Pilgu sisse: doktorantuur EPFL-is. Osa 4.1: igapäevaelu

Külastades igat riiki, on oluline mitte segi ajada turismi ja immigratsiooni.
Rahva tarkus

Eelmistes artiklites (osa 1, Osa 2, osa 3) käsitlesime professionaalset teemat, mis ootab noort ja veel roheline ülikooli lõpetajat, kui ta astub sisse ja õppima Šveitsis. Järgmine osa, mis loogiliselt järgnevad kolmele eelnevale, on näidata ja rääkida igapäevaelust, jutustustest ja müütidest, mis on Internetis levinud (enamik neist on jama), Šveitsi kohta, ning käsitleme ka kulude ja tulude tasakaalu.

Käesolev: Miks ma üldse selle artikli kirjutamisega tegelema hakkasin? Habrast leidub tegelikult palju „edulugusid“ selle kohta, kuidas kolida, kuid väga vähe reaalsusest, millega immigrandil peab pärast saabumist silmitsi seisma. Üks haruldasi näiteid, mis mulle meeldis, isegi kui autor vaatab maailma roosade prillide kaudu, IMO. Jah, midagi sarnast on võimalik leida sellist Google'i dokumentides, mis aeg-ajalt uuendatakse, üksikute nõuannetega, kuid see ei anna terviklikku pilti. Niisiis, proovime selle joonistada!

Kõik, mis on allpool esitatud – on katse refleksiooniks ümbritseva reaalsuse üle, nimelt soovin selles artiklis keskenduda enda tundetele möödunud teekonnast ja jagada oma tähelepanekuid. Loodan, et see tõukab kedagi kolima Šveitsi või vähemalt looma omaenda väikese Šveitsi mingi konkreetse hoovi.

Nii et alustame kõigest järjekorras, minge mugavalt istuma, tuleb pikk lugemine.

Hoidke ettevaatlikult, all on palju liiklust (~20 MB)!

Avalikud faktid vähetuntud Šveitsi kohta

Fakt nr 1: Šveits on eelkõige konfederaatsioon

Teisisõnu, üksikute kantonite sõltumatuse tase on üsna kõrge. Umbes nagu Ameerika Ühendriikides, kus igas osariigis on oma maksud, oma kohtusüsteem ja nii edasi, mis on ühendatud mingite ühiste reeglitega.

Šveitsi „poliitiline“ kaart. Allikas

Muidugi on rasvased kantonid – Geneva (panganduse), Vaud (EPFL+turism), Zürich (suured IT-ettevõtted), Basel (Roche ja Novartis), Bern (see on üldiselt kõige suurem ja arenenum), samas kui on ka mingi Appenzell Innerrhoden, mis on kaardilt raske leida, või Vale, kelle elanikke tihti põlgustundega vaadatakse (palju maainimesi, poliitiliselt korrektne “lähedaste sugulastevaheline seos” ja nad kuulusid tõepoolest föderatsiooni. pärast Napoleoni armee kaotust 1815. aastal.).

Fakt nr 2: Šveits on nõukogude riik.

Šveitsi juhib tegelikult nõukogude süsteem, millest ma kirjutatud saja aasta möödumisel Revolutsioonist. Jah, te ei kuulnud valesti, prantsuse sõna Conseil (nõukogu) ja saksa Beratung (antud nõukogu, soovitus) on tegelikult just need samad rahvaesindajate nõukogud “Oktoobri, Sotsialistliku, Su!” algusaegadest.

NB nüansside armastajatele: jah, ma mõistan, et see võib olla “pardi vedamine globusele” ja järeldamine, kuid nõukogul ja Conseilil on ühised eesmärgid, nimelt lubada tavalisi kodanikke oma piirkonna, linna, riigi juhtimise aluste juurde ja tagada võimu vahetatavus.

Need nõukogud on erinevatel tasanditel: piirkonna või “küla” nõukogu – Conseil de Commune või Gemeinde, nagu neid nimetatakse Röüstigraabeniga,, linna nõukogu – Conseil de Ville, kantoni nõukogu – Conseil d’Etat), kantonite nõukogu – Conseil des Etats, föderaalnõukogu – Conseil Federal Suisse.Viimane on tegelikult föderaalvalitsus. Kokkuvõttes, igal pool on ainult nõukogud. See olukord kinnitati juba 1848. aasta põhiseadusega (vaata, Lenin oli sel ajal veel laps ja lokkis peaga!).

Kas Nõukogude Liit või L’Union des Conseils?Minu jaoks oli see nagu äikesehääl selgetel novembrik päevadel, pärast 5 aastat Šveitsis elamist. Ühel hetkel sidus peas kokku 1848. aasta, esmakordne “aadli” Uljanovi tulek aka Lenin Šveitsi 1895. aastal, st poole sajandi pärast nõukogude süsteemi loomist, ja “nõukogud” aka Conseils. Ja Lenin elas Šveitsis veel 5 aastat ajavahemikus 1905 kuni 1907 (juba pärast esimest tööliste nõukogu loomist Alapajevskis) ja 1916 kuni 1917. Seega oli Ilyichil piisavalt aega (ja tookord 5 aastat oli päris pikk aeg!), mitte ainult revolutsiooniliseks tegevuseks, vaid ka kohaliku poliitilise süsteemi uurimiseks.

Mälestustahvel “füürerile” Zürichis.

Ärge spekuleerige, kas Lenin või mõni teine revolutsionäär tõi "Nõukogud" Venemaale või kas need sündisid iseseisvalt, kuid see nõukogude süsteem osutus üsna tõhusaks ja pärast Oktoobrirevolutsiooni rakendati see valimatult "absoluutse võimu jäänuste" põllule, kaasates endasse lihtsaid inimesi: talupoegi, meremehi, töömehi ja sõdureid.

Mõni aasta pärast Nõukogude riikide tekkimist 1922. aastal ilmus kaardile riik Nõukogude Liit, mis, imelik küll, oli samuti föderatsioon, ning artiklit lahkumisest selle koosseisust kasutasid liiduvabariigid 90. aastatel väga meelsasti. Nii et kui järgmine kord näete mainimistL'Union soviétique (prantsuse keel – rahvusvahelise diplomaatia keel isegi täna) või Soviet Union, siis mõelge, kas see tõesti oli Soviet või äkki hoopis L'Union des Conceils?! Kõigi nende nõukogude mõte on anda kogu Konföderatsiooni elanikkonnale õigus osaleda riigi poliitilises elus ja tegelikult otseses demokraatias. Nii et poliitikutel tuleb sageli ühendada tavapärane töö kohaliku omavalitsuse rolliga, see tähendab mõnes Nõukogus.

