brändid nagu Tissot, Balmain, Hamilton jpt), siis kuni 1000 frangi ulatuses valmistatakse peaaegu kõik kellad ühes ja samas manufaktuuris ning kellade sisu on enam-vähem sama. Ainult ülemises hinnaklassis (Rado, Longines) ilmuvad mõned „erilised omadused“.

Tegelikult on Šveitsis välja kujunenud selline maailmavaade, et riigis arendatakse ja juurutatakse tehnoloogiaid, mida hiljem eksporditakse, kuna riigil puuduvad loodusvarad. Kõige tuntumad näited on kuiva piima nimi Nestlé ja Oerlikoni tegemised (Oerlikon), millega varustati Wehrmachti ja Kriegsmarine teise maailmasõja ajal. Samal ajal on riigis olemas ka mikroelektroonika tootmine (ABB – energiatehnika, EM Microelectronic – RFID, nutikaardid, nutikellade koostisosad jne tootevaliku järgi), oma keerukate osade ja agregaatide tootmine, oma rongide kokkupanek (kahe korruse Bombardier, näiteks, kokku pannakse Villeneuve'is) ja edasi nimekirja. Ja mis puudutab Šveitsis asuvaid suuri farmaatsiaettevõtteid – sellest ma taktitundeliselt vaikiksin (Lonza uues klastris Sierre'is, Roche ja Novartis Basel'is ja selle ümbruses, DeBioPharm Lausanne'is ja Martinja (Martigny) ning hulk väikseid alustavaid ja keskmise suurusega ettevõtteid).

Fakt nr 6: Šveits – erinevate kliimade kaleidoskoop

Šveitsis on oma Siber temperatuuridega kuni -30 °C, seal on oma Sochid (Montreux), kus kasvavad kauni lehtedega palmid ja karjatavad hulk luiki, seal on oma „kõrbed“ (Valais), kus õhuniiskus kogu aasta ulatuses hoiab end 10–30% vahel ning aastas on üle 320 päikeselise päeva, ja on ka Peterburid nagu Geneva (koos jäätu vihmaga ja „vees“ metrooga) või Zürichiga.

Uue aasta ootuses: Montreux's on veel suhteliselt soe, kuid mägedes on lumi juba maas.

Huvitav on see, et Šveits on tuntud oma suusakuurortide poolest, kuid enamikus linnades ei saja lund nii palju, et seda tihti koristada; autode ja jalakäijate teed lihtsalt haritakse välja — oodatakse, kuni lumi sulab. Kiirteid peab muidugi esmalt puhastama, kuid alles tööpäeva alguses. Kujutage nüüd ette, missugune olukord valitseb näiteks Zürichi poolmiljonilinna puhul selliste apokalüpsiste ajal ...

Näide – lumesadu Sionis detsembris 2017 – täielik kokkuvarisemine. Isegi jaama platvormi puhastati mitu päeva. Sionil oli õnnetus kaks korda 2017-2018: kõigepealt kattis ta talvel lume, seejärel suvisel ajal uputas. Meie laboratoorium kannatas isegi selle tõttu. Ja palun pange tähele, et ei mingit Sobyaninit., ja siis suvel uppus. Meie labor kannatas isegi. Ja palun märkige, et mingit Sobyaninit ei olnud.

Šveitsis töötab kõik nagu kellavärk, kuid kui lumi tuleb, muutub see Itaaliasse. (c) — minu ülemus.

Seetõttu on igas majas vastutav isik, kes vastutab maja ümbruse koristamise eest, tavaliselt on selleks konnapidaja; olemas on lihtne tehnika koristamiseks (näiteks, nii). Küladel, kus elanikel on suured masinad, on selle jaoks spetsiaalne lumekoristus. Kõik puhastatakse asfaltini või plaatidele, vastasel juhul sulab päeval ja külmub öösel. Mis takistab Venemaal kokku tulemast ja oma õude korda seadmast, või väikese kombaini (~30k rubla) ostmist nende eesmärkide saavutamiseks – jääb mulle mõistatuseks.

Ühe parkimise lugu VenemaaNii on juhtunud, et umbes 8 aastat tagasi oli mul auto, ma armastasin seda ja kandsin endaga kaasas labidat, millega oma parkimiskohti kaevati. Nii kaevasin ma oma mitte just vaese hoovi (parketiautod Mazdast ja Touareg on norm) ühe päevaga välja 4 parkimiskohta ühe valge päeva jooksul.

Nii nagu suhetes, määrab kõik mitte see, kes kellele ja mida võlgneb, vaid see, mida oled ise mugavuse ja ühise heaolu nimel teinud. Alustada tuleb iseendast! Aga Touareg’id veavad endale nii või teisiti kutse oma hoovi ja parkimisplatsile…

Fakt nr 7: Üksmeelne „viisakus“

Rääkige ausalt, millal viimati ütlesite teenindusele "tere" ja "aitäh"? Šveitsis on see harjumus sama loomulik nagu hingamine, ja see tugevneb väikestes külades. Näiteks tuleb siin enamiku puhul öelda bonjour / guten Tag / buongiorno (tere) vestluse alguses, merci / Danke / gracie (aitäh) pärast teenust ja bonne journée / Tschüss / ciao (head päeva) lahkudes. Ja matkaradadel tervitab teid iga kohatud inimene – üllatav!

