על בירה דרך עיניו של כימאי. חלק 3

שלום %username%.

בזמן שאתה חופר במכשיר שלך, אנחנו ממשיכים את נושא הבירה, שכבר כיסינו בחלקו. כאן, קצת יותר - כאן, אבל אנחנו עדיין לא עוצרים שם!

אני שמח לאין שיעור שהחלטתי סוף סוף למתוח את זה לסדרת מאמרים, כי מהתגובות הבנתי שצריך להתייחס להרבה נושאים שנראו חסרי משמעות כבר בהתחלה - ואם הייתי כותב מאמר אחד, זה היה או לא שלם, או ארוך מדי ומשעמם.

וכך – יש לנו כבר את החלק השלישי, ואני מקווה, מעניין לא פחות. ואני כותב את זה בכוונה מוקדם ביום ראשון, כדי לא לקלקל את תחילת שבוע העבודה. אני אקלקל את זה עם החלקים הבאים :)

בוא נלך.

אתחיל עם ההיסטוריה המובטחת של יום גינס וסנט פטריק.

החג האירי המרכזי כבר מזמן מזוהה מאוד עם הצבע הירוק, תהלוכות, שדונים אדומים שיכורים ובירת גינס. אבל זה מוזר - אחרי הכל, מה הקשר של פטריק הקדוש, ובאמת, לאימוץ הנצרות באירלנד, לארתור גינס ולמפעל שלו, שהופיע הרבה יותר מאוחר?

אבל למעשה, אף אחד - יתר על כן: עד שנות ה-60 של המאה הקודמת, כל הפאבים היו סגורים ביום פטריק הקדוש, ולכן למכור כל אלכוהול, כולל בירה, נאסר, וזה נכון, אחרי הכל, החג הוא בעיקר דתי. . אבל מכיוון שהאירים הם אירים כאלה, ב-17 במרץ, במקביל לאימוץ הנצרות על ידי אירלנד, אנשים מכבדים במקביל את התרבות האירית.

למעשה, דווקא ה"תרבותיות" של החג תפסו מפיקי גינס. מבשלות בירה איריות יוזמות, עם תקציבים נכבדים, לא רק קידמו את מוצריהן באופן פעיל במהלך החג, אלא גם לחצו להחזקתה במדינות שונות. לא ידעת, %username%, אבל במלזיה חוגגים את יום פטריק הקדוש בכבוד רב הודות לחלוקה המקומית של החברה. בקנדה, שם החג כבר פופולרי במיוחד, נציגי המבשלה דגלו באופן פעיל בהפיכתו לחג לאומי.

באופן כללי, עלינו לתת לחברה את המגיע לה: היא עשתה הכל כדי שכאשר אנשים שומעים את המילה "אירלנד", הדבר הראשון שהם זוכרים הוא הסטאוט המפורסם ורואים בה בכנות את הבירה העיקרית של החג. לפי הסטטיסטיקה, מכירות גינס גדלות בערך פי 10 ביום פטריק הקדוש. למד קצת שיווק חכם, %username%!

על גינס נדבר יותר מפעם אחת, אבל לעת עתה נמשיך על מרכיבי הבירה. נשאר לנו מעט מאוד - והכל אופציונלי.

לִקְפּוֹץ.

אז, נתחיל עם העובדה שכשות (lat. Húmulus) היא סוג של צמחים פורחים ממשפחת ההמפ. כן, כן, קונוסי הופ הם קרובי משפחה של אותם קונוסים שכמה דודות ודודות רציניות מאוד מעוניינים בנוכחותם במרפסת שלך. אבל בואו נפזר מיד את אחד המיתוסים: כשות, בניגוד למשמעות המילה "להשתכר" ולנוכחותם של קרובי משפחה מפוקפקים במשפחה, אינה משפיעה בשום אופן על חוזק הבירה, אלא יש לה השפעה מרגיעה קלה, נחות בחוזקה מלוריאן. Valocordin, Valosedan, Novo-Passit, Korvaldin, Sedavit, Urolesan הם תכשירים המכילים כשות או מרכיביה. בואו נהיה כנים: האלכוהול הוא זה שמשתכר, לא הכשות, שבמקרה הטוב מרגיע ומרגיע.

