Den siste, kjedeligste referanseartikkelen. Det er nok ingen vits å lese den for generell utvikling, men når dette skjer vil det hjelpe deg mye.
Innhold i artikkelserien
Abonnent territorium
Så bestemorens TV har sluttet å vises. Du kjøpte en ny til henne, men det viste seg at problemet ikke er med mottakeren - noe som betyr at du bør se nærmere på kabelen. For det første, ofte omsluttende kontakter, som ikke krever krymping, vrir seg mirakuløst av kabelen, noe som fører til tap av kontakt med flettet eller til og med den sentrale kjernen. Selv om kontakten nettopp har blitt krympet på nytt, bør du sørge for at ingen av de flettede hårene er koblet til den sentrale lederen. Forresten, diameteren på den sentrale kjernen er vanligvis merkbart tykkere enn hullet i mottakerkontakten - dette er nødvendig for god kontakt på grunn av de ekspanderende kronbladene i kontakten. Men hvis du plutselig byttet ut kontakten med en der den sentrale kjernen ikke kommer ut "som den er", men går inn i en nål (som i de som er vist av meg i kontakter for RG-11), eller du byttet en del av kabelen og den nye har en tynnere kjerne, så kan du støte på at slitne kronblader i kontakten ikke vil gi god kontakt med den sentrale kjernen.
Når du tar målinger med enheten, kan alt dette lett sees fra formen på helningen til signalspekteret, som jeg skrev om i . På denne måten kan vi umiddelbart overvåke signalnivået (la meg minne deg på at det ifølge GOST ikke skal være lavere enn 50 dBµV for et digitalt signal og 60 for et analogt signal) og evaluere dempningen i lav- og høyfrekvente soner, som vil gi oss tips for videre søk etter problemet.
La meg minne deg på: dempingen av lavere frekvenser er vanligvis forbundet med problemer på den sentrale kjernen, og alvorlig degradering av de øvre frekvensene indikerer dårlig kontakt med flettet, og dette er vanligvis assosiert med krymping (vel, eller den generelle dårlige tilstanden til flettet). kabelen, inkludert overdreven lengde).
Etter å ha undersøkt kabelen med en kontakt på TV-en, er det verdt å spore den i hele leiligheten: siden en koaksialkabel ikke bare er en elektrisk leder, men en bølgeleder, er den ikke bare utsatt for brudd og annen mekanisk skade, men også bøyninger og kinks. Det er også verdt å finne alle signaldelere og beregne deres totale dempning: det kan vise seg at før dette fungerte alt på grensen, og mindre degradering av kabelen førte til fullstendig ubrukbarhet. I dette tilfellet, for ikke å omdirigere kabelen som er skjult bak trimmen, kan du mer kompetent velge rangeringene til skillelinjene eller installere en liten forsterker ved inngangen til leiligheten.
Hvis ingenting av dette er observert og alt er i orden med kabelen opp til svakstrømspanelet på trappen, så er det nødvendig å måle signalnivået som går inn i leiligheten. Hvis nivået og formen på signalet ved trykk på abonnentdeleren er normalt, er det verdt å vurdere forskjellen mellom verdiene på TV-en og i kontrollpanelet og tenke på hvor og hva vi gikk glipp av. Hvis vi ser at dempningen til TV-en var en rimelig verdi, men samtidig ser vi problemer med signalet ved kranen, så bør vi gå videre.
riser
Etter å ha sett et problem på abonnentkranen, bør du forsikre deg om at skillelinjen i seg selv ikke har skylden. Det hender at en av kranene umiddelbart eller gradvis forringer signalparametrene, spesielt i skillelinjer for et stort antall abonnenter (mer enn 4). For å gjøre dette må du måle signalnivået ved et annet trykk (helst så langt unna problemet som mulig), samt ved den innkommende hovedkabelen. Også her vil en forståelse av hvilken form og nivå signalet skal være nyttig. Dempingsverdien på abonnentuttak som er angitt på skillelinjen i markeringen (for eksempel 412 - 4 uttak à -12 dB hver) skal trekkes fra det som ble målt på hovedledningen. Ideelt sett bør vi få tallet som ble hentet fra abonnentkranen. Hvis det avviker med mer enn et par dB, er det bedre å erstatte en slik skillelinje.