Siin on üks näide kandidaatide hulgast: kokk (cusinier), autojuht, hambaarst ja elektrik on olemas.

Mulle meeldib, et šveitslased vastutavad mitte ainult oma "õue" eest, vaid tunnevad ka teadlikult osalust küla ja linna elus, neil on mingi kaasasündinud ja/või kasvatatud vastutustunne. Allikas

Fakt #3: Šveitsi poliitiline süsteem on ainulaadne

Faktist 2 järeldub, et Šveits on üks väheseid riike maailmas, kus on võimalik ja tegutseb otsene demokraatia. Jah, šveitslased armastavad oma tahet väljendada iga võimaluse puhul – alates sellest, kas kasutada suurtükiväe lumetõrjeks kuni selle nii, kas ehitada maju betoonist või keskkonnasõbralikust puidust (Šveitsis on mägesid, toorainet on küllaga, kuid see otsust, et see kahjustab looduslikku ilu, ja paneb üldiselt välja, et see näeb inetult välja).

Siin on oluline – kogu massilise ja üldise hääletuse nimel – meeles pidada, et Šveitsis elab pisut üle 8 miljoni inimese ja hääletamise korraldamine mis tahes küsimuses on suhteliselt vaevatu ülesanne. Ja statistika kogumine on lihtne – saadad posti teel kirja koos sisselogimisnimi-parooliga ja oledki valmis.

Tähtis on meeles pidada, et Šveitsis elab pisut üle 8 miljoni inimese ning hääletamise korraldamine mis tahes küsimuses on suhteliselt lihtne ülesanne. Ja statistika kogumine on lihtne – saada posti teel kiri koos sisselogimisnimi-parooliga ja oledki valmis.

Nii näeb välja statistika kogumise süsteem. Küll aga peavad hääletamise jaoks kodanikud ise valimisjaoskondades käima.

Muide, see on väga mugav ja võimaldab igal aastal luua kasulikke statistilisi andmeid. Näiteks, demograafilised andmed viimase 150 aasta jooksul Šveitsi ajaloos on ühes failis..

Tegelik fakt nr 4: Šveitsis on ajateenistus kohustuslik.

Kuid teenus ise ei tähenda mitte ainult sunniviisilist teenimist, vaid pigem on see kohustuslik tervise laagri programm meestele kuni 45. eluaastani. Tõepoolest, esimesed 40 aastat on mehe elu kõige keerulisemad! Isegi tööandjal ei ole õigust keelata, kui töötaja on kutsutud õppustele, ja kulutatud aeg (tavaliselt 1-2 nädalat) on täielikult tasustatud.

Miks tervise laagri programm? Sõdurid saavad nädalavahetustel koju minna ja tööaeg on rangelt reguleeritud. Näiteks, kui kord varastati vara naaberriigis Itaalias ja suunati see Genève, siis Šveitsi armee ei saatnud seda saatega..

Leviv müüt on see, et kõik šveitslased saavad pärast teenistust armees kodus relvi. Mitte kõik, vaid ainult need, kes seda soovivad, ja neid ei antud tasuta, vaid nad ostavad need minimaalsete hindadega, tuues paralleele ladustamise nõuetele, et relvad ei oleks lihtsalt voodi all. Muide, hiljem on võimalik nendest relvadest sihtmärgil tulistada, kui on tuttavaid teenistujaid.

UPD alates Graphite : umbes alates 2008. aastast lõpetati relvade jagamine kõigile. Erilised ladustamise nõuded (lukud eraldi) kehtivad ainult automaatrelvade kohta, st aktiivse teenistuse ajal. Pärast armeed muudetakse vintpüss poolautomaatseks ja seda on võimalik hoida nagu teisi relvi ("kolmandatele isikutele ei ole kättesaadav"). Lõppkokkuvõttes on aktiivsetel sõduritel automaat sisenemisel vihmavarjuhoidikus ja lukud lebavad laua sahtlis.

Viimane referendum (vt fakt nr 3) kohustab föderaalvalitsust rakendama Euroopa relvade käitlemise normatiive, mis tähendab sisuliselt relva omamise karmistamist.

Vasakul: Šveitsi armee vintpüss SIG Sturmgewehr 57 (tapjajõud), paremal: rahulolu B-1-4 tulistamisest (kui sa aru saad, millest ma räägin) ehk Desert Eagle

Fakt №5: Šveits ei ole ainult juust, šokolaad, nuga ja kellad

Paljud inimesed meenutavad Šveitsi nimetades juustu (Gruyère, Emmental või Tilsiter), šokolaadi (tavaliselt Toblerone, kuna seda müüakse igas tollivabas poes), armeenuga ja uskumatult kalleid kellasid.

Kui mõtled kella ostmisele Swatch grupp (kuhu kuuluvad ka sellised kaubamärgid nagu Tissot, Balmain, Hamilton jne), siis kuni 1000 Frankini valmistatakse praktiliselt kõik kellad samades manufaktuurides ja nende sisu on vähem-vähem sama. Alles kõrgemates hindades (Rado, Longines) hakkavad ilmnema mingid „spetsifikatsioonid“.