ה"קונוסים" של הכשות מכילים 8-prenylnaringenin, חומר השייך לקבוצת הפיטואסטרוגנים (פיטו - צמח, אסטרוגן - הורמון המין הנשי), המעניק לכשות פעילות אסטרוגנית. בניסויים על עכברים מסורסים וחולדות אינפנטיליות, נמצא כי 70% תמצית כשות במינון של 10-30 מ"ג מעוררת ייחום או פרוסטרוס. מתן יומי של תמצית כשות לבעלי חיים במשך 12 ימים העלה את משקל קרן הרחם פי 4,1. הוספה של 8-isoprenylaringenin למי השתייה של עכברים שעברו שחלות הביאה לגירוי אסטרוגני של האפיתל הנרתיק. עם זאת, ההשפעה הושגה בריכוז של לפחות 100 מיקרוגרם/מ"ל, שהוא פי 500 מהתוכן של 8-איזופרנילנרינגן בבירה.

ישנן הרבה תחושות לכאורה לגבי השפעת הפיטואסטרוגנים מכשות בבירה על גוף האדם: נשים המעורבות בקצירת כשות שיבשו את המחזוריות שלהן, לגברים היה אובדן קטסטרופלי של כבוד - עם זאת, התחושות אינן מביאות בחשבון שה הפיטואסטרוגן הכלול בכשות חלש בערך פי 5000 מאסטרוגן מהחי. לכן, כדי לגדל חזה יפה ומוצק, תצטרכו לשתות כ-5-10 טון בירה מדי יום. אז תשכחו מהמילים המפחידות "אסטרוס" ו"פרוסטרוס", תפסיקו לנסות את הקרניים שלכם ולחפש את האפיתל הנרתיק - או יותר טוב, מזגו עוד כוס.

כשות הוא מרכיב אופציונלי בבירה. בעבר השתמשו במקום בייצור בעשבי תיבול מיוחדים, אך המטרה עדיין הייתה זהה: לאזן בין מתיקות הלתת למרירות של עשבי התיבול. אפשר לבשל בירה ללא כשות, אבל במקרה הזה היא תצא לא מאוזנת וחסרת טעם.

כשות משפיעה על המאפיינים הבולטים של הבירה: ארומה, טעם כללי ובפרט, מידת המרירות. מרירות היא אינדיקטור מרכזי; להלן ננתח אותה ביתר פירוט. הוספת כשות בשלבים הראשונים של ייצור הבירה תגביר את המרירות ותשנה בצורה ניכרת את הטעם, ובשלבים המאוחרים יותר תשפיע בעיקר על הארומה - ניחוחות הדרים, פסיפלורה, פרחים, מנגו, עשבים, אדמתיים ועוד ניחוחות בירה מגיעים מהכשות. , ולא מתוספים יפים, החל באות "E" ומספרים אחרי. אבל אל תטעו, %username%: אחד הניחוחות האצילים של בירה הוא תערובת של ריח שתן חתול ודומדמניות שחורות - אפקט זה מושג על ידי ריכוז גדול של כשות Simcoe, אבל ריח של קפה טרי, אשר יכול להיות שמשך אותך לפאב הבא - להיפך, הארומה בזויה ונחשבת בלתי מקובלת לבירה. הוא מופיע עקב חמצון של כשות כאשר הבירה נחשפת לאור השמש - על כך בהמשך.