See ei ole nagu Ameerikas, kus keegi hoiab kusagil tagaotsi kirvest, et selle kallale asuda, kui te ära pöörate. Šveitsis, kuna riik on väike ja hiljuti oli seal olulisel määral "maainimeste" elanikkonda, teeb kõik tervitusi enesestmõistetavalt, kuid siiramalt kui Ameerikas.

Kuid ärge langetage vale arusaama šveitslaste külalislahkusest ja lahkusest. Pean meenutama, et riigis kehtivad mõned kõige rangemad looduslikeks kodakondsusteks, kuhu kuuluvad tööelu, keeleoskused ja eksamid. Väljastpoolt head, kuid seestpoolt veidi natsionalistlikud.

Fakt №8: Šveitsi küla on elujõulisem kui kunagi varem.

Imetav, kuid tõsi: Šveitsis ei sure küla mitte ainult välja, vaid areneb ja laieneb täiesti korralikult. Põhjus ei ole ökoloogias ega roheliste muruaru, millel hüppavad kitsed ja lehmad, vaid täiesti majanduslik. Kuna Šveits on konfederatsioon, makstakse maksud (sealhulgas füüsilise isiku tulumaks) siin kolme tasandi järgi: kohaliku (küla/linna), kantonaalse („piirkond“) ja föderaalse. Föderaalsed maksud on kõigile ühtsed, kuid heades mõtetes „manipuleerimine“ kahe teisega võimaldab oluliselt vähendada makse, kui pere elab „külas“.

Maksudest räägime põhjalikult järgmist osa, kuid toome välja, et kui Lausanne'is, st kui inimene elab linnas, on tinglik maksukoormus ~25% inimese kohta, siis mõnes jumala unustatud külas samas Vaud’i kantonis, näiteks Mollie-Margot, on see ~15-17%. Selge, et kogu seda erinevust ei saa endale taskusse pistma, kuna tuleb ise maja ülal pidada, niita muru, maksta auto ja tööle sõidu eest linnas, kuid eluaseme hinnad on madalamad, toit on talutooted ja lastel on palju ruumi niitudel joosta.

Jah, ja siin suhetakse abielu väga kummaliselt. Mõnikord võib lastega peredele kehtestatud maks minna tunduvalt üle füüsilise isiku maksust, seetõttu ei kiirusta šveitslased nii väga kohalikku 'ZAGS'i' (perekonnaseisuametisse). Sest majandus peab olema säästlik. Isegi referendumi korraldasid selle teema üle. Kuid maksudest räägime järgmises osas.

Transport

Üldiselt on Šveitsis mugav liikuda nii autoga kui ka ühistranspordiga. Tihti on sõiduaeg võrreldav.

Rongid ja ühistransport

Kummaline, aga sellise väikese riigi nagu Šveitsi (pinnalt peaaegu kaks korda väiksem Tveri oblasti suurusest ja sarnane Moskva suurusele) raudteetranspordi võrgustik on lihtsalt kolossaalselt arenenud. Lisame siia PostAuto bussid, mis mitte ainult ei võimalda liikuda kaugemate külade vahel, vaid ka toimetavad postkirju. Seega saab praktiliselt igast riigi nurgast igasse teise nurgasse jõuda.

Šveitsi rongid on kõige rongilisemad rongid maailmas, eriti kahetasandilised.

Teie marsruudi planeerimiseks piisab, kui märkida SBB rakenduses algus- ja sihtjaamad. Mõni aasta tagasi anti sellele suur värskendus, funktsionaalsust laiendati ning see on nüüd suurepärane abimees riigis reisides.

Mõned sõnad SBB ajaloostKauges minevikus oli Šveitsis palju erafirmasid, mis ehitasid, opereerisid ja haldasid reisijate ja kaubaveo liikumist linnade vahel. Kuid kapitalismi segadus (mõnes kohas ei suudetud omavahel kokku leppida, mõnes kohas tõsteti hindu jne) lõppes 19. sajandi alguses, kui loodi ühine riiklik koordineerimiskeskus – SBB, mis vabastas kiiresti "efektiivsed omanikud" paljusid probleeme ja peavaludest, riigistades kõiki raudteevedajaid.

Praegu võib kunagise "luksuse" jääke näha paljude "tütarettevõtete" kaudu, mis tegelevad vedudega (MOB, BLS jne), ja mis isegi värvivad rongid erksatesse värvidesse. Kuid need tegelevad ainult kohalike vedudega, samas kui globaalset kontrolli teostab ikkagi SBB.

