चायनीज लेविट्रॉन कसे सेट करावे

या लेखात आम्ही अशा उपकरणांची इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, ऑपरेटिंग तत्त्व आणि कॉन्फिगरेशन पद्धत पाहू. आत्तापर्यंत, मी तयार केलेल्या फॅक्टरी उत्पादनांची वर्णने पाहिली आहेत, खूप सुंदर आणि स्वस्त नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, द्रुत शोधासह, किंमती दहा हजार रूबलपासून सुरू होतात. मी 1.5 हजारांसाठी स्वयं-विधानसभेसाठी चीनी किटचे वर्णन ऑफर करतो.

सर्वप्रथम, नेमकी काय चर्चा होणार आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. चुंबकीय लेव्हिटेटर्सची एक मोठी विविधता आहे आणि विशिष्ट अंमलबजावणीची विविधता आश्चर्यकारक आहे. असे पर्याय, जेव्हा कायमस्वरूपी चुंबक, डिझाइन वैशिष्ट्यांमुळे, एकमेकांच्या समोर असलेल्या खांबासारखे स्थित असतात, तेव्हा आज कोणालाच रस नाही, परंतु आणखी धूर्त पर्याय आहेत. उदाहरणार्थ हे:

ऑपरेशनच्या तत्त्वाचे वारंवार वर्णन केले गेले आहे, थोडक्यात सांगायचे तर - सोलनॉइडच्या चुंबकीय क्षेत्रामध्ये एक कायम चुंबक लटकलेला असतो, ज्याची तीव्रता हॉल सेन्सरच्या सिग्नलवर अवलंबून असते.
चुंबकाचा विरुद्ध ध्रुव उलटून जात नाही कारण तो डमी ग्लोबमध्ये बसविला जातो, ज्यामुळे गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र लक्षणीयपणे खाली सरकते. डिव्हाइसचे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगदी सोपे आहे आणि जवळजवळ कोणत्याही कॉन्फिगरेशनची आवश्यकता नाही.

Arduino वर तत्सम प्रकल्प राबविण्याचे पर्याय आहेत, परंतु हे "जेव्हा ते क्लिष्ट असू शकते तेव्हा ते सोपे का बनवा" या मालिकेतील आहे.

हा लेख दुसर्‍या पर्यायासाठी समर्पित आहे, जेथे निलंबनाऐवजी स्टँड वापरला जातो:

ग्लोबऐवजी, एखादे फूल किंवा दुसरे काहीतरी शक्य आहे, जसे की तुमची कल्पकता सांगते. अशा खेळण्यांचे अनुक्रमिक उत्पादन स्थापित केले गेले आहे, परंतु किंमती कोणालाही आवडत नाहीत. अली एक्सप्रेसच्या विशालतेमध्ये मला खालील भागांचा संच मिळाला:

जे स्टँडचे इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग आहे. "विक्रेत्याची पद्धत" निवडल्यास विचारण्याची किंमत 1,5 हजार रूबल आहे.

विक्रेत्याशी संप्रेषणाच्या परिणामांवर आधारित, डिव्हाइस आकृती मिळविण्यात व्यवस्थापित, आणि सेटअप सूचना चीनी मध्ये. मला विशेषत: विक्रेत्याने एका व्हिडिओची लिंक दिली आहे जिथे तज्ञ सर्व काही तपशीलवार वर्णन करतात, चीनी भाषेत देखील. दरम्यान, एकत्रित केलेल्या संरचनेसाठी सक्षम आणि परिश्रमपूर्वक समायोजन आवश्यक आहे; ते "उडता" सुरू करणे वास्तववादी नाही. म्हणूनच मी रशियन भाषेतील सूचनांसह RuNet समृद्ध करण्याचा निर्णय घेतला.

तर, क्रमाने. मुद्रित सर्किट बोर्ड खूप चांगल्या ठिकाणी बनवले गेले होते; जसे की ते बाहेर पडले, ते अगदी चार-स्तरित होते, जे पूर्णपणे अनावश्यक आहे. कारागिरीची गुणवत्ता उत्कृष्ट आहे आणि सर्वकाही रेशीम-स्क्रीन केलेले आणि तपशीलवार रेखाटलेले आहे. सर्व प्रथम, हॉल सेन्सर सोल्डर करणे अधिक सोयीस्कर आहे आणि त्यांना योग्यरित्या स्थापित करणे खूप महत्वाचे आहे. जवळचा फोटो जोडला आहे.

सेन्सर्सची संवेदनशील पृष्ठभाग सोलेनोइड्सच्या अर्ध्या उंचीवर असावी.
तिसरा सेन्सर, जो “G” अक्षराने वक्र आहे, तो थोडा उंच केला जाऊ शकतो. त्याची स्थिती, तसे, विशेषतः गंभीर नाही - ती स्वयंचलितपणे पॉवर चालू करते.