בדומה ללתת, ניתן לייצר מגוון של בירה באמצעות כמה זני כשות שונים, הנוספים בשלבים שונים. בדרך זו ניתן להשיג תכונות טעם וארומה מעניינות מאוד של המשקה, ולכן מגדלים בעולם מספר עצום של זנים שונים של כשות בישול, ומדי שנה מופיעים זנים חדשים. עם זאת, המשמשים ביותר הם ממש כמה עשרות זנים, כאשר המפורסמים שבהם מגיעים מצ'כיה ומארה"ב. אחד הכשות המפורסמים והמוכרים ביותר הוא סאז, הידוע גם בשם ז'טצקי. הוא משמש לייצור של מספר עצום של זנים של לאגרים, נותן מרירות עדינה וארומה אדמתי-חריף לזיהוי עם תווים של עשבי תיבול. אם שתית בירות צ'כיות קלאסיות או, נגיד, לאגר סטלה ארטואה, אז אתה מכיר על מה אני מדבר.

לעתים קרובות, כשות דחוסה בצורת גרגירים משמשת בייצור (יש דעה שזו הייתה אחת הסיבות להופעתו של המיתוס על אבקת בירה): כך היא מאוחסנת זמן רב יותר ושומרת על תכונותיה, ועל האיכות של הבירה לא סובל בשום צורה.

בבלגיה משתמשים בעלי כשות ונצרים צעירים לסלטים ומוסיפים למרקים ולרטבים. ברומניה, נצרים צעירים משמשים כאספרגוס. מאז ימי קדם, כשות שימש בייצור מאפייה לאפיית לחם ומוצרי ממתקים שונים. כשות משמשת גם לייצור לא רק בירה, אלא גם יינות דבש: הם משפרים את המאפיינים האורגנולפטיים שלו, מקדמים את הבירור הטבעי של יין הדבש ומגנים עליו מפני החמצה.

אבל הערך העיקרי של הכשות בחליטה הוא חומצות האלפא שלה. זה השם שניתן לתרכובות מורכבות למדי כמו הומולון.
הנה הומולון נאה

בהתאם לזן הכשות, תנאי הגידול שלו, גיל הקציר ותהליך הייבוש, ריכוז ההמולונים עשוי להשתנות, למשל:

• אשד 4.5-8%
• מאה 9-11.5%
• צ'ינוק 12-14%
• איסט קנט גולדינגס 4.5-7%
• Hallertauer Hersbrucker 2.5-5%
• הר מכסה המנוע 3.5-8%
• סאז 2-5%
• סטיריאן גולדינגס 4.5-7%
• ווילמט 4-7%

אגב, יש לומר כי בנוסף להומולון יש גם קוהומולון, אדהומולון, פוסטהומולון ופרה-הומולון. בנוסף, קיימות גם חומצות בטא: לופולון, קולופולון ואדלפולון. הם משדרים מרירות קצת יותר מחוספסת בבירה מאשר חומצות אלפא. אבל, מכיוון שהם לא מתמוססים כל כך טוב, התרומה שלהם הרבה פחות, ולכן חומצות האלפא זכר מנצחות.

כאשר מחוממות, חומצות אלפא עוברות איזומריזציה, ולכן איזוהומולון נוצר מהומולון:

זהו isohumulone שמאומץ כתקן המרירות בלשכת המשקלים והמידות. הקיצור המסתורי IBU, המייצג את International Bitterness Units, מציין בעצם איזה ריכוז של איזוהומולון במים במ"ג/ליטר מתאים למרירות של בירה מסוימת . מאמינים שגבול זיהוי המרירות לבני אדם הוא בערך 120 IBU. כל דבר גדול מהערך הזה ייתפס באותה מידה. כדאי לזכור זאת כאשר נתקלים בבירה במבצע עם רמות מרירות גבוהות מאוד; חוץ מזה, אין טעם לשתות בירה עם IBU נמוך לאחר ערך גבוה - בלוטות הטעם "ייסתמו" ופשוט תרוויחו' לא מעריך את הטעם.