Tahaks kohe tõmmata paralleeli: SBB on analoog Venemaa RŽD-st, kuid see ei ole täpselt nii. SBB on "ülemvõim," mis on loodud erinevate piirkondlike vedajate ohjeldamiseks ja haldamiseks, samas kui RŽD-l on väga keeruline struktuur, kus vaguneid haldavad ühed, kontaktvõrgud teised ja rööpad hoopis kolmandad. Seetõttu, minu arvates, ka meie raudteetranspordi probleemid.

Transport Šveitsis on uskumatult kallis. Kui osta pileteid lihtsalt automaadist ilma eriliste trikkideta, võib jääda tõeliselt ilma rahata! Näiteks pilet Lausannast Zürichisse maksab umbes 75 franki teises klassis ühes suunas kahe tunni reisi eest, seega on peaaegu kõik Šveitsi elanikud omandanud liikmelisuse (AG, piirkondlikud passid, demi-tariff jne). Tutvavad, kes töötavad SBB-s, ütlevad, et erinevate piletitüüpide arv ulatub tuhandeni! Koos SBB rakendusega käivitati universaalne RFID-kaart – Swisspass, mis on mitte ainult elektrooniline sõidukaartide vorm, vaid sellele saab kanda ka tavalise pileti või suusaraudtee pileti. Ühesõnaga, väga mugav!

Piletihindade hüpotees või kuidas seondub demi-tariffIMHO, SBB teeb šahhi: arvutab tasuvuse piiri, lisab oma 10% ja siis korrutab selle kahega, et inimesed ostaksid seda demi-tariff kaarti 180 frangi eest aastas. Oletame, et müüakse aastas 1 miljon sarnast kaarti (rahvastik ~8 miljonit), kuna mõni sõidab piirkondlike passidega, teine AG-ga. Kokku on meil 180 miljonit frangi lihtsalt niisama.

Selle stsenaariumi kasuks räägib ka see, et 2017. aastal teenis SBB 400 miljonit franki rohkem kui plaanitud, mille nad jagasid erinevate SBB kaartide omanikele boonustena ning suunati ka piletihindade alandamiseks tipptundide väliseid aegu.

Alaealistele on ette nähtud mitmesugused soodustusprogrammid, näiteks Voie 7 või Gleis 7 – kuni 25 aastat (uuendamise jaoks tuleb taotlus esitada ühe päeva jooksul enne sünnipäeva) saab seda kaarti tellida hinnaga ~150-170 lisaks poolhinnakaardile (demi-tariff). See annab õiguse reisida kõigis rongides (bussid, laevad ja linnatransport ei ole kaasatud) pärast kella 7 õhtul (jah, 19-null-null, Karl! 18-59 – ei loeta!). Ideaalne viis tudengile riigis rändamiseks.

Kuid seni, kui artikkel kirjutati, jõuti see kaart ärajätta ja ja sisestada teistsugune, Seven25, mille hind on oluliselt tõusnud.

Lisaks sellele jaotab SBB neid omavalitsustele aka linnadele ja küladele nn päevapasse (carte journaliere). Igal selle või teise omavalitsuse elanikul on õigus mitmele sellisele piletile aastas. Hind, kogus ja ostmisvõimalus on iga omavalitsuse jaoks erinevad ja sõltuvad elanike arvust.

UPD alates Graphite : sõltuvad ainult elanike arvust (on avalikult saadaval SBB veebisaidil), ja omavalitsuse elanikud otsustavad juba ise üldkoosolekul — kas osaleda või mitte, ja kui osaleda, siis kui palju oma elanikele piletit müüa.

Näidised carte journaliere ja kuidas neid saadaGeneve omavalitsuses (suur linn) on 20-30 piletit igal päeval saadaval, kuid nende hind on 45 CHF, mis on üsna kallis.

Préverengesi (külas) on selliseid pileteid saadaval 1-2 päevas, kuid need maksavad 30-35 franki.

Samuti muutuvad nõuded ostmiseks ning dokumentide osas omavalitsustest: kuskil piisab lihtsalt ID-st, kuid kuskil tuleb tõestada elukoht, näiteks tuua elektri- või telefoniettevõtte arve.

Rong «Belle époque» liinil Golden Pass Montreux ja Lucerne vahel

Ja, tasub mainida, et kõik SBB piletid, välja arvatud mõned erandid, kehtivad veetranspordi kohta, mida on igas Šveitsi järves rohkem kui küllalt. Näiteks juba paar aastat oleme sõitnud Genfi järvel juustuga ja veiniga luksuslikel laevadel “Belle époque”.

Märkus vandenõuteooriate armastajatele (Huawei kohta)Loomulikult, et pileteid kontrollida, on vajalik lugeja. Kõige universaalsem lugeja on NFC nutitelefonis. Paar aastat tagasi käisid rongis kõik konduktorid Samsungi nutitelefonidega, räägitakse, et need aeglustasid kohutavalt ja mõnikord lihtsalt hangusid, mis oli „rongijuhi” jaoks katastroof – ei saanud vaatama vaadata graafikut ega aidata abivajajaid üleminekul. Tulemuseks vahetati Huawei vastu – kõik töötab suurepäraselt, ei jää seisma, kui te mõistate, millest ma räägin...