मी सोलेनोइड्स माउंट करण्याची शिफारस करतो जेणेकरून विंडिंगच्या सुरुवातीपासूनचे लीड्स शीर्षस्थानी असतील. अशा प्रकारे ते अधिक समान रीतीने उभे राहतील आणि शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका कमी असतो. चार सोलेनोइड्स एक चौरस तयार करतात; कर्ण जोड्यांमध्ये जोडणे आवश्यक आहे. माझ्या बोर्डवर, एका कर्णावर X1,Y1 आणि दुसऱ्याला X2,Y2 असे लेबल लावले होते.

हे खरं नाही की तुम्हाला तेच भेटेल. तत्त्व महत्त्वाचे आहे: आम्ही एक कर्ण घेतो, कॉइलचे अंतर्गत टर्मिनल एकत्र जोडतो आणि बाह्य टर्मिनल्स सर्किटमध्ये जोडतो. कॉइलच्या प्रत्येक जोडीने तयार केलेले चुंबकीय क्षेत्र विरुद्ध असले पाहिजे.

कायमस्वरूपी चुंबकाचे चार स्तंभ माउंट केले पाहिजेत जेणेकरून ते सर्व एकाच दिशेने तोंड करतात. ते उत्तर किंवा दक्षिण ध्रुव असले तरीही फरक पडत नाही, विसंगत नसणे महत्वाचे आहे.

त्यानंतर, आम्ही भागांशी शांतपणे व्यवहार करतो आणि सिल्क-स्क्रीन प्रिंटिंगनुसार त्यांना चिकटवतो. टिनिंग आणि मेटलायझेशन उत्कृष्ट आहेत, अशा बोर्डला सोल्डरिंग करणे आनंददायक आहे.

आता इलेक्ट्रॉनिक सर्किटच्या कामकाजाचा अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे.

नोड J3 - U5A - Q5 किंचित स्वतंत्रपणे स्थित आहे. एलिमेंट J3 हा हॉल सेन्सर आहे जो सर्वात उंच आहे आणि वक्र पाय आहे. हे स्वयंचलित डिव्हाइस पॉवर स्विचपेक्षा अधिक काही नाही. सेन्सर J3 संपूर्ण संरचनेच्या वर फ्लोटच्या उपस्थितीची वस्तुस्थिती ओळखतो. आम्ही फ्लोट ठेवला आणि वीज चालू झाली. काढले - बंद केले. हे अगदी तार्किक आहे, कारण फ्लोटशिवाय सर्किटचे ऑपरेशन निरर्थक होते.

जर वीज पुरवठा केला गेला नाही तर, फ्लोट चुंबकीय पोस्टपैकी एकावर घट्ट चिकटून राहील. कृपया लक्षात ठेवा: हे बरोबर आहे, हे असेच असावे. फ्लोट या बाजूला वळले पाहिजे. जेव्हा ते संरचनेच्या मध्यभागी असते तेव्हाच ते ढकलणे सुरू होते. पण इलेक्ट्रॉनिक्स काम करत नसताना, तो अपरिहार्यपणे चौकोनाच्या एका शिरोबिंदूवर पडतो.

रेग्युलेटरची रचना अशा प्रकारे केली आहे: दोन सममितीय भाग, दोन विभेदक अॅम्प्लीफायर्स, प्रत्येकाला स्वतःच्या हॉल सेन्सरकडून सिग्नल प्राप्त होतो आणि एच-ब्रिज नियंत्रित करतो, ज्याचा भार सोलेनोइड्सचा एक जोडी आहे.

LM324 अॅम्प्लीफायर्सपैकी एक, उदाहरणार्थ, U1D, सेन्सर J1 कडून सिग्नल प्राप्त करतो, इतर दोन, U1B आणि U1C, ट्रान्झिस्टर Q1, Q2, Q3, Q4 द्वारे तयार केलेल्या H-ब्रिजचे चालक म्हणून काम करतात. जोपर्यंत फ्लोट स्क्वेअरच्या मध्यभागी आहे, तोपर्यंत U1D अॅम्प्लिफायर संतुलित असावा आणि H-ब्रिजचे दोन्ही हात बंद असावेत. फ्लोट सोलेनोइड्सपैकी एकाकडे जाताच, सेन्सर J1 चे सिग्नल बदलतात, H-ब्रिजचा अर्धा भाग उघडतो आणि सोलेनोइड्स विरुद्ध चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित करतात. जो फ्लोटच्या जवळ आहे त्याने त्याला दूर ढकलले पाहिजे. आणि कोणते पुढे आहे - त्याउलट, आकर्षित करा. परिणामी, फ्लोट जिथून आला होता तिथून परत जातो. जर फ्लोट खूप मागे उडाला तर, एच-ब्रिजचा दुसरा हात उघडेल, सोलेनोइड्सच्या जोडीला वीज पुरवठ्याची ध्रुवीयता बदलेल आणि फ्लोट पुन्हा केंद्राकडे जाईल.

ट्रान्झिस्टर Q6, Q7, Q8, Q9 वरील दुसरा कर्ण अगदी त्याच प्रकारे कार्य करतो. अर्थात, जर तुम्ही कॉइल्सच्या फेजिंगमध्ये किंवा सेन्सर्सच्या स्थापनेत गोंधळ केला तर सर्वकाही पूर्णपणे चुकीचे होईल आणि डिव्हाइस कार्य करणार नाही.