Tegelikult on Šveitsis tavaks, et riigis arendatakse ja luuakse tehnoloogiaid, mida seejärel müüakse, sest riik on ressursside poolest vaene. Kõige tuntumad näited on kuiva piima kaubamärk Nestlé ja Oerlikoni Norra torud, millega varustati Wehrmachti ja Kriegsmarine Teise maailmasõja ajal.Oerlikon), millega varustati Wehrmachti ja Kriegsmarine Teise maailmasõja ajal. Samas on riigis oma mikroelektroonika tootmine (ABB – energia, EM Microelectronic – RFID, nutikardid, nutikellade komponent ja nimekirja jätkates), oma keerukate elementide ja agregaatide tootmine, oma rongide kokkupanek (kahe korruselised Bombardier, näiteks, monteeritakse Villeneuve'is) ja nii edasi. Ja selle kohta, et Šveitsis asub suurem osa ravimifirmadest – ma jään vaikides kõrvale (Lonza uues klastris Sierres, Roche ja Novartis Baselis ja selle ümbruses, DeBioPharm Lausannes ja Martignys ning hulk väiksemaid start-up'e ja ettevõtteid).ja Fakt №6: Šveits – kliimade kaleidoskoop

Šveitsis on

oma Siperia temperatuuridega kuni -30 °C, on oma Sotši (Montreux), kus kasvavad kenasti rahitised palmipuud ja karja luikede, on oma „kõrbed“ (Valais), kus õhuniiskus on aastaringselt 10–30% vahel ja päikesepäevade arv aastas ületab 320, ning on veel ka Peterburi-laadseid kohti nagu Genf (koos jäise vihmaga „veemetrooga“ ja ) või Zürich.Uue aasta ootuses: Montreux's on veel suhteliselt soe, kuid mägedes on juba lumi.

Uue aasta ootuses: Montreux's on veel suhteliselt soe, aga mägedes on juba lumi maas.

Naljakas, et Šveits on tuntud oma suusakuurortide poolest, kuid enamikes linnades ei sajagi just palju lund, seetõttu sageli lund ei koristata, vaid puhastatakse teid autodele ja jalakäijatele — oodatakse, kuni see sulab. Kiirteed tuleb muidugi esmajärjekorras puhastada, kuid seda tehakse alles tööpäeva alguses. Kujutage nüüd ette, kuidas toimib näiteks pool miljonit elanikku omav Zürich sel ajal, kui toimub selline apokalüpsis...

Näide - lumevõlg Sionis detsembris 2017 - täielik kokkuvarisemine. Isegi jaama platvormi puhastamine võttis mitu päeva. Sioni õnn ei olnud kahel korral 2017-2018 - kõigepealt. katab talvel lumikattega,, kuid siis uppus suvel. Meie laboratoorium kannatas samuti. Ja palun märkida, et see ei olnud mingi Sobyanin.

Šveitsis töötab kõik nagu kellavärk, aga kui lumi maha sadas, muutus see Itaaliks. (c) — minu ülemus.

Seetõttu on igas majas vastutav isik, kes vastutab hoone ümbruse koristamise eest, tavaliselt on see portje, on olemas lihtne tehnika koristamiseks (näiteks, nii). Küladel on elanikel võimsate masinate jaoks spetsiaalne lõikur. Kõik puhastatakse asfaldini või plaaditud pinnani, muidu sulab päeval, kuid öösel külmub. Mis takistab Venemaal inimesi kokku saamas ja oma õued korda saama, või ostmast väikest kombaini (~30k rubla) selleks - jääb mulle mõistatuseks.

Ühe parkimise lugu VenemaalNii on läinud, et umbes 8 aastat tagasi oli mul auto, ma armastasin seda ja hoidsin selle juures labidat, millega kaevasin oma parkimiskohti üles. Nii kaevasin ühe päevaga oma mitte just vaeses õues (lamellautod Mazdal ja Touaregide omamine on norm) välja 4 parkimiskohta ühe valguspäeva jooksul.

Nagu ka suhetes, määravad kõik mitte see, kes kellele ja mida on võlgu, vaid see, mida sa ise mugavuse ja üldise heaolu nimel teinud oled. Tuleb alustada endast! Ja Touareg lihtsalt ajab teed endale oma õues ja parkimisplatsil...

Fakt nr 7: Üldine 'viisakus'

Öelge ausalt, millal te viimati teenindavale personalile "tere" ja "aitäh" ütlesite? Šveitsis on see harjumus nagu hingata, eriti väikestes külades. Näiteks peab siin peaaegu igaüks alustama vestlust sõnadega bonjour / guten Tag / buongiorno (tere), ütlema merci / Danke / gracie (aitäh) pärast teenust ja soovima bonne journée / Tschüss / ciao (head päeva) lahkudes. Ja veel, igasugune mööduja tervitab teid – imeline!

See ei ole ka Ameerika "hey", kus inimene hoiab kuskil varrukas kirvest, et selle peale lüüa, kui te selg pöörate. Šveitsis, kuna riik on väike ja hiljuti oli suurem "maainimeste" elanikkond, ütlevad kõik tere, olgugi et automaatselt, kuid siiramalt kui Ameerikas.

Kuid ärge laskuge eksitusse Šveitsi külalislahkuse ja headuse osas. Tuletan meelde, et riigis kehtivad mõned rangemad kodakondsuse seadused, kuhu kuuluvad nii tööelu, keeleoskus kui ka eksamid. Pealtnäha head, kuid sisenedes natuke rahvuslikud.

Fakt nr 8: Šveitsi küla elab rohkem kui kunagi varem

Imelik, kuid tõsi: Šveitsis ei hävine küla, vaid areneb ja laieneb täiesti normaalselt. Põhjus pole ökoloogias ja rohelistes heinamaades, kus kitsed ja lehmad hüppavad, vaid see on rangelt majanduslik. Kuna Šveits on konfederatsioon, makstakse siin makse (eriti tulumaks) kolmel tasemel: omavalitsusel (külas / linnas), kantonaalsel ("piirkond") ja föderaalsel tasemel. Föderaalne on kõigile ühtne, kuid "manipuleerimised" – heas mõttes – kahe teisega võimaldavad makse oluliselt vähendada, kui pere elab "külas".

Maksudest räägime järgmises osas põhjalikult, aga praegu rõhutan, et kui Lausanne'is, sealhulgas elades linnas, on tinglik maksukoormus ~25% inimese kohta, siis näiteks mõnes unustatud külas samas Vaudi kantonis, nagu Mollie-Margot, on see ~15-17%. Muidugi ei saa kogu seda vahet endale tasku panna, kuna tuleb ise maja hooldada, muru niita, autot ning linna söögi ja töö tee eest maksta, kuid elamishinnad on madalamad, toiduained on põllumeestelt ja lastel on rohkelt ruumi niidu peal ringi joosta.

Ja, siin on abielu suhtes väga kummaline suhtumine. Mõnikord võivad peremaksud ilma lasteta oluliselt ületada füüsilise isiku maksu, seega šveitslased ei kiirusta kohaliku "VRS-i". Majandus peab olema ökonoomne. Isegi referendumeid selle üle on korraldatud. Kuid maksudest järgmises osas.