Hvis vi ser at signalet allerede ankommer langs en motorvei med sterk helling eller lavt nivå, må vi enten gjøre oss kjent med utformingen av stigerøret, eller ved å bruke logikk anslå to ting: er stigerøret bygget over eller nedenfor og hvor langt fra nærmeste filial vi befinner oss. Den første kan forstås av hvor kabelen som er koblet til inngangen til skilleveggen kommer fra og hvor den fra utgangen går. Det er vanligvis ikke vanskelig å spore hovedkablene direkte i panelet, men hvis de ikke er synlige, så kan du gå til etasjen over (eller under) og se hvilken verdi skilleveggen er der. Fra Du husker sikkert at valøren bør avta etter hvert som du kommer lenger fra begynnelsen. Der skrev jeg også om å dele stigerøret i deler (vi kaller dem vanligvis "pilastere", jeg er ikke sikker på om dette er generelt akseptert). Vanligvis strekker en pilaster seg over 5-6 etasjer, og i begynnelsen er det skillevegger med rangeringer på 20-24 dB, og på slutten - 8-10. Når du er sikker på at problemet ligger utenfor gulvet, bør du finne begynnelsen av pilasteren og ta mål fra hovedskilleren som den starter fra. Her er problemene fortsatt de samme: både selve skilleveggen og en skadet kabel og krymping av dårlig kvalitet kan ha innvirkning. Det hender til og med at etter å ha flyttet kontaktene, blir signalet gjenopprettet (men oftere forsvinner det helt). I dette tilfellet må du krympe alt på nytt, og det ville rett og slett vært fantastisk hvis installatørene, etter å ha sørget for dette, la igjen en tilførsel av kabel. Når alt kommer til alt, ved ny krymping må den forkortes. På RG-11-kabelen er problemet med feil krymping veldig vanlig: dette er enten manglende overholdelse av strippestandarden, der den sentrale kjernen blir stående for lang (som et resultat av at kontakten ikke sitter tett og kabel kan hoppe ut av den), eller det samme, men på grunn av for stor seksjon A (se figur nedenfor).
Det er verdt å nevne separat at selv riktig stripping ikke vil beskytte mot feil hvis krymperen ikke setter kontakten helt og den sentrale kjernen ikke passer inn i "nålen" til kontakten. Samtidig har nålen bevegelighet hvis du rister den med fingeren. Når venen har kommet godt inn, er det umulig å flytte den. Dette må kontrolleres for hver kontakt som skrus av.
Selve skilleveggene i hus som er mer enn 10 år gamle kan oppleve det som blant skalamodellsamlere er kjent som «sinkpest».
Bilde fra siden
Skillehus laget av ukjente legeringer og plassert under dårlige klimatiske forhold kan bokstavelig talt smuldre i hendene dine når du prøver å skru av kontakten, eller til og med akkurat når kablene beveger seg i skjermen. Og vanligvis skjer dette når installatører jobber i kontrollpanelet, gir noen Internett, eller noen andre intercom-operatører.
Hvis skilleveggen som pilasteren begynner fra ikke har gått i to, og signalnivået på den er like dårlig som i leiligheten, er det verdt å finne skillelinjen der den aller første forgreningen skjer og måle signalet som kommer til oss fra det aktive utstyret fra kjelleren (eller loftet - slik det ble bygget). Etter å ha passert stigerøret på denne måten og ikke har løst problemet, må du se etter aktivt utstyr og ta målinger på det.
Aktivt utstyr
Først og fremst er det verdt å merke seg at mellom de optiske mottakerne og forsterkerne er det også et distribusjonsnettverk, bygget etter samme prinsipper som stigerør, og har derfor samme type problemer. Derfor må alt som er skrevet ovenfor sjekkes her også, og først da skylde på maskinvarens brukbarhet.
Så, vi er i kjelleren (loftet, hovedsentralen), foran boksen med forsterkere
Det skjer…
Hvis det ikke er noe signal i stigerøret i det hele tatt og det er mistanke om at forsterkeren er død, er den enkleste måten å finne ut hvilken som er ved å ta på den. Selv i sterk frost i uoppvarmede rom vil en fungerende forsterker være varmere enn miljøet, og en utbrent forsterker vil lukte kaldt. Hvis temperaturforskjellen ikke er merkbar nok, vil åpning av den sikkert vise at strømindikatoren inne i forsterkeren ikke lyser. En slik forsterker erstattes med en som er kjent for å fungere, og deretter repareres ved hjelp av en konvensjonell loddestasjon, fordi nesten alle feil er forbundet med banale hovne kondensatorer. Ved utskifting av fjerndrevne forsterkere må hele nettverket kobles fra for å unngå kortslutninger. Selv om spenningen der ikke er veldig høy (60 V), er strømmen den samme strømforsyningen som jeg viste deg i kan gi en betydelig mengde: når det sentrale oppholdsområdet berører kroppen, er et stort fyrverkeri garantert. Og hvis slike forsterkere ikke alltid klarer å overleve strømbrudd i huset, er det med disse spesialeffektene en sannsynlighet for å deaktivere flere enheter som ikke er null, som da må søkes i hele huset.
Men det hender også at forsterkeren er i live, men samtidig overfører den mye støy til nettverket, eller rett og slett ikke svinger opp til signalnivået som kreves av designet (vanligvis 110 dBµV). Her bør du først forsikre deg om at signalet ikke kommer allerede skadet ved å måle det innkommende signalet. Noen av de typiske uhelbredelige problemene med forsterkere inkluderer følgende:
- Gevinstreduksjon. På grunn av degradering av deler av eller hele forsterkertrinnet har vi samme signalnivå ved utgangen som ved inngangen (eller mer, men ikke nok for normal drift).
