Последната, најдосадна референтна статија. Веројатно нема смисла да го читате за општ развој, но кога тоа ќе се случи, многу ќе ви помогне.
Содржина на серијата статии
Претплатничка територија
Значи, телевизорот на баба ти престана да се прикажува. И купивте нов, но испадна дека проблемот не е во ресиверот - што значи дека треба подобро да го погледнете кабелот. Прво, честопати приклучоците за обвиткување, за кои не е потребно стегање, чудесно се извртуваат од кабелот, што доведува до губење на контакт со плетенката или дури и со централното јадро. Дури и ако конекторот штотуку е повторно набиен, треба да бидете сигурни дека ниту една од плетените влакна не е поврзана со централниот проводник. Патем, дијаметарот на централното јадро обично е значително подебел од дупката во приклучокот на приемникот - ова е неопходно за добар контакт поради проширувањето на ливчињата во конекторот. Меѓутоа, ако ненадејно го замените конекторот со оној во кој централното јадро не излегува „како што е“, туку оди во игла (како во оние прикажани од мене во конектори за RG-11), или сте смениле дел од кабелот и новиот има потенко јадро, тогаш може да наидете на фактот дека уморните ливчиња во штекерот нема да обезбедат добар контакт со централното јадро.
Кога се прават мерења со уредот, сето тоа лесно може да се види од обликот на наклонот на спектарот на сигналот, за кој пишував во . На овој начин можеме веднаш да го следиме нивото на сигналот (да ве потсетам, според ГОСТ не треба да биде помало од 50 dBµV за дигитален сигнал и 60 за аналоген сигнал) и да го оцениме слабеењето во зоната на ниска и висока фреквенција, што ќе ни даде совети за понатамошни пребарувања за проблемот.
Дозволете ми да ве потсетам: слабеењето на пониските фреквенции обично е поврзано со проблеми на централното јадро, а тешката деградација на горните фреквенции укажува на слаб контакт со плетенката, а тоа обично се поврзува со стегање (добро, или општата лоша состојба на кабелот, вклучително и прекумерната должина).
Откако го испитавте кабелот со конектор на телевизорот, вреди да го следите низ целиот стан: бидејќи коаксијалниот кабел не е само електричен проводник, туку брановод, тој е подложен не само на прекини и други механички оштетувања, туку и на свиткување и кривини. Исто така, вреди да се пронајдат сите делители на сигналот и да се пресмета нивното вкупно слабеење: може да испадне дека пред ова сè работеше на границата и малата деградација на кабелот доведе до целосна нефункционалност. Во овој случај, за да не го пренасочите кабелот скриен зад облогата, можете покомпетентно да ги изберете рејтинзите на разделувачите или да инсталирате мал засилувач на влезот во станот.
Ако ништо од ова не се почитува и се е во ред со кабелот до панелот со ниска струја на скалите, тогаш потребно е да се измери нивото на сигналот што оди во станот. Ако нивото и обликот на сигналот на допир на делителот на претплатниците се нормални, тогаш вреди да се процени разликата помеѓу вредностите на телевизорот и во контролната табла и да размислиме каде и што пропуштивме. Ако видиме дека слабеењето на телевизорот е некоја разумна вредност, но во исто време гледаме проблеми со сигналот на чешмата, тогаш треба да продолжиме понатаму.
Рајач
Откако видовте проблем на допирот на претплатникот, треба да бидете сигурни дека самиот делител не е виновен. Се случува една од чешмите веднаш или постепено да ги влошува параметрите на сигналот, особено во разделувачите за голем број претплатници (повеќе од 4). За да го направите ова, треба да го измерите нивото на сигналот на друга чешма (по можност што е можно подалеку од проблематичниот), како и на влезниот главен кабел. Овде повторно, добро ќе ви дојде разбирањето за тоа каква форма и ниво треба да биде сигналот. Вредноста на слабеењето на допирот на претплатникот означена на преградата во ознаката (на пример, 412 - 4 славини од -12 dB секоја) мора да се одземе од она што е измерено на главната линија. Идеално, би требало да ја добиеме бројката што е земена од чешмата на претплатникот. Ако се разликува за повеќе од неколку dB, тогаш подобро е да се замени таков делител.