Transpordisüsteem

Üldiselt on Šveitsis mugav liikuda nii autoga kui ka ühistranspordiga. Sageli on sõiduaeg võrreldav.

Rongid ja ühistransport

Oma väikese ala tõttu on Šveits (peaaegu kaks korda väiksem kui Tveri piirkond ja sarnane Moskvaga) raudteetranspordivõrk lihtsalt hiiglaslik. Lisame siia PostAuto bussid, mis mitte ainult ei võimalda liikuda kaugemate külade vahel, vaid toimetavad ka postkasti. Seega on võimalik peaaegu igast riigi nurgast teise saada.

Šveitsi rongid on kõige rongilisemad rongid maailmas, eriti kahekorruselised.

Selleks, et oma marsruuti planeerida, piisab, kui rakenduses SBB näidata lahkudes ja sihtkohta. Paari aasta eest uuendati seda märkimisväärselt, funktsionaalsust laiendati, ja see on lihtsalt suurepärane abimees reisimiseks riigis.

Mõned sõnad SBB ajaloostKaugel minevikus oli Šveitsis palju eraettevõtteid, mis ehitasid, ekspluateerisid ja haldasid reisijate ja kaubavoolu linnade vahel. Siiski lõppes kapitalismi vaheldus (kus asjade üle ei suudetud kokku leppida, kus tõsteti tariife jne) XIX sajandi alguses, kui loodi ühine riiklik koordineerimiskeskus – SBB, mis suudab kiiresti vabastada "efektiivsed omanikud" arvukatest probleemidest ja peavaludest, rahvuslikult ära võttes kõik raudteevedajad.

Praegu võib endise "luksuse" jäänuseid näha hulgaliselt "tütar" ettevõtteid, mis tegelevad vedudega (MOB, BLS jne) ja kes isegi värvivad rongid üksteisest erinevatesse värvitesse. Siiski tegelevad nad ainult kohalike vedudega, kuid globaalset kontrollib ikkagi SBB.

Kohe tahaks tõmmata paralleeli: SBB on sarnane Venemaa RŽD-le, kuid asjaolud ei ole päris need. SBB on nagu "ülemine aju", mis on loodud haldama ja kontrollima teatud piirkondlike vedajate tegevust, samas kui RŽD-l on väga keeruline struktuur, kus vaguneid opereerivad ühed, kontaktvõrgud teised ja raudteeosa täielikult kolmandad. Seetõttu, minu arvates, on probleemid meie raudteetranspordiga just sealt tulenenud.

Transport Šveitsis on uskumatult kallis. Kui osta pileteid lihtsalt automaadist ilma eriliste nipideta, võib jääda sisuliselt rahata! Näiteks pilet Lausannast Zürichisse maksab umbes 75 franki teise klassi ühes suunas 2 tunni jooksul, seega omab praktiliselt kogu Šveitsi rahvas abonementide (AG, piirkondlikud passid, demi-tariff jne) peale. Tunnen SBB-s töötavaid tuttavaid, kes ütlevad, et erinevaid piletitüüpe on kuni tuhat! Koos SBB rakendusega introduseeriti universaalne RFID-kaart - Swisspass, mis on mitte ainult elektrooniline reisikaart, vaid millele saab lasta lahti ka tavapiletit või mäesuusaliftide piletit. Ühesõnaga, väga mugav!

Hüpotees pileti hindadest või kuidas demi-tariff seondubIMHO, SBB teeb malemängu käigu: arvutab tasuvuse piiri pileti hindadele, lisab oma 10% ja siis korrutab selle kahega, et inimesed ostaksid seda demi-tariff kaarti 180 franki aastas. Olgu müüdud 1 miljon sellist kaarti aastas (rahvaarv ~8 miljonit), kuna mõned kasutavad piirkondlikke passe, mõned AG-d. Kokku saame 180 miljonit franki puhtalt.

Seda stsenaariumi toetab ka fakt, et 2017. aastal teenis SBB 400 miljonit franki rohkem plaanitud, mida jagati SBB erinevate kaartide omanikele boonustena ning suunati ka piletihindade vähendamiseks tipptundidest väljaspool.

Noortele on ette nähtud erinevad soodustusprogrammid, näiteks Voie 7 või Gleis 7 – kuni 25 aastat (pikendamiseks tuleb taotlus esitada 1 päev enne sünnipäeva), saab seda kaarti tellida umbes 150-170 franki eest koos poole hinnaga kaardiga (demi-tariff). See annab õiguse sõita kõikides rongides (bussid, laevad ja linnatransport ei ole kaasatud) pärast kella 7 õhtul (jah, 19-null-null, Karl! 18-59 — ei loeta!). Ideaalne viis tudengile reisida riigis.

Kuid samal ajal, kui artiklit kirjutati, jõuti selle kaarti tühistada ja sisestada teine, Seven25, mille hind on oluliselt tõusnud.

Lisaks sellele jaotab SBB omavalitsustele aka linnadesse ja küladesse nn päevapiletid (carte journaliere). Igal selle või tolle omavalitsuse elanikul on õigus saada mitmeid selliseid pileteid aastas. Hind, kogus ja ostmise võimalus on igas omavalitsuses erinevad ja sõltuvad elanike arvust.

UPD alates Graphite : sõltuvad ainult elanike arvust (avalikult saadaval SBB veebisaidil), ning omavalitsuse elanikud otsustavad juba ise üldkoosolekul - kas osaleda või mitte, ja kui osaleda, siis millest müüa pilet oma elanikele.

Näited carte journaliere ja kuidas neid hankidaGeneve omavalitsuses (suur linn) on iga päev saadaval 20-30 piletit, kuid nende hind on 45 CHF, mis on üsna kallis.

Préverenges omavalitsuses (külas) on selliseid pileteid 1-2 päevas, kuid hind on 30-35 franki.

Samuti muutuvad ka dokumentide nõuded pileti ostmiseks omavalitsusest omavalitsuses: kusagil piisab lihtsalt ID-st, aga kusagil peab tõestama, et elatakse antud aadressil, näiteks tooma energiaettevõtte või telefoniarve.