Ja isegi ilma 5G-võrkudeta...

Laev „Belle époque“ Montreux' ja Lausanne'i vahel

Mõnede laevade sees on säilinud aurujõu mootor!

Kuigi SBB areneb uskumatute kiirus, pakkudes uut infrastruktuuri ja digitaliseerimist, sealhulgas peagi enam mitteolevaid vanaaegseid ekraanipilte, on silmatorkav anahronism ja ultra kaasaegne koexists ultra vana kõrval. Näiteks, spetsiaalsed rongid fännidele, mis on pärit 70ndatest, „gravitatsioonitüüpidega tualetiga“. Isegi mõned Zürich - Churi (IC3) rongid on just sellised, rääkimata rongist Davosi suunas, kus osad vagunid on vanad ja osad ultra kaasaegsed.

SBB nipid ja häkid tähelepanelikele lugejatele

1. Kui reisite Šveitsis teises klassis ja tuleb tööd teha või on lihtsalt palju rahvast ja tahate „hingata“ — istuge restorani vagunisse, tellige õlu või kohvi kuue frangi eest ja nautige mugavust. Kahjuks on see saadaval ainult IC liinidel, ja mitte kõikidel. Tegelikult kirjutati osa sellest artiklist just sellistes restoranides.
2. SBB-l on programm Snow&Rail, kui on võimalik osta nii pilet kui ka ski pass (skipass) vähendatud hinnaga. Üldiselt töötas see viimase ajani ka erinevate sõidupiletitega, näiteks AG. Tegelikult -10-15% ski passi hinnast.
3. GoldenPass (MOB) teel on kolme tüüpi vaguneid: tavalised, panoraam- ja Belle époque. Parim on valida viimased kaks või lihtsalt Belle époque.
4. SBB rakenduse kaudu on piletite ostmine väga mugav. Tipphetkel võivad jaamades piletiaparaatide juurde tekkida järjekorrad ja sellise rakenduse olemasolu päästab tõeliselt. Muide, seal saab osta pileti kellelegi, kes reisib teie kõrval.

Auto vs ühistransport

Küsimus on põletav ja sellele pole lihtsat vastust. Rahaliselt on autoomamine pisut kallim - 3500 Šveitsi frangi aastas teise klassi AG puhul, lisaks esinevad sageli ummikud (näiteks talvel sõidavad kõik suuskadega Valaisest Lausannasse ja Genfisse, ummikud ulatuvad 20–30 km) või mingid katastroofid, nagu Zermattis talvel 2017/2018 (lumelaviinide tõttu oli liiklus täielikult paraliseeritud nädalaks).

Autoga: maksa kindlustus (sarnane OSAGO-ga, KASKO, TUV kindlustus, mille alusel teevad tehnilised abiteenused ja muud), pane natuke raha bensiini peale, iga väike rikkumine muutub seikluseks ja rahakulu probleemiks.

Ja jah, reisijatele nõuanne: Šveitsi territooriumile sisenedes on vajalik osta nn vinjeet (~40 franki), mis annab õiguse sõita kiirteedel kalendriaasta jooksul – omamoodi teede maks. Kui sisened läbi sellise maantee, ole valmis, et vinjeet tuleb osta otse sisenemispunktis. Seega, kui oled rentinud auto Prantsusmaal ja otsustanud päevaks Genfi minna, siis parem leia väiksem tee piiri ületamiseks.

Siiski, ma tooks välja kolm kategooriat, kus vastus on üheselt selge:

• Üliõpilased ja õpilased kuni 25 aastat, kes saavad ~350 frangi eest kaks kaarti (demi-tariff ja voie7) ning võivad mugavalt reisida suurte linnade vahel.
• Üksikud inimesed, kes elavad ja töötavad suurtes linnades. See tähendab, et neil ei ole vaja iga päev tööl käia ja tagasi tulla mõnest kaugest külast, kuhu buss sõidab paar korda hommikul ja paar korda õhtul.
• Abielu- ja lastega peredel on vähemalt üks auto vajalik.

Teisest küljest on mu sõbranna Genfis autoga, kuna linna keskosa läbimine ühistranspordiga on ajakulukas, aga tööle jõuab ümbersõiduteed pidi kergemini 15 minutiga.

Viimasel ajal on teedel järjest rohkem jalgrattureid, skuutri- ja mootorrattureid. See on seotud sellega, et skuutritele/mootorrattatele mõeldud parkimised on enamasti tasuta ja neid on linnas tõeliselt palju.

Vaba aeg ja meelelahutus

Mida võiks sellisel rahutul, aga töövabaks jääval ajal ette võtta? Kuidas on üldse lood vaba ajaga?