אגב, חומצות בטא לא מתיזומריות כמו חומצות אלפא. במקום זאת, הם מתחמצנים לאט. מאחר שתהליך זה אורך זמן רב יותר, ככל שהבירה עוברת תסיסה ומיושנת זמן רב יותר, כך ההשפעה חזקה יותר והמרירות בולטת יותר.

איזוהומולון היא רק אחת מחומצות האיזו-אלפא, אך לכולן יש השפעה חשובה נוספת ללא ספק: להן השפעה בקטריוסטטית על חיידקים גרם חיוביים רבים. קודם כל, זה מדכא את התפשטות החיידקים האחראים לתסיסה של חומצת חלב – כלומר, הוא מגן על הבירה מהחמצה. מצד שני, חומצות איזו אלפא אינן פועלות על חיידקים גרם שליליים, ולכן על המבשל לפקח על היגיינה וסטריליות אם הוא רוצה לקבל בירה בסוף, ולא לבשל מסריח וחמוץ.

בהתחשב בגורמים הללו, מתברר מדוע בימי הביניים הועדפה בירה במקום מים: הריח והטעם של המשקה היו עדות מצוינת לזיהום שלו בחיידקים, שלא ניתן לומר על המים עצמם.

חומצות איזו-אלפא, לעומת זאת, כמו חומרים אחרים הכלולים בכשות, חשובות ביותר לקצף: אם לתת גרם להיווצרות קצף, אז הכשות משפיעה על עמידותו. זה, אגב, בולט במיוחד בדוגמה של לאגרים פשוטים בהירים עם צפיפות נמוכה: אם מזיגים קצת מילר לכוס, לא תקבל ראש קצף צפוף ומתמשך.

עם זאת, חומצות איזו-אלפא הן שמובילות למה שנקרא "בירה סקנקי". בנוכחות אור וחמצן, חומרים אלו מתפרקים בתגובה המזוזת על ידי ריבופלבין, ומייצרים רדיקלים חופשיים באמצעות ביקוע הומוליטי של קשר הפחמן-פחמן האקזוציקלי. רדיקל הצד האציל המפוצל מתפרק שוב, יוצר רדיקל 1,1-דימתילאליל. רדיקל זה יכול להגיב עם חומצות אמינו המכילות גופרית כמו ציסטאין ליצירת 3-methylbut-2-ene-1-thiol - והמוצר הזה אחראי לריח הבואש. עם זאת, בריכוזים נמוכים מאוד הריח מורגש כמו קפה קלוי טרי.

בכל מקרה, פירוק חומצות איזו-אלפא הוא תהליך מאוד לא רצוי, וככל שיש יותר כשות בבירה, כך היא תתכלה מהר יותר, תאבד ארומה ומרירות. לכן, אסור לאחסן בירות מוקפצות לאורך זמן: בירה עלולה לאבד מחצית מתכונותיה הארומטיות תוך מספר חודשים לאחר הייצור. זה אפילו יותר טיפשי להשאיר אותו פתוח. למען ההגינות, יש לומר כי השפלה כזו אופיינית לא רק ל-IPA, אלא באופן כללי לכל סגנון בירה שמאופיין במרכיב כשות מורגש: אלו כל מיני וריאציות של Pale Ale (APA, NEIPA, Bitters). וכו'), ופילסנר (החלק העיקרי של הבירה הצ'כית), ואפילו הלס (לאגרים גרמניים כמו Spaten, Löwenbrau, Weihenstephaner וכדומה). הגיוני לשתות את כל הבירה הזו טריה ככל האפשר ולא לשכוח אותה במקרר או, במיוחד, על מדף בארון במשך חודשים רבים. גם אם נפתח לפני תאריך התפוגה, סביר להניח שהוא לא יהיה טעים.

כדי למנוע השפלה אפשרית, במהלך ייצור הבירה, מוקדשת תשומת לב מיוחדת ליכולת של קרינת UV להגיע לבירה, כמו גם לריכוז החמצן במים. חלק מהמבשלות משיגות ריכוזי חמצן של עשרות מיקרוגרם/ליטר ואף נמוכים יותר - אז אתה מבין, %username%, אנחנו מדברים על רמות מקובלות במעגלי הקירור של כורים גרעיניים.