Rong "Belle époque" Golden Pass liinil Montreux ja Lucern

Ja jah, tasub mainida, et kõik SBB piletid, välja arvatud harvad erandid, kehtivad veetransportile, mida leidub iga Šveitsi järve ääres küllaga. Näiteks oleme juba paar aastat sõitnud Genfi järvel juustu ja veiniga luksuslikel laevadel „Belle époque“.

Märkus vandenõude armastajatele (Huawei kohta)Loomulikult on piletite kontrollimiseks vajalik lugeja. Universaalne lugeja on NFC nutitelefonis. Paar aastat tagasi käisid kõik rongijuhtide seas Samsungi nutitelefonidega, räägitakse, et need koledasti hangusid ja aeg-ajalt lihtsalt seiskusid, ning „rongijuhi“ jaoks on see surmaga sarnane - ei saa vaadata ajakava, ei saa aidata neid, kes vajavad ümberistumist. Tulemuseks vahetati Huawei vastu – kõik töötab suurepäraselt, ei hangunud, kui te mõistate, millest ma räägin...

Ja isegi ilma 5G-võrkudeta...

Laev „Belle époque“ Montreux ja Lausanne vahel

Mõnede laevade sees on säilinud aurumasin!

Kuigi SBB areneb uskumatute tempodega (uus infrastruktuur, digitaliseerimine, sealhulgas infotahvlid – peagi pole peaaegu ühtegi vana lehvikut enam jäänud, uus kahetasandiline rong Valais ja nii edasi), on märgatav anahronism, kus ülimoodne võib rahulikult naaber olla üliprobleemsega. Näiteks, spetsiaalsed rongid fännidele, mis on pärit 70ndatest ja millel on „gravitatsioonitüüpi tualetid“ (k). Isegi mõned Zürich – Churi (IC3) rongid on sellised, rääkimata rongist Davosse, kus mõned vagunid on vanad, teised aga ülikooskõlas.

SBB nipid ja trikid tähelepanelikele lugejatele

1. Kui reisite Šveitsis teises klassis ja peate töötama või lihtsalt palju inimesi ümbritseb ja on soov „hingata“ – istuge lihtsalt restoranivaguni, tellige õlu või kohvi 6 frangi eest ja nautige mugavust. Kahjuks kehtib see ainult IC liinidel ja mitte kõikjal. Tegelikult on osa selle artikli tekstist kirjutatud just sellistes restoranides.
2. SBB-l on programm Snow&Rail, kus saab osta nii pileti kui ka suusapassi (skipass) soodsama hinnaga. Põhimõtteliselt on seni toimunud ka erinevate sõidupiletitega, näiteks AG. Tegelikult -10-15% suusapassi hinnast.
3. GoldenPass (MOB) teel on kolme tüüpi vaguneid: tavalised, panoramajuhid ja Belle époque. Parim on valida kaks viimast või lihtsalt Belle époque.
4. SBB rakenduse kaudu on piletite ostmine tõeliselt mugav. Sage on, et tipptundidel moodustuvad piletiautomaatide juurde järjekorrad ja sellise rakenduse olemasolu päästab tõeliselt. Muide, seal saab osta pileti igale inimesele, kes reisib koos teiega.

Auto vs ühistransport

Küsimus on terav ja lihtsat vastust sellele pole ilmselt. Rahaliselt on auto omamine umbes 3500 frangi aastas AG teises klassis, lisaks juhtub sageli ummikuid (näiteks talvel sõidavad kõik suuskadega Valaisest Lausannesse ja Genfi, ummikud venivad 20-30 km) või mingid katastroofid, nagu Zermattis talvel 2017/2018 (tõuklemine käis lumetormi tõttu, liiklus oli täielikult halvatud nädalaks).

Auto puhul: maksa kindlustus (analoog OSA-ga, KASKO, TUV kindlustus, mille puhul tuleb tehniline abi ja muu), pane raha kütusele, iga väike defekt muutub questiks ja eelarve kulutamiseks.

Ja, ja, nõuanne reisijatele: Šveitsi territooriumile sisenedes peate ostma nii nimetatud vinjeti (~40 franki), mis annab õiguse sõita kiirteedel kalendriaasta jooksul – omamoodi teetasu. Kui sisenete selliselt kiirteelt, olge valmis, et vinjetit nõutakse ostma kohe sisenemispunktis. Seega, kui olete Prantsusmaal autot rentinud ja otsustanud päeva jooksul Genfi sõita, on parem leida väiksem tee piiri ületamiseks.

Kuid ma tooksin välja kolm kategooriat, kus vastus on ühemõtteline:

• Õpilased ja tudengid kuni 25-aastased, kes saavad ~350 franki eest kaks kaarti (demi-tariff ja voie7) ja saavad rahulikult liikuda suurte linnade vahel.
• Üksikud inimesed, kes elavad ja töötavad suurtes linnades. See tähendab, et neil ei ole tarvis iga jumala päev tööle ja tagasi sõita mõnest kaugest külast, kuhu buss sõidab paar korda hommikul ja paar korda õhtul.
• Abielus/abielus koos lastega – vähemalt üks auto pereliikme kohta on vajalik.

Teisest küljest, mu sõber Genfis on endale auto hankinud, kuna linnakeskuses ringi liikumine ühistranspordiga on ajakulukas, ja tööle on lihtsam jõuda 15 minutiga mööda ringteed.

Viimastel aegadel on teedel järjest rohkem ja rohkem jalgrattureid, mootorrattureid ja skuuterite kasutajaid. See on seotud sellega, et skuuterite/mootorrataste parkimine on tavaliselt tasuta ja neid on linnas tõeliselt palju.

Vaba aeg ja meelelahutus

Kuidas end sellisel rahutul, kuid töövabadel aegadel meelelahutada? Kuidas üldiselt seis on vaba ajaga?

Kultuuriprogramm: teatrietendused, muuseumid, kontserdid ja kino

Alustame peamisest - Šveitsi kultuurielu dialektiikast. Ühest küljest, riik asub füüsilises Euroopas keskpunktis, teede ristumist Itaaliasse Saksamaale ja Prantsusmaalt Austriasse, see tähendab, et kõikvõimalikud artistid võivad kunagi sisse tulla. Lisaks on šveitslased maksevõimelised: 50-100 franki pileti eest üritusele – on tavaline hind, nagu söökla külastamine. Teiselt poolt, turg iseenesest on väike – kokku 8 miljonit elanikku (~2-3 miljonit potentsiaalset klienti). Seega, kultuurilisi üritusi on palju, kuid sageli on need 1-2 kontserti või etendust suurtes linnades (Genf, Bern, Zürich, Basel) kogu Šveitsis.