Ако видиме дека сигналот веќе пристигнува по автопат со силен наклон или ниско ниво, тогаш или ќе треба да се запознаеме со дизајнот на подигачот или, користејќи логика, да процениме две работи: дали кревачот е изграден над или долу и колку далеку од најблиската подружница сме лоцирани. Првиот може да се разбере со тоа од каде доаѓа кабелот што е поврзан со влезот на разделувачот и каде оди тој од излезот. Обично не е тешко да се следат главните кабли директно во панелот, но ако тие не се видливи, тогаш можете да отидете на подот над (или долу) и да видите каква вредност има разделникот. Од Веројатно се сеќавате дека деноминацијата треба да се намалува како што одите подалеку од почетокот. Таму пишував и за поделба на подигачот на делови (обично ги нарекуваме „пиластри“, не сум сигурен дали ова е општо прифатено). Обично, еден пиластер се протега на 5-6 ката и на неговиот почеток има разделувачи со оценки од 20-24 dB, а на крајот - 8-10. Кога ќе бидете сигурни дека проблемот се наоѓа надвор од подот, треба да го пронајдете почетокот на пиластерот и да направите мерења од главниот делител од кој започнува. Овде проблемите се сè уште исти: и самиот делител и оштетениот кабел и неквалитетното стегање може да имаат влијание. Дури се случува по поместувањето на конекторите, сигналот да се врати (но почесто целосно исчезнува). Во овој случај, треба повторно да стегнете сè, и би било едноставно прекрасно ако инсталатерите, обезбедувајќи го ова, оставаат снабдување со кабел. На крајот на краиштата, при повторното стегање треба да се скрати. На кабелот RG-11, проблемот со неправилно стегање е многу чест: ова е или неусогласеност со стандардот за соголување, во кој централното јадро е оставено предолго (како резултат, конекторот не е цврсто поставен и кабелот може да скокне од него), или истото, но поради преголемиот дел А (види слика подолу).
Вреди да се спомене одделно дека дури и правилното соголување нема да заштити од грешки ако стегачот не го постави целосно конекторот и централното јадро не се вклопува во „иглата“ на конекторот. Во исто време, иглата има подвижност ако ја протресете со прстот. Кога вената ќе влезе добро, невозможно е да се помести. Ова мора да се провери за секој конектор што е одвртен.
Самите разделувачи во куќите стари повеќе од 10 години можат да го доживеат она што меѓу колекционерите на макети е познато како „цинкова чума“.
Фотографии од страницата
Куќиштата на разделувачите направени од непознати легури и сместени во лоши климатски услови буквално може да се урнат во вашите раце кога ќе се обидете да го одвртите конекторот или дури кога каблите се движат во штитот. И обично тоа се случува кога инсталатерите работат во контролната табла, обезбедувајќи некому Интернет или некои други оператори за домофон.
Ако делителот од кој започнува пиластерот не се скршил на половина, а нивото на сигналот на него е исто толку лошо како во станот, тогаш вреди да се најде разделувачот на кој се јавува првото разгранување и да се измери сигналот што доаѓа до нас од активната опрема од подрумот (или поткровје - како што е изградено). Откако го поминавте кревачот на овој начин и не го решивте проблемот, ќе мора да одите да барате активна опрема и да направите мерења на неа.
Активна опрема
Пред сè, вреди да се напомене дека помеѓу оптичките приемници и засилувачите постои и дистрибутивна мрежа, изградена според истите принципи како и кревачите, и затоа има ист вид на проблеми. Затоа, се што е напишано погоре мора да се провери и овде, па дури потоа да се обвини услужливоста на хардверот.
Значи, ние сме во подрум (поткровје, главна разводна табла), пред кутијата со засилувачи
Се случува…
Ако воопшто нема сигнал во подигачот и постои сомневање дека засилувачот е мртов, тогаш најлесно може да се утврди кој е според неговата температура на допир. Дури и при силни мразови во незагреани простории, работниот засилувач ќе биде потопол од околината, а изгорениот засилувач ќе мириса на студ. Ако температурната разлика не е доволно забележлива, тогаш нејзиното отворање сигурно ќе покаже дека индикаторот за напојување во внатрешноста на засилувачот не свети. Таквиот засилувач се заменува со оној за кој се знае дека работи, а потоа се поправа со конвенционална станица за лемење, бидејќи скоро сите дефекти се поврзани со банални отечени кондензатори. При замена на засилувачи на далечински напојување, целата мрежа мора да се исклучи за да се избегнат кратки споеви. Иако напонот таму не е многу висок (60 V), струјата е истото напојување што ви го покажав во може да даде значителна количина: кога централниот дел на живеење го допира телото, загарантиран е голем огномет. И ако таквите засилувачи не секогаш успешно ги преживуваат прекините на струја во куќата, тогаш со овие специјални ефекти постои ненула веројатност да се оневозможат уште неколку уреди, кои потоа ќе треба да се пребаруваат низ куќата.
Но, исто така, се случува засилувачот да е жив, но во исто време да пренесува многу бучава до мрежата или едноставно да не се лула до нивото на сигналот што го бара дизајнот (обично 110 dBµV). Овде прво треба да бидете сигурни дека сигналот не пристигнува веќе оштетен со мерење на дојдовниот сигнал. Некои од типичните неизлечиви проблеми на засилувачите го вклучуваат следново:
- Намалување на добивката. Поради деградација на дел или на целата фаза на засилувачот, имаме исто ниво на сигнал на излезот како на влезот (или повеќе, но не доволно за нормална работа).