אגב, כיום קיימים 250 סוגי שמנים אתריים בכשות. הצמח מכיל ריכוזים גבוהים של מירקן, הומולן וקאריופילן. השני שבהם תורם את התרומה המשמעותית ביותר לטעם ולארומה של המשקה הקצף. זני כשות מעבר לים מכילים יותר מירקן מאשר אירופאים. זה מוסיף עוד תווים הדרים וצאורנים. Caryophyllene מוסיף רמז לתבלינים ונותן לבירה טעם חד יותר. כאשר מערבבים עם האסטרים שהוזכרו כבר המתקבלים במהלך התסיסה, ניתן להשיג בושם מורכב שכזה ש-Rive Gauche ו-L'Etoile נחים.

גַז.

כן, %username%, גז יכול להיחשב גם כמרכיב של בירה.

הגז הראשון ברשימה שלנו הוא פחמן דו חמצני, אחד ממוצרי הפסולת של שמרים. יחד עם זאת, כמות הפחמן הדו חמצני בבירה המוכנה תלויה במידה רבה ברצונותיו של המבשל/הטכנולוג, אך היא כמעט תמיד שונה בהתאם לאיזה מיכל מבוקבקת בסופו של דבר הבירה. וזו נקודת המפתח.

באופן כללי ניתן לומר את הדברים הבאים: תמיד יש צורך בגז - מצד אחד הוא מחליף חמצן מזיק מהתמיסה, ומצד שני הוא גורם להיווצרות קצף בפתיחת בירה.

לעתים קרובות, בירה שנמכרת בפחית או בקבוק רוויה בגז בפני עצמה בשלבים שונים של התסיסה, או ממשיכה לעשות זאת כבר על המדף במקרה של מה שנקרא בירה חיה, שמתסיסה בבקבוק. במקרים אחרים, היצרן יכול להגזים את הבירה בכוח בפחמן דו חמצני לרמה הרצויה - זה מהיר ונוח. זה נעשה לעתים קרובות אם הבירה מיועדת לחלוקה מברז בבר או בחנות. במקרה זה, כמובן, הגז שמייצר השמרים אינו שונה מזה המוסף מגליל. אבל כמובן שאפשר להאמין ב"ביו-פחמן דו חמצני" ולשלם מחירים מופקעים בהתאמה מלאה לתיאוריית היתרונות של ניפוח גלגלים בחנקן. בהצלחה.

אז, לבירה שיוצאת מהמפעל, ארוזה בחביות מיוחדות (חביות), יש את מידת הגז (carbonation) הנדרשת. יחד עם זאת, באתר הביקבוק, כלומר בבר או חנות ביקבוק, יהיה צורך לשמור על רמה זו. לשם כך מחובר בלון גז (פחמן דו חמצני או תערובת חנקן) למערכת הביקבוק: המשימה שלו היא לא רק לדחוף את הבירה מהחבית, אלא גם לשמור על הפחמן ברמה הראויה.

למעשה, בהתאם ללחץ שנקבע במערכת המילוי, נפח גז שונה נכנס לבירה, וזו הסיבה שהוא יכול לתת תחושות שונות במהלך הצריכה. וזו אחת הסיבות לכך שאותו זן ביקבוק יכול להיתפס בצורה שונה במקומות שונים ולהבדיל מגרסאותיו בבקבוקים ובשימורים.

בנוסף לפחמן דו חמצני, חנקן ראוי לתשומת לב מיוחדת. כפי שהתברר לפני 60 שנה, ההבדל בתכונות של פחמן דו חמצני וחנקן משתנה מאוד.