Kultuuriprogramm: teatrid, muuseumid, kontserdid ja kino

Alustame Šveitsi kultuurielu dialektikast. Ühelt poolt asub riik füüsiliselt Euroopa keskmes, teede ristumiskohas Itaaliast Saksamaale ja Prantsusmaalt Austriasse, mis tähendab, et kõikide erialade ja rahvuste artistid võivad siia tulla. Lisaks on šveitslased hea ostujõuga: 50-100 franki ürituse pilet on tavaline hind, nagu einestamine restoranis. Teiselt poolt on turg iseenesest väike – ainult 8 miljonit elanikku (~2-3 miljonit potentsiaalset klienti). Seetõttu leidub kultuuriüritusi küllaga, kuid sageli on need vaid 1-2 kontserti või etendust suurtes linnades (Ženeva, Bern, Zürich, Basel), mis katab kogu Šveitsi.

Seega armastavad šveitslased oma "loomingut", nagu näiteks üliõpilastele korraldatav kontsert Balelec, mis toimub EPFL-is, või erinevad festivalid (kevade festival, pühade festival jms), kus osaleb kohalik käsitöö (mõnikord isegi üsna virtuoosne).

Kahjuks on kohalike kultuuritoodete, nagu teater, kvaliteet ja iseloom väga spetsiifilised – mõeldud keele armastajatele ja asjatundjatele.

Mõned üritused on Šveitsi eripäraga, näiteks organi muusika Lausanne'i katedralis tuhandete süüdatud küünalde valguses. Sellised üritused on kas tasuta või sissepääs pilet maksab umbes 10-15 franki.

3700 küünalt, aga. Allikas

Kuna Šveitsi kultuur on talupoegade (põllumeeste, karjapidajate) ja erinevate käsitööliste kultuur, siis on ka üritused vastavad. Näiteks loomade karjatamine mägedesse, caves ouvertes (veinimeistrite avatud keldrite päevad) või suur veinipidustus – Fête des Vignerons (viimane toimus kuskil 90ndate alguses, nüüd toimub 2019. aasta juulis).

Sügiskarjade alla viimine Neuchâteli kantonis

Mõnikord lõpevad sellised üritused sügava öösel

Muuseume on, aga nende kvaliteet jätab taas soovida. Näiteks Baselisse jääv nukkude muuseum saab rahulikult läbi käia paariga tunniga, samas kui pilet maksab umbes 10 franki.

Noorte alkeemikute klass Baselisse jäävas nukkude muuseumis

Ja kui tahaks minna Rümin palee ja külastada mineraalide ja zooloogia muuseume, raha muuseumi, kantoni ajalugu käsitlevat muuseumi ning imetleda ka kunstimuuseumi, tuleb juba maksta 35 franki. UPD alates Virtu-Ghazi: erinevaid muuseume on kord kuus võimalik tasuta külastada (vähemalt Lausanne'is).

Lisaks asub hoones Lausanne'i ülikooli raamatukogu, seega võite mõelda, milline "Ermitaaž" teid ootab. Kui tegemist on mõne lossi muuseumiga, ärge oodake 14. sajandi gobeläänide nägemist; kui see on müntide muuseum, siis ärge oodake Relvade Kambri või Teemantfondi kollektsiooni, pigem orienteeruge kohalikule muuseumitasemele.

Rümi palee Riponi väljakul Lausanne'is. Allikas

Jah, Lausanne't nimetatakse ametlikult olümpialiigiks, siin asub Rahvusvaheline Olümpiakomitee, erinevad rahvusvahelised föderatsioonid ja nii edasi, ning seega on siin olümpiamuuseum, kus saab näha, kuidas on viimase sajandi jooksul näiteks olimpiafakelid muutunud või nostalgitseda Miska-80 üle.

Olümpia maailm Lausanne'is

Kino kohta lühidalt. Tore on see, et filme näidatakse sageli originaalhäälte ja subtiitritega ühes Šveitsi ametlikus keeles.

Eesti vene ühiskond ja üritused

Muide, viimastel aegadel on massiliselt toodud vene artiste ja vene filme (kunagi toodi 'Leviah' ja 'Loll' vene dubleerimisega). Kui mälu mind ei petta, siis kindlasti toodi Genfisse ka vene balletit.

Lisaks korraldab suur vene kogukond sageli oma üritusi: need on mängud nagu 'Mida? Kus? Millal?', Mafia, ja loengud (nt, Lemanika), ja sellised üritused nagu 'Hävimatu polk', mida korraldavad vabatahtlikud konsulaariosakonna toel, 'Kogu Diktaat' ja 'Soladsky Prival' by Venemere Ööd.

Lisaks on Facebookis ja VK-s palju gruppe (mõnikord kuni 10 000 inimesega auditoorium), kus kehtib eneseregulatsiooni põhimõte: kui soovid kohtuda, kokku saada, üritust korraldada — määrad kuupäeva ja kellaaja. Kes soovib — tuleb kohale. Kokkuvõttes igasuguste maitse ja värvide jaoks.