- Signalstøy. Driften av forsterkeren forvrenger signalet så mye at Carrier/Noise (C/N) parameteren målt ved utgangen er utenfor normen og forstyrrer signalgjenkjenningen av mottakere.
- Spredning av den digitale komponenten av signalet. Det hender at en forsterker passerer et analogt signal tilfredsstillende, men samtidig ikke kan takle et "digitalt" signal i det hele tatt. Oftest er MER- og BER-parametrene beskrevet i gå utover de tillatte grensene og konstellasjonen blir til et kaotisk rot, men noe morsomt skjer når for eksempel forsterkeren glemmer en av modulasjonsparametrene og i stedet for en konstellasjon tegner en ring eller sirkel på enhetens skjerm.
Hvis disse feilene oppstår, må forsterkeren skiftes, men det er problemer som kan elimineres ved justeringer. Vanligvis flyter signalet ved utgangen til forsterkeren nedover, og det er nok til å redusere verdien på inngangsdemperen. Og noen ganger, tvert imot, begynner forsterkeren å lage støy på grunn av det økte nivået ved inngangen, så trykker vi den ned med en attenuator. Alle justeringer bør gjøres på én problematisk forsterker, for hvis vi for eksempel reduserer signalet som kommer ut av en optisk mottaker, vil dette påvirke andre, fungerende, forsterkere og de må alle manuelt rekonfigureres til de endrede parameterne. På grunn av overforsterkning kan det digitale signalet også falle fra hverandre (med litt støy på den analoge). Jeg beskrev forsterkerinnstillingene i detalj i .
Du kan prøve å korrigere helningen med innstillingene. Ofte, når du tar i bruk et nybygd nettverk, er det ikke nødvendig med en stor starthelling for å sikre gode parametere i endene av hovednettet. Men over tid, på grunn av kabelforringelse, kan det være nødvendig å øke skråningen, som, som vi husker, øker på grunn av en reduksjon i nivået av lave frekvenser, som må kompenseres av demperen.
Optiske mottakere dør som oftest også bare på grunn av strømforsyning. Hvis den har et tilstrekkelig signalnivå ved inngangen (det jeg skrev inn ), så er det vanligvis ingen problemer med utgangen. Noen ganger skjer det samme - økt støy og utilstrekkelig utgangsnivå, men på grunn av innstillingenes gjerrighet kan dette vanligvis ikke behandles. Diagnostikken er den samme - vi sjekker om det er varmt eller ikke, og så måler vi signalet fra utgangen.
Separat vil jeg si om testkoblinger: du bør ikke alltid stole på dem. Faktum er at selv om alt er i orden, kan det hende at et signal senket med 20-30 dB ikke har de samme problemene som en "ekte" utgang har. Men det skjer ofte at problemer i banen oppstår etter et testtrykk, og da ser alt ut til å være bra - men faktisk er det forferdelig. Derfor, for å være helt sikker, er det alltid verdt å sjekke nøyaktig avkjørselen som vender mot motorveien.
Optisk ryggrad
Du kan fortelle mye om problemer og deres søk i optikk, og det er flott at dette allerede er gjort før meg: . Jeg vil bare kort si at hvis vi ser et signalfall på en optisk mottaker og det ikke er relatert til noe sånt som dette:
Vi har skarv i St. Petersburg – du vet det selv. Og de vil få optikken under jorden.
da kan det hjelpe å rengjøre eller bytte ut den endelige patchledningen. Noen ganger hender det at en fotodetektor eller en optisk forsterker brytes ned, her er selvfølgelig medisinen maktesløs. Men generelt, uten skadelige ytre påvirkninger, er optikken ekstremt pålitelig, og problemer med dem kommer som regel ned til en traktor som beiter på plenen i nærheten.
Hovedstasjon
I tillegg til de åpenbare problemene med strømforsyning og tilkobling med kilder over IP-nettverk, er en av hovedfaktorene i ytelsen til headend været. En sterk vind kan lett rive av eller snurre antennene, og våt snø som klamrer seg til en parabol forverrer mottakskvaliteten betydelig. Det er vanskelig å takle dette, fordi antennene er plassert så høyt som mulig, der været er hardt og til og med anti-ising oppvarming av oppvasken hjelper ikke alltid, så noen ganger må du til og med rengjøre dem manuelt.
PS Dette avslutter min korte ekskursjon inn i kabel-TV-verdenen. Jeg håper disse artiklene bidro til å utvide horisonten din og oppdage noe nytt i det kjente. For de som må jobbe med dette, anbefaler jeg for å fordype boken "Cable Television Networks", forfatter S.V. Volkov, ISBN 5-93517-190-2. Den beskriver alt du trenger på et svært tilgjengelig språk.
Kilde: www.habr.com