- Сигнален шум. Работата на засилувачот го искривува сигналот толку многу што параметарот Носач/Шум (C/N) измерен на излезот е надвор од нормата и го попречува препознавањето на сигналот од приемниците.
- Расејување на дигиталната компонента на сигналот. Се случува засилувачот задоволително да помине аналоген сигнал, но во исто време воопшто да не може да се справи со „дигитален“ сигнал. Најчесто, параметрите MER и BER опишани во оди подалеку од дозволените граници и соѕвездието се претвора во хаотичен хаос, но нешто смешно се случува кога, на пример, засилувачот ќе заборави на еден од параметрите на модулацијата и наместо соѕвездие ќе нацрта прстен или круг на екранот на уредот.
Ако се појават овие дефекти, засилувачот мора да се замени, но има проблеми што може да се отстранат со прилагодувања. Вообичаено, сигналот на излезот од засилувачот лебди надолу и доволно е да се намали вредноста на влезниот придушувач. И понекогаш, напротив, засилувачот почнува да прави бучава поради зголеменото ниво на влезот, а потоа го притискаме со атенуатор. Сите прилагодувања треба да се направат на еден проблематичен засилувач, бидејќи ако, на пример, го намалиме сигналот што излегува од оптички приемник, тогаш тоа ќе влијае на другите, работни, засилувачи и сите тие ќе треба рачно да се реконфигурираат на променетите параметри. Исто така, поради прекумерно засилување, дигиталниот сигнал може да се распадне (со мал шум на аналогот). Детално ги опишав поставките на засилувачот .
Може да се обидете да го поправите навалувањето со поставките. Често, при пуштање во работа на новоизградена мрежа, не е потребен голем почетен наклон за да се обезбедат добри параметри на краевите на главната. Но, со текот на времето, поради деградација на кабелот, може да биде неопходно да се зголеми наклонот, кој, како што се сеќаваме, се зголемува поради намалувањето на нивото на ниските фреквенции, што ќе треба да се компензира од атенуаторот.
Оптичките приемници најчесто исто така умираат поради напојувањето. Ако има доволно ниво на сигнал на влезот (што го напишав ), тогаш обично нема проблеми со излезот. Понекогаш се случува истото - зголемен шум и недоволно ниво на излез, но поради скржавоста на поставките, тоа обично не може да се третира. Дијагностиката е иста - проверуваме дали е топло или не, а потоа го мериме сигналот од излезот.
Одделно, ќе кажам за тест конектори: не треба секогаш да им верувате. Факт е дека дури и ако сè е во ред, сигналот спуштен за 20-30 dB можеби нема да ги има истите проблеми што ги има „вистинскиот“ излез. Но, често се случува проблемите на патеката да се појават по пробна чешма, а потоа се чини дека сè е во ред - но всушност е страшно. Затоа, за да бидете целосно сигурни, секогаш вреди да се провери точно излезот што гледа кон автопатот.
Оптички рбет
Можете да кажете многу за проблемите и нивното пребарување во оптика, и одлично е што ова е веќе направено пред мене: . Само накратко ќе кажам дека ако видиме пад на сигналот на оптички приемник и тоа не е поврзано со нешто како ова:
Имаме корморани во Санкт Петербург - вие самите знаете. И оптиката ќе ја добијат под земја.
тогаш може да помогне чистењето или замената на последниот лепенка. Понекогаш се случува фотодетектор или оптички засилувач да се деградира; овде, се разбира, медицината е немоќна. Но, генерално, без штетни надворешни влијанија, оптиката е исклучително сигурна и проблемите со нив, по правило, се сведуваат на трактор што пасува на тревникот во близина.
Главна станица
Покрај очигледните проблеми со напојувањето и поврзувањето со извори преку IP мрежи, еден од главните фактори за перформансите на headend е времето. Силниот ветер лесно може да ги откине или заврти антените, а влажниот снег што се прилепува на сателитска антена значително го влошува квалитетот на приемот. Тешко е да се справите со ова, бидејќи антените се наоѓаат што е можно повисоко, каде што времето е тешко, па дури и загревањето на садовите против мраз не секогаш помага, па понекогаш дури и треба да ги чистите рачно.
П.С. Ова ја завршува мојата кратка екскурзија во светот на кабелската телевизија. Се надевам дека овие написи помогнаа да ги проширите вашите хоризонти и да откриете нешто ново во познатото. За оние кои треба да работат со ова, им препорачувам да ја продлабочат книгата „Кабловски телевизиски мрежи“, автор С.В.Волков, ISBN 5-93517-190-2. Опишува сè што ви треба на многу достапен јазик.
Извор: www.habr.com