पण सर्व काही व्यवस्थित ठेवण्यापासून तुम्हाला कोण रोखत आहे?

आता आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समजले आहे, कॉन्फिगरेशनची समस्या अधिक स्पष्ट झाली आहे.
मध्यभागी फ्लोट निश्चित करणे आवश्यक आहे, आणि पोटेंटिओमीटर R10 आणि R22 स्थापित करणे आवश्यक आहे जेणेकरून दोन्ही एच-ब्रिजचे दोन्ही हात बंद असतील. बरं, चला म्हणूया, “निराकरण” - मी वाहून गेलो, आपण कदाचित आपल्या हातांनी फ्लोट धरू शकता, अधिक अचूकपणे, एका हाताने आणि दुसर्‍या हाताने वैकल्पिकरित्या दोन मल्टी-टर्न रेझिस्टर फिरवू शकता. जसे हे दिसून आले की, हे प्रतिरोधक एका कारणास्तव मल्टी-टर्न आहेत - त्यापैकी एकावर अक्षरशः अर्धा वळण आहे आणि सेटिंग गमावली आहे. माझे हात कुठून आले हे एक रहस्य आहे, परंतु स्पर्शाने मला पोटेंशियोमीटर स्लाइडच्या स्थितीनुसार फ्लोटच्या वर्तनातील बदल शोधता आले नाहीत. मी असे सुचवण्याचे धाडस करतो की विकसकाने समान अडचणी अनुभवल्या आणि म्हणून बोर्डवर असे दोन जंपर्स प्रदान केले.

तुम्हाला वरच्या डावीकडे आणि उजवीकडे दोन जंपर्स दिसतात का? ते सोलेनोइड्सच्या जोडी आणि एच-ब्रिजमधील सर्किट तोडतात. त्यांच्याकडून होणारा फायदा दुहेरी आहे: जंपर्सपैकी एक काढून टाकून, आपण कर्णांपैकी एक पूर्णपणे बंद करू शकता आणि दुसर्‍याऐवजी अॅमीटर चालू करून, आपण दुसर्या कर्णाच्या एच-ब्रिजची स्थिती पाहू शकता.

गीतात्मक विषयांतर म्हणून, मी लक्षात घेतो की दोन्ही कर्णांवर एच-ब्रिज पूर्णपणे उघडे असल्यास, वापरला जाणारा विद्युत् प्रवाह तीन अँपिअरपर्यंत पोहोचू शकतो. अशा परिस्थितीत, ट्रान्झिस्टर Q5 जिवंत राहणे खूप कठीण होईल. सुदैवाने, ते थोड्या काळासाठी अशा भाराचा सामना करू शकते, परंतु आपल्याला दोन मल्टी-टर्न प्रतिरोधक चालू करणे आवश्यक आहे आणि ते कुठे आहे हे आपल्याला आधीच माहित नाही.

त्यामुळे प्राथमिक सेटअपसाठी, मी प्रत्येक कर्ण स्वतंत्रपणे टिंकर करण्याची जोरदार शिफारस करतो: दुसरा एक जंपरसह बंद करा जेणेकरून Q5 धुम्रपान करणार नाही.

सोलेनोइड्समधून जाणारा विद्युतप्रवाह दिशा बदलू शकतो म्हणून, चिनी लोकांमध्ये अॅमीटर्स असतात ज्यामध्ये सुई स्केलच्या मध्यभागी उभी असते. आणि म्हणूनच त्यांना चांगले आणि आरामदायक वाटते: ते जंपर्स बाहेर काढतात, गॅपमध्ये अँमीटर चिकटवतात आणि बाण शून्यावर जाईपर्यंत शांतपणे प्रतिरोधक फिरवतात.

मला एक जंपर उघडा ठेवावा लागला आणि दुसऱ्या गॅपमध्ये 10 अँपिअरच्या मोजमाप मर्यादेसह अँमीटर मोडमध्ये जुना सोव्हिएट टेस्टर प्लग करा. जर विद्युतप्रवाह उलट झाला, तर परीक्षक मंदपणे डावीकडे स्केल बंद केला आणि परीक्षक शून्यावर परत येईपर्यंत मी संयमाने स्क्रू फिरवला. प्राथमिक समायोजन करण्याचा हा एकमेव मार्ग होता. मग फ्लोटची जास्तीत जास्त स्थिरता प्राप्त करून, दोन्ही कर्ण चालू करणे आणि समायोजन समायोजित करणे शक्य झाले. आपण डिव्हाइसद्वारे वापरल्या जाणार्‍या एकूण वर्तमान नियंत्रित देखील करू शकता: ते जितके कमी असेल. सेटिंग अधिक अचूक.

सवयीप्रमाणे, मी लेविट्रॉन केस 3D प्रिंटरवर मुद्रित केले. ते दहा हजारांसाठी तयार झालेल्या खेळण्यासारखे सुंदर नव्हते, परंतु मला सौंदर्यशास्त्र नव्हे तर तांत्रिक तत्त्वामध्ये रस होता.

स्त्रोत: www.habr.com