Hooajalised vabaõhu meelelahutused

Hakkan nüüd vaatama, millega saab Šveitsis end hooajaliste muudatustega meelelahutada, peale kultuuriliste sissetungide.

Aasta algus – talv. Nagu juba mainisin, on Šveits tuntud oma suusakuurortide poolest, mida leidub Alpides arvukalt. On väikseid, millel on 20–30 km radu, mis vastab ühele või kahele tõstukile, ja on hiiglasi, millel on mitu sada kilomeetrit radadega ja kümneid tõstukeid, nagu näiteks 4 oru süsteem (sealhulgas tuntud Verbier), Saasorg (kõige tuntum neist on Saas-Fee), , Arosa või mõni Zermatt.

. Üldiselt avatakse suusakuurordid detsembri lõpus või jaanuari alguses, sõltuvalt sadanud lumest, seega peaaegu iga nädalavahetus jaanuarist veebruari lõpuni on pühendatud suusatamisele, jäämatkajatele (snow shoeing), liuglemisele torudes (aka tübiinides) ja muudele talvistele lõbudel.

Villars-sur-Gryon kohe pärast kahepäevast lumesaagat

Muide, keegi ei ole ära kaotanud ka normaalseid murdmaasuusatamisi (peaaegu tasuta rada on peaaegu igas mägikülas) ning ka uisutamist (on mägedes ja ka jääpaleedes linnades).

Hinnad ühe päeva suusareisil varieeruvad 30 frangi (väikeste või raskesti ligipääsetavate sihtkohtade jaoks) kuni peaaegu saja frangini (täpsemalt 98, Zermatti puhul, millega saab Itaaliasse üle minna). Siiski on märkimisväärset kokkuhoidu võimalik saavutada, kui ostate passid ette – kaks kuni kolm kuud või isegi pool aastat varem. Sama kehtib hotellide kohta (kui plaanite mõnes orus viibida mitu päeva), mille reserveerimine on sageli vajalik mitu kuud ette.

Vaade Saas Fee'le Saas-Grundist.

Mis puudutab varustuse rentimist, siis komplekt: mäesuusade jaoks on see tavaliselt 50-70 frangi päevas, klassikaliste suuskade jaoks umbes 20-30. See iseenesest pole sugugi odav; näiteks naaber-Prantsusmaal maksab mäesuusavarustuse komplekt umbes 25-30 eurot (~40 frangi). Seega võib päeva suusatamine koos sõidukulusid ja toiduga maksta 100-150 frangi. Seetõttu, kui suusatajad või lumelauaga sõitjad on proovinud, rentivad nad tihti varustuse hooajaks (200-300 frangi) või ostavad endale oma komplekti (umbes 1000 frangi).

Kevad on määramatuse aeg. Ühelt poolt muutuvad juba märtsis mägedes mäesuusad veesuusatamiseks, sest on liiga soe ja suusatamine ei pakku enam rõõmu. Palmipuul õlut juues on küll juba mõnus.

Aprillis on imeline aastavahetus (4 päeva puhkust), mida paljud kasutavad reisimiseks. Sageli on aprilli lõpus juba nii soe, et korraldatakse esimesi maratone. UPD alates Stiver : kõndimise armastajatele on olemas oma üritused.

Jah, kui arvate, et 10 või 20 km on vähe, siis hinge kutsub midagi suuremat, siis tasub proovida Glacier3000 jooksu. Sel jooksurajal tuleb ületada mitte ainult 26 km, vaid ka tõusta 3000 meetrit merepinnast kõrgemale. 2018. aastal oli naiste rekord – 2 tundi 46 minutit, meestel – 2 tundi 26 minutit.

Jookseme vahel Lozani 10 km

Mai algab nn caves ouvertes'i ehk avatud kelderte päevadega, kus maksate 10-15-20 franki ilusa klaasi eest ja saate käia veinivalmistajate vahel (kes hoiab seda just nendes "keldrites") ja maitsta seda. Kõige tuntum piirkond on veiniväljad Lavaux (Lavaux), mis on UNESCO kaitse all. Muide, mõned viinamarjaistandused asuvad mõistlikus kauguses, nii et nende vahel on meeldiv jalutada.

Need samad Lavaux viinamarjaistandused

Ticinos (ainus Itaalia kanton) räägitakse, et seal isegi on jalgrattatuurid. Ei tea, kuidas jalgratta osas, aga päeva lõpus on jalgadel keeruline seista.

Selliste degustatsioonide ajal on võimalik osta veini ette, make.orderingu esitamine otse veini tootja juures.

Video on rangelt 18+, ja mõnes riigis isegi 21+.