Seetõttu armastavad šveitslased oma "tegevusi", näiteks kontserti üliõpilastele Balelec, mis toimub EPFL-is, või igasuguseid festivale (kevade festival, püha Patricku päev jne), kus osaleb kohalik isetegevus (mõnikord isegi üsna virtuoosne).

Kahjuks on kohaliku kultuuri "tegevused", nagu näiteks teatritooted, väga spetsiifilise kvaliteedi ja omadustega – need on 'armastaja' ja keele ekspertide maitse.

Mõnikord toimuvad üritused, millel on šveitsilik eripära, nagu näiteks orelimuusika Lausanne'i katedraalis tuhandete süüdatud küünaldega. Sellised üritused on kas tasuta või sissepääs pilet maksab umbes 10-15 franki.

3700 küünalt, siiski. Allikas

Kuna šveitsi kultuur on talurahva (põllupidanike, karjakasvatajate) ja erinevate käsitööliste kultuur, siis on ka üritused vastavad. Näiteks karja tõstmine ja laskmine mägedes, caves ouvertes (veinivalmistajate avatud keldrid) või suurejooneline veini festival – Fête des Vignerons (viimane toimus kuskil 90. aastate alguses, nüüd toimub see juulis 2019).

Sügise karjade laskumine mägedest Neuchâteli kantonis

Mõnikord lõppevad sellised üritused sügaval öösel

Muuseumid on olemas, kuid nende kvaliteet jätab taas soovida. Näiteks saab Basel's nuku muuseumi rahulikult läbi käia paarikümne tunni jooksul, pilet maksab umbes 10 franki.

Noorte alkeemikute klass Basel's nuku muuseumis

Ja kui soovite külastada Rümi paleed ja külastada mineralogiat ja zooloogiat muuseume, rahamuuseumi, kantoni ajaloo muuseumi ning nautida kunstimuuseumi, siis tuleb maksta juba 35 franki. UPD alates Virtu-Ghazi: kord kuus saab tasuta erinevaid muuseume külastada (vähemalt Lausannes).

Lisaks asub hoones Lausanne'i ülikooli raamatukogu, nii et võite ette kujutada, milline "Hermitage" teid ootab. Seetõttu, kui see on muuseum lossis – ärge oodake 14. sajandi gobeläänide leidmist, kui see on rahamuuseum – ärge oodake Relvade Toa või Teemantfondi kollektsiooni, parem orienteeruda kohalikku muuseumi tasemele.

Rümi palee Riponi väljakul Lausannes. Allikas

Jah, Lozanna on ametlikult tuntud kui olümpialinn, kus asuvad Rahvusvaheline Olümpiakomitee, erinevad rahvusvahelised liidud ja nii edasi; seetõttu on seal ka olümpiamuuseum, kus saab näha, kuidas on viimase sajandi jooksul muutunud näiteks tulepidajad, või nostalgitseda Miška-80 üle.

Olümpia maailm Lozannas

Lühiülevaade kinost. Tore, et filme näidatakse sageli originaalheliga ja subtiitritega ühel Šveitsi riigikeeltest.

Venemaa kogukond ja üritused

Muide, viimastel aegadel on massiliselt toodi Venemaa kunstnikke ja vene filmide etendusi (aegadel toodi Levijafani ja Durnikut vene keeles). Kui ma ei eksi, siis Venemaa balletiga on kindlasti ka Genfis esinedud.

Lisaks korraldab suur Venemaa kogukond sageli oma üritusi: need on nii mängud «Mis? Kus? Millal?», Mafia kui ka loengud (näiteks Lemanika), ja üritused nagu «Igavene Polka», mida korraldavad vabatahtlikud konsulaari näpunäidete toel, «Kogutud Diktant» ja «Soladsky Prival» by Venemaa Ööd.

Lisaks on olemas palju gruppe FB-s ja VK-s (mõnikord kuni 10 000 inimesega), kus toimib iseorganiseerimise printsiip: soovitud kokkusaamiseks, ürituse korraldamiseks - määratakse kuupäev ja aeg. Kes soovib - tuleb. Ühesõnaga, igale maitsele ja värvile.

Hooajalised ajaviited värskes õhus

Noh, nüüd vaatame, millega Šveitsis saab end hooajalise tegevusega lõbustada peale kultuuriliste sissetungide.

Aasta algus - talv. Nagu ma juba eelnevalt mainisin, on Šveits tuntud oma suusakuurortide poolest, mida leidub Alpidel tohutult. On täiesti väikesed 20-30 km radu, mis vastab ühe-kahe tõstukile, ja on hiiglased, mis ulatuvad mitmesaja kilomeetrini kümnete tõstukitega, nagu näiteks 4 orgu (sealhulgas tuntud Verbier), Saasi org (kõige tuntum neist on Saas Fee), Arosa või mõni Zermatt.

Tavaliselt avatakse suusakuurordid detsembri lõpus, jaanuari alguses, sõltuvalt sadada lume hulgast, seetõttu on peaaegu igal nädalavahetusel jaanuarist veebruari lõpuni pühendatud mäesuusatamisele, liustike jalutuskäikudele (snow shoeing), torude (aka tübi), ja muude mägi-talvise lõbu tegemiseks.

Villars-sur-Gryon kohe pärast kahet päevast lumevihma

Ümber, keegi ei ole tühistanud tavapäraseid murdmaasuuski (tasuta või peaaegu tasuta radu on peaaegu igas mägikülas) ning ka uisutamist (see on saadaval mägedes ja ka jäähalledes linnades).

Hind ühe päeva suusatamiseks varieerub 30 frangi (väikestes või ligipääsmatutel kuurortidel) kuni peaaegu sajani (98 frangi, kui olla täpne, Zermattis, kust on võimalik üle minna Itaaliasse). Siiski on võimalik märgatavalt säästa, kui osta passe ette – kaks-kolm kuud varem või isegi kuus kuud. Samuti hotellide puhul (kui plaanite viibida ühes orus mitu päeva), mis tuleb sageli broneerida mitu kuud ette.