תחשוב על טיוטת גינס שזה עתה נמזג לכוס. ראש קרמי צפוף, מתחת יש בועות נופלות, ויוצרות את אותו "אפקט מפולת", והבירה עצמה נראית מעט קרמית, בקושי מוגזת, עם מרקם רך - כל זה הוא תוצאה של השימוש בחנקן בחבית גינס .

למעשה, היה זה היצרן של הסטאוט האירי המפורסם כיום שהחל להשתמש לראשונה בגז הזה בעת מזיגת בירה, אבל זה לא קרה בגלל חיים טובים. המבשלה המפורסמת התקשתה להתחרות במחצית הראשונה של המאה ה-XNUMX עם זני הטיוטה שצברו פופולריות באותה תקופה, במיוחד לאגרים, ולא יכלה לעשות דבר בנידון: גינס נמכר אז חם בבקבוקים, או, במקרה הטוב, נמזג בפחמן דו חמצני, שהחמיר את טעמה של הבירה והאט באופן ניכר את תהליך המזיגה. האנשים דרשו משהו קר ומהר. היה צריך לעשות משהו.

הבעיה נפתרה על ידי עובד של המבשלה האירית, מייקל אש: בהיותו מתמטיקאי בהכשרתו, הוצב על ידי ההנהלה בראש צוות שהיה אמור לפתח טכנולוגיה להגדלת חיי המדף של גינס בבקבוקים. אש לא רק הבחין ביעילות טובה יותר של סילוק אוויר בעת שימוש בחנקן במקום בפחמן דו חמצני, הוא וצוותו פיתחו מערכת שאפשרה לשפוך סטאוט במהירות ישר מהחבית באמצעות תערובת של גזים שונים, כולל חנקן. כתוצאה מכך, בשנת 1958, המערכת החדשה קיבלה פטנט ונכנסה לשימוש בהדרגה, והגדילה את מכירות גינס ברבע. אגב, כמעט במקביל רשמו פטנט על תוספת של כדור פלסטיק עם חנקן דחוס לבירה מקופסת שימורים, שמתפוצץ כשפותחים את הפחית ו"מקצף" את הבירה.

כעת על פני כדור הארץ ישנם מאות זנים המבוקקבקים באמצעות חנקן, או ליתר דיוק באמצעות תערובת של חנקן ופחמן דו חמצני: בעיקר ביחס של כ-80% עד 20%, בהתאמה. בעיקר אפשר למצוא בקבק אנגל אנגלי ואירי ובמיוחד סטאוטים המבוקקים על חנקן, אבל לפעמים אפשר למצוא גם זנים שהם יותר לא טיפוסיים לביקבוק חנקן, למשל לאגר.

עם זאת, יש לומר שבאופן טבעי יש כמה ספקולציות עם זה - אני מדבר עכשיו על כל מיני "ניטרו IPA": גינס ניטרו IPA, ורמונט ניטרו IPA ואחרים. העובדה היא ש-IPA (India Pale Ale) הוא סגנון בירה שבו את התפקיד הראשי ממלא מרכיב הכשות. אייל בסגנון IPA לא חייב להיות מר בטירוף (הטרנד הזה כבר חלף), אבל צריכה להיות מרירות כשות ספציפית בבירה כזו. עבור הקפיצות החזקות אוהבי הבירה מעריכים את IPA ואת הזנים שלה.

הקפסולות בפחיות Nitro IPA מכילות חנקן (או ליתר דיוק, תערובת של חנקן ופחמן דו חמצני). חנקן מעניק לבירה מאפיינים מסוימים: ראש קצף צפוף וקרמי, מרקם נעים ויכולת שתייה. בירה חנקן נהדרת לשתייה, היא נראית קלילה וברורה.

אבל חוץ מזה, לחנקן יש תכונה נוספת, די ערמומית: הוא מסתיר מאחורי עצמו כמה מניואנס הטעם של בירה. במיוחד, זה מחפה על מרירות. ואם חנקן רק עוזר לסטאוט הגינס הדק הקלאסי או לקילקני אייל הפשוטה והמובנת להשתפר, אז עבור בירה הופית היא הופכת לאויב העיקרי. חנקן לוקח מה-IPA את המעט שהוא צריך כדי להתבלט מאחרים.