Juba mais saab hakata minema matkama aka mägimatkadele, kuid tavaliselt mitte kõrgemale kui 1000–1500 meetrit. Iga matkaraja kohta, kus on kõrguste erinevusi, ligikaudne matka kestus, keerukus ja ühistranspordi graafik, saab vaadata spetsiaalsel veebisaidil — Swiss Mobility. Näiteks Montreux lähedal on suurepärane rada, mida armastas L.N. Tolstoi ja mille ääres õitsevad nartsissid.

Mägede valged nartsissid õitsemise ajal – mõõtmatult ilus vaatepilt!

Suvi: matka-matka-matka ja veidi järvemeelelahutust. Kogu suve vältel toimuvad erineva pikkuse, keerukuse ja kõrgusvahedega mägimatkad. See on peaaegu nagu mediteerimine: saab pikka aega rahulikult mööda kitsast mägirada kulgeda ja nautida mägede vaikust. Füüsiline koormus, hapniku puudus, stress koos jumalikult ilusate vaadete tõttu – see on suurepärane võimalus oma mõtteid värskendada.

Tee Zermatti poolkilomeetrise rippsilla juurde

Muide, ära arva, et matkamine on vaid kurnav tõus ja langus; mõnikord viib marsruut järvede kaudu, kus on võimalik ka ujuda.

Järv. 2000 meetrit merepinnast. Juuli keskpaik.

Kuna vene keelt kõnelejad hindavad eriti šašlõki, korraldame ligikaudu kord kuus järve ääres rasva ja valgu päeva. Ja kui keegi toob kaasa kitarri, siis ei pääse me sooja õhtu nautimisest.

Siinkohal tuleb mainida kahte aspekti: ühelt poolt organiseerib linn grilli konteinerid piknikuala lähedale ning teiselt poolt paigaldab ja varustab selliseid kohti linnavalitsus ise. Näiteks, polygrill EPFLis.

Veel suve lõbustusi on veel, sealhulgas rafting mägijõgedel (tuntum on Thun Bernis), samuti suvised ekskursioonilaevad Šveitsi paljusid järvi mööda.

Mägijõel 10-15 km/h kiirusest Thunist saab Berliini 4 tunni jooksul.

Esimene august on Šveitsis riigi loomise päev, millega kaasnevad paljud ilutulestikud ja lõkked järve äärde. Augusti teisel nädalavahetusel sponsoreerivad Ženeva jõukad Grand Feu de Geneve, mille ajal plahvatab tuhandeid ilutulestikke tunni jooksul muusika saatel.

Täielik 4K video eelmisest aastast.

Sügis on vahepealne kurbus suve ja talve vahel. Kõige arusaamatum aastaaeg Šveitsis, sest suvekuumuses tekib juba suusatamise isu, kuid lund ei tule enne detsembrit.
September on endiselt väike suvi. Suveprogrammi võib jätkata ja osaleda maratonides. Kuid juba oktoobri keskpaiku algab halb ilm, mis muudab planeerimise keeruliseks. Novembris algab teine avatud kelderede hooaeg, st juua kurbust suve järele.

Toit on traditsiooniline ja restoranid rahvusvahelised.

Tasub ka öelda paar sõna kohaliku toidu ja köögi kohta. Kui kauplustest on kirjutatud osades 2, siis siin tahaksin paar sõna kohaliku köögi kohta kirjeldada.

Kokkuvõttes on toit kvaliteetne ja maitsev, kui mitte osta kõige odavamat Deneris. Siiski, nagu igale venelasele, puuduvad mulle venekeelsed tooted — tatrahelbed, korralik kaerahelbed (nagu kloostri omad, jämedad, kuna kõik on mõeldud kuuma veega leotamiseks parimal juhul), kodujuust (kas ise teha või tuleb segada cottage cheese ja Migrosest Seraci) ja vahukommid ning nii edasi.

Ühe tatra luguKord nägi üks šveitslane, et vene neiu sööb tatart, ja ütles, et on väga üllatunud ning üldiselt toidavad nad teda — tatrat, mitte tüdrukut — hobuste jaoks. Tavaliselt roheline. Oja, rahtu tasemel šveitslane...

Šveitsi (aka alpi) köögi traditsioonilised roogad põhinevad mingil põhjusel juustul ja kohalikest söödavatest varudest (vorstid, kartulid ja muud köögiviljad) — fondüü, raclette ja rösti.

Fondüü — sulatatud juustu pott, kuhu dipitakse kõike, mis ette juhtub.

Raclette — juust, mida sulatatakse kihtide kaupa. Just hiljuti kirjutasin sellest..

Šveitsi põlisrahva ülimaitsev rakletiköök suveolümpiamängude ajal meie laboris. August 2016.

Rösti — roog, mis tähistab “erakordset” piiril, mis eraldab Šveitsi saksakeelse ja prantsuskeelse osa, andes nime mitteformaalsele piirile kahe osa vahel. Rösti-graben.

Muus osas erineb köök vähe naabritest: burgereid, pitsat, pastat, vorste, grillitud liha – kõikjal Euroopast pisitasa. Kuid mis on kõige huvitavam ja naljakas, ei tea isegi, miks – Šveitsis on äärmiselt populaarsed Aasia restoranid (hiina, jaapani ja tai).