Vaade Saas-Feele Saas-Grundist

Mis puutub varustuse rentimisse, siis komplekt: mäesuusade jaoks – tavaliselt 50-70 frangi päevas, murdmaasuuskade jaoks – umbes 20-30 frangi. See ei ole iseenesest nii odav, näiteks naaberriigis Prantsusmaal maksab mäesuusavarustuse komplekt umbes 25-30 eurot (~40 frangi). Nii et ühe suusapäeva maks = koos sõiduga ja söögiga võib ulatuda 100-150 frangini. Seetõttu, pärast proovi tegemist, suusatajad või lumelauatajad kas rendivad varustust hooajaks (200-300 frangi) või ostavad oma komplekti (umbes 1000 frangi).

Kevad – ebamugavuste aeg. Ühelt poolt, juba märtsis muutuvad mäesuusad veesuusad, ilm on liiga soe ja sõitmine ei ole enam nii nauditav. Palmide all õlu juua on jah, nauditav.

Aprillis on imeline lihavõttepühade aeg (4 päeva puhkust), mida paljud kasutavad, et kuskile reisile minna. Tihti on aprilli lõpus juba nii soe, et peetakse esimesed maratonid. UPD alates Stiver : matkahuvilistele on olemas oma üritused.

Jah, kui usute, et 10 või 20 km ei ole midagi, hing ihkab ulatust, siis võite proovida Glacier3000 jooks. Selle jooksu käigus tuleb mitte ainult läbida 26 km, vaid ka tõusta 3000 meetri kõrgusele merepinnast. 2018. aastal oli naiste rekord – 2 tundi 46 minutit, meestele – 2 tundi 26 minutit.

Jookseme vahel Lozanni 10 km

Mais algavad nn caves ouvertes või avatud keldered, kui maksates 10-15-20 frangi ilusa klaasi eest, võib käia veinitootjate vahel (kes hoiab seda sama "caves" sees) ja maitsta seda. Kõige tuntum piirkond on veiniviljelused Lavaux (Lavaux), mis asuvad UNESCO kaitse all. Muide, mõned veinitehased on head kauguses üksteisest, nii et nende vahel saab korralikult jalutada.

Need sama Lavaux viinamarjaistandused

Ticinos (ainuüksi Itaalia kantonist) räägitakse isegi jalgrattatuuridest . Ei tea, kuidas jalgratta osas, aga päeva lõpuks on jalgadel juba raske seista.

Nende degusteerimiste ajal on võimalik osta veini varudesse, tehes vastava tellimuse otse viinamarjakasvataja juures.

Video on rangelt 18+, ja mõnes riigis isegi 21+

Juba mai alguses võib alustada matk sõite aka mägimatkad, kuid tavaliselt mitte üle 1000-1500 meetri. Iga matkaraja info kõrguste erinevuste, matka kestuse, raskusastme ja ühistranspordi ajakava kohta on võimalik leida spetsiaalselt veebisaidilt — Swiss Mobility. Näiteks Montreux lähedal on suurepärane marsruut, mida armastas L.N.Tolstoi, ja mille ääres õitsevad nartsissid.

Mountides õitsevad valged nartsissid on hämmastav vaatepilt!

Suvi: matkamised ja veetootmised. Kõik suvekuud – mägimatkad erineva pikkuse, raskusastme ja kõrguste erinevustega. See on peaaegu nagu mediteerimine: saab pikki aegu jalutada kitsal mägiteel ja mäe vaikuses. Füüsiline koormus, hapniku nälg, stress koos jumalikest vaadetega – suurepärane võimalus ajusid uuendada.

Tseermattist poole kilomeetri kõrgusele rippsillani

Muide, ei tasu mõelda, et matkamine on ainult raske tõus ja langus, mõnikord kulgeb marsruut järvede kaudu, kus saab täiesti ujuda.

Järv. 2000 meetrit üle merepinna. Juuli keskpaik.

Kuna venekeelses kultuuris on grillimist väga hinnatud, korraldame umbes kord kuus järve ääres liha ja rasva päeva. Ja kui keegi toob veel kitarri, siis hingeõhtut ei pääse vältima.

Siia tasub märkida kaks aspekti: ühel poolt korraldab linn grillimiseks konteinerid muruplatside lähedal, teiselt poolt, linnavalitsus ise paigaldab ja varustab selliseid kohti. Näiteks: polygrill EPFL-s.

Veel kaks puhtalt suvist meelelahutust – rafting paadis / mattressil «mägijõgedes» (tuntum neist on Thun Bernis), samuti suvised lõbusad laevad Šveitsi mitmesugustes järvedes.

Mägijõel 10-15 km/h kiirusel Thunist saab Bernisse sõita nelja tunni jooksul

Esimese augusti tähistamine Šveitsis riigi loomise päevana toob kaasa hulga ilutulestikke ja lõkkeid järve ümber. Augusti teisel nädalavahetusel toetavad Ženeva rikkaimad inimesed Grand Feu de Geneve, mille käigus plahvatab tunni jooksul tuhandete ilutulestikute saatel muusika.

Täispikk 4K video eelmisest aastast

Sügis on vahehooaeg suve ja talve vahel. Šveitsi kõige segasem hooaeg, sest pärast kuuma suve tahaks juba suusatama minna, aga jääd ei tule enne detsembrit.
September on endiselt väike suvi. Suvise programmi jätkamiseks ja maratonidel osalemiseks on ideaalne aeg. Kuid oktoobri keskel hakkab ilm halvenema nii palju, et on keeruline midagi planeerida. Novembris algab teine avatud keldrite hooaeg, mis tähendab, et suveigatsusest joomine algab.

Toit on traditsiooniline ja restoranid on rahvusvahelised

Tasub öelda paar sõna kohaliku toidu ja köögi kohta. Kui poode on käsitletud osas 2, siis siin tahaksin lühidalt kirjeldada kohalikku kööki.

Kokkuvõttes on toit kvaliteetne ja maitsev, kui mitte osta kõige odavamat Denerist. Siiski, nagu igale venelasele, puuduvad mulle Vene toiduained – tatrapuder, normaalne kaerajahu (sarnane monasteriale, jäme, kuna kõik on mõeldud keetmiseks kuuma veega võimalikult), kohupiim (kas isetehtud või tuleb segada Migrosest ostetud kohupiim ja Serac), vahtkommid jne.