מסיבה זו, כל "IPA" עם חנקן לא ייתן את הדבר העיקרי שהוא היה אמור לתת - מרירות כשות נעימה ויבשה. או ליתר דיוק, היא תנסה, אבל הגז שיימלט מהקפסולה יפריע לה: זה יהפוך את הבירה לקלילה, נעימה וניתנת לשתייה, וגם יראה בועות יפות שמתפזרות לאורך קירות הכוס, אבל ימנע ממך לשם מה הוצבו שלוש האותיות היקר על הפחית.

בקיצור, "ניטרו Ips" הוא תוצר של רצון המשווקים לחצות בולדוג עם קרנף עם התוצאה המקבילה.

אגב, מאז נגענו בנושא הקצף, אוסיף עוד קצת. קצף משפיע באופן משמעותי על תפיסת הטעם והארומה של הבירה. במגע עם בלוטות הטעם, זה נותן לנו את תחושת הרכות של המשקה, והיעדרו או להיפך, עודף יכול לשנות משמעותית את תחושות הטעם. מוזגים חיטה גרמנית לכוס, נותנים לקצף להתייצב (תצטרכו לחכות) ולנסות. עכשיו מוזגים מנה חדשה לכוס נוספת כדי שייווצר ראש מוקצף, ולגימה: תאמינו לי, בהחלט תרגישו בהבדל.

מעניין שאפילו צורת הזכוכית משפיעה על כמות הקצף. במיוחד ההיצרות בתחתית כוס בירה חיטה קלאסית קיימת בדיוק כך שבכל הטיה של הכוס נוצר שוב הקצף שסגנון הבירה הזה דורש לפי התקן. גם לטמפרטורה יש תפקיד חשוב: למשל, אם בירה מהחבית מאוחסנת בטמפרטורה גבוהה מדי, היא תקצף הרבה בעת המזיגה. אותו הדבר אופייני אפילו לבירה חמה בבקבוקים או שימורים: אני חושב שאין חובב בירה שלא קצף לפחות פעם אחת כשפותחים בקבוק ביום חם.

אגב, אם תאכלו בירה עם מאכלים שומניים, יהיה פחות קצף באופן ניכר: בכל מגע השומן שנשאר על השפתיים מונע מהחלבונים ליצור קצף והורס אותו.

אז בפעם הבאה, כשתנסה למזוג את הבירה שלך במינימום קצף, זכרו: סביר להניח שכרגע אתם מונעים מעצמכם הנאה מיותרת מהמשקה.

אגב, כבוד לקצף הוא אינדיקטור טוב לרמת הידע והכישורים של הברמן. בר בירה ראוי לעולם לא ימזוג בירה בלי ראש קצף, אם יהיה כזה. והיא צריכה להיות שם ברוב המוחלט של המקרים, למעט חריגים נדירים: כאשר הבירה לא מקצפת היטב מטבעה (למשל, מה שנקרא קאסק אייל או לאגר אמריקאי בהיר).

אז אל תמהרו להאשים את הברמן בניסיון לרמות אתכם על ידי הבאת כוס עם ראש קצף - סביר להניח שאתם שולל את עצמכם.


ובכן, זה כנראה מספיק להיום, ובחלק הבא נדבר על המרכיב האחרון של הבירה - תוספים שונים, נבין אם הם באמת מיותרים, מה חושבים על זה הגרמנים והבלגים, גם GOST 31711-2012, GOST 55292-2012 והממשלה הרוסית בכלל - וגם בואו נבין מי צריך את זה. יהיה מידע רב, ואף יותר נותר מחוץ לסוגריים, כך שסביר להניח שזה לא יהיה החלק האחרון.

מקור: www.habr.com