Når du besøker et hvilket som helst land, er det viktig å ikke forveksle turisme med utvandring.
Folkelig visdom
I tidligere artikler (, , ) vi kom inn på et profesjonelt tema, hva som venter en ung og fortsatt grønn universitetsutdannet ved opptak, samt under studiene i Sveits. Neste del, som logisk følger av de tre foregående, er å vise og snakke om hverdagen, om и , som har spredt seg på Internett (hvorav de fleste er tull), om Sveits, og også påvirker balansen mellom utgifter og inntekter.
Ansvarsfraskrivelse: Hvorfor begynte jeg i det hele tatt å skrive denne artikkelen? Det er faktisk mange "suksesshistorier" på Habré om hvordan man reiser, men veldig lite om virkeligheten som en emigrant må møte ved ankomst. et av de få eksemplene jeg likte, selv om forfatteren ser på verden gjennom rosafargede briller, IMHO. Ja, du kan finne noe i Google Docs enorme omfang, som oppdateres av og til, med spredte råd, men dette gir ikke et fullstendig bilde. Så la oss prøve å skissere det!
Alt som er oppgitt nedenfor er et forsøk på å reflektere over den omkringliggende virkeligheten, det vil si at jeg i denne artikkelen ønsker å fokusere på mine egne følelser fra veien tilbake og dele mine observasjoner. Jeg håper at dette vil oppmuntre noen til å flytte til Sveits, og noen til å lage i det minste sitt eget lille Sveits i sin egen bakgård.
Så la oss snakke om alt i orden, gjør deg komfortabel, det kommer en langlesning.
Vær forsiktig, det er mye trafikk under kuttet (~20 MB)!
Velkjente fakta om lite kjente Sveits
Fakta nr. 1: Sveits er først og fremst
Graden av uavhengighet til individuelle kantoner er med andre ord ganske høy. Omtrent som i USA, hvor hver stat har sine egne skatter, sine egne rettssystemer, og så videre, som er forent av noen felles regler.
"Politisk" kart over Sveits.
Selvfølgelig er det fete kantoner - Genève (banker), Vaud (EPFL + turisme), Zürich (store IT-selskaper), Basel (Roche og Novartis), Bern (dette er generelt den største og mest utviklede), og det er noen . ).
Fakta nr. 2: Sveits er et land av sovjeterne
Sveits drives i hovedsak av råd, det er det jeg mener på 100-årsjubileet for revolusjonen. Ja, ja, du hørte rett, det franske ordet Conseil (råd) og det tyske Beratung (gitt råd, instruksjon) er i hovedsak de samme rådene for folks stedfortreder fra begynnelsen av "oktober, sosialist, din!"
NB for bores: ja, jeg forstår godt at dette kanskje trekker en ugle på kloden og etter-kunnskap, men målene og målene til Rådet og Conseil er sammenfallende, nemlig å la