Ühe tatra luguKord nägi üks šveitslane, et vene tüdruk sööb tatart, ja ütles, et on väga üllatunud, ning nad toidavad sellega hobuseid. Tavaliselt roheline. Oh, raheline šveitslane...

Šveitsi (aka Alpi) köögi traditsioonilised road põhinevad kuidagi juustul ja kohalikel söödavatel varudel (vorstid, kartulid ja muud köögiviljad) – fondüü, raclette ja rösti.

Fondüü on sulatatud juustu pott, kuhu torgatakse kõike, mis ette jääb.

Raclette on juust, mida sulatatakse kihtide kaupa. Just hiljuti kirjutasin sellest.

Suveliste olümpiamängude rahvuslike Šveitslaste raklette etendus meie laboris. August 2016.

Rösti on roog, mis on "erakonna" vahel saksa ja prantsuse osa Šveitsis, andes nime mitteametlikule piirile kahe osa vahel – juba mainitud Röstigraaben.

Muus osas on köök naabrite omast vähegi erinev: burgerid, pitsa, pasta, vorstid, grillitud liha – kogu Euroopast pisut. Kuid mis on kõige huvitavam ja naljakam – ma ei tea isegi miks – on Šveitsis äärmiselt populaarsed Aasia restoranid (hiina, jaapani ja tailased).

Salajane nimekiri Lausanne'i parimatest restoranidest (kui see peaks kellelegi kasuks tulema)Petit beef
Wok Royal
Eat me
La crêperie la chandeleur
Trois rois
Chez xu
Bleu lézard
Le cinq
Éléphant blanc
Buble tea
Café du grancy
Movenpic
Aribang
Ichi ban
Grappe d’or
Zooburger
Taco taco
Chalet suisse
Pinte bessoin

Piiratud kontingent "nõukogude" vägedest Šveitsi konfederatsioonis

Ja lõpetuseks on oluline kirjeldada kontingenti, kellega sel või teisel viisil kokku puutuda tuleb Šveitsi konfederatsiooni mägistes ja heinamaalistes piirkondades.

Suur pluss on muidugi kultuuriline ja rahvuslik mitmekesisus: tatarlased, kasahhid, kaukaaslased, ukrainlased, valgevenelased ja balti rahvad – neid on igasuguseid, nagu tõeliselt mitmekesises seltskonnas. Vastavalt sellele on borsši, pelmeenide või tõelise plovi, mida maitsestatakse grusiini veiniga, pidustused mitmekesised.

Loetleme peamised grupid (öeldes nii, kuidas need on, rasvaste joontega) piiratud kontingent nõukogude vägedest (95% on sündinud just selles riigis) Šveitsi konfederatsioonis koos suuruse vähenemise järgi. Mu sõprade seas on praktiliselt kõik allpool loetletud grupid.

Esiteks, enamiku internetti aktiivselt kasutavat elanikkonda kuulub rühma "ma olen ema". Naised, kes on Šveitsi kolinud, olles abielus Šveitsi kodanikuga, arutavad aktiivselt oma "laste" probleeme, jagavad teavet, kust leida kosmeetikuid ja meikijaid, ning esitlevad provokatiivseid küsimusi nagu: "Kuidas erineb vene mees Šveitsi omast?" On isegi professionaalseid koduperenaiseid, kes juhivad FB ja VK gruppe. Nad elavad, sõbrunevad, solvuvad ja isegi võitlevad nendes gruppides ja foorumites. Kahjuks ei eksisteeriks need grupid ilma nendeta, neil ei oleks head sisu uute liikmete kaasamiseks. Mitte midagi isiklikku – lihtsalt fakti konstateerimine.

Teiseks, üliõpilased, aspirandid ja muud ajutiselt Šveitsi territooriumile paigutatud isikud. Nad tulevad õppima, mõnikord jäävad oma erialale töötama, kui neil vedada (vt. osa 3 tööhõive). Üliõpilastel on üliõpilaste peod ja üritused, kus on sageli kohal rahvusvaheline seltskond kõikidest maailma rahvustest. Minu arvates on see kõige õnnelikum grupp, kuna neil on võimalus ja aega mitte ainult töötada, vaid ka kvaliteetselt puhata. Aga see ei pruugi paika pidada!

Kolmandaks, ekspatid, kes on tulnud riiki juba kogenud spetsialistidena. Nad näevad sageli ainult tööd, on karjääriga hõivatud ja harva tulevad ühistele üritustele. Kahjuks on nende arv võrreldes kahe eelneva grupiga äärmiselt väike.

Neljandaks, igavesed parema elu otsijad, kes suudavad kirjutada ühe postituse tööotsimisest paljude grammatika vigadega ja ootavad, et keegi neid tööhõivesse toetaks. Meenutuseks: šveitslased on selles küsimuses veidi natsionalistlikud ja ei jaga tööluba kõigile soovijatele vasakule ja paremale.

Viiendaks, uued ja mitte nii uued venelased, aka “oligarhid”, kellel on Šveitsis varuõhujaam.

Nii erinevate isiksuste kokkukogumine on keeruline, kuid selleks, et osaleda meie kõigi jaoks olulistel pühadel ja huvitavates üritustes — Võidupüha, Uusaasta või šašlõkk järve ääres — võib kohal olla kuni 50-60 inimest.

Külastus soolakaevandusse Bexi linnas,

Jätkub finantsküsimus…

P.S.: Materjali toimetamise, väärtuslike märkuste ja arutelude eest suur-suur tänu ja tunnustus Annale, Albertile (qbertych), Jurile ja Sashale.

P.P.S.: Reklaami hetk. Seoses viimaste „moevooludega” sooviksin mainida, et MGU avab sel aastal alalise ülikooli filiaali (ja õpetab juba 2 aastat!) koostöös Pekingis asuva Polütehnilise Ülikooliga Shenzhenis. On võimalus õppida hiina keelt ning saada korraga 2 diplomit (IT erialad MGU VMI-st on saadaval). Ülikooli, õppevaldkondade ja õpilaste võimaluste kohta saab rohkem teada siit.

Video näitlikuks illustreerimiseks toimuva seadusetuse kohta:

Allikas: habr.com