Luangna parimate restoranide salajane nimekiri (äkki tuleb kellelegi kasuks)Petit beef
Wok Royal
Eat me
La crêperie la chandeleur
Trois rois
Chez xu
Bleu lézard
Le cinq
Éléphant blanc
Buble tea
Café du grancy
Movenpic
Aribang
Ichi ban
Grappe d’or
Zooburger
Taco taco
Chalet suisse
Pinte bessoin

Piiratud “nõukogude” väeüksus Šveitsi Konföderatsioonis

Ja viimaks on vajalik kirjeldada väeüksust, millega omamoodi tuleb silmitsi seista Šveitsi mägiste ja niitudega aladel.

Suurimaks plussiks võib pidada siinset kultuuri- ja rahvuste mitmekesisust: tatarid, kasahhid, kaukaaslased, ukrainlased, valgevenelased ja baltlased — kõiki neid leidub siit-sealt. Seega, peenete toitude, pelmeenide või ehtsa plovi, mida serveeritakse gruusia veiniga — see on mitmekesise kultuuri tõelisus.

Loetleme peamised (nii öelda, rasvaste tõmmetega) piiratud nõukogude sõjaväe rühmad (95% neist sündis just siin) Šveitsi konföderatsioonis vähenevas järjekorras. Minu sõprade seas on praktiliselt kõik allpool loetletud grupid.

Esiteks, enamik Interneti aktiivsetest elanikkonnast kuulub rühma “jänema”. Naised, kes on kolinud Šveitsi, olles abielus Šveitsi kodaniku kanssa, arutavad aktiivselt oma “lastega” seotud probleeme, jagavad, kust leida kosmeetik ja jumestaja, ning esitavad provokatiivseid küsimusi nagu “Milles on vene mees parem/halvem kui šveitsi mees?”. On isegi professionaalseid koduperenaisi, kes juhivad terveid gruppe FB-s ja VK-s. Nad elavad nendes gruppides ja foorumites, sõbrunevad, solvuvad ja isegi vaidlevad. Kahjuks ei eksisteeriks need grupid ilma nendeta, ei oleks head sisu uute liikmete meelitamiseks. Mitte midagi isiklikku — lihtsalt faktide konstateerimine.

Teiseks, üliõpilased, kraadiõppurid ja muud ajutiselt Šveitsi territooriumile kolinud isikud. Tulevad õppima, mõnikord jäävad oma erialale tööle, kui õnnestub (vt. osa 3 töö leidmise kohta). Üliõpilastel on üliõpilasõhtud ja üritused, kus sageli osalevad rahvusvahelised külalised kõikidest maailmariikidest. Mulle tundub, et see on kõige õnnelikum grupp, sest neil on võimalus ja aeg mitte ainult töötada, vaid ka kvaliteetselt puhata. Kuid see ei pruugi olla tõsi!

Kolmandaks, ekspatid, kes on riiki tulnud edukate spetsialistidena. Nad näevad sageli ainult tööd, on karjääri pärast aus ja harva osalevad üldistel üritustel. Kahjuks on nende arv võrreldes kahe eelmise grupiga ülimalt väike.

Neljandaks, igavesti paremuse otsijad, kes suudavad postitada ühe tööotsimise postituse, millel on palju grammatikavigu, ja oodata, et keegi nad töötuks määraks. Tuletan veel kord meelde: šveitslased on selles küsimuses veidi rahvuslikud ja ei jaga töölubasid vasakule ja paremale kõigile soovi korral.

Viiendaks, uued ja mitte nii uued venelased, aka “oligarhid”, kellel on Šveitsis varuplaan.

Nii erinevate isikute koondamine on keeruline, kuid meie kõigi jaoks ühiste pühaürituste ja huvitavate sündmuste — nagu Võidupüha, Uusaasta või suveküpsetamine järve ääres — korraldamine võib ulatuda 50-60 inimeseni.

Külastus soola kaevandustesse Bexi linnas, kus kaevandatakse toiduga soola.

Jätkub finantsküsimuse arutelu…

P.S.: Materjali toimetamise, väärtuslike märkuste ja arutelude eest olen väga tänulik ja tunnustatud Annele, Albertile (qbertych), Jurile ja Sashale.

P.S.: Reklaamipaus. Seoses viimaste „mood“ suundumustega sooviksin mainida, et MSU avab sel aastal alalise ülikoolilinna (kuigi õpetatakse juba 2 aastat!) koostöös Pekingitehnikaülikooliga Shenzhenis. On võimalus õppida hiina keelt ning saada kaks diplomit (IT-spetsialiteedid MSU VMC-lt on saadaval). Ülikooli, suundade ja võimaluste kohta, mis on tudengitele saadaval, saate rohkem teada siin.

Video, mis visuaalselt kajastab toimuvat segadust:

Allikas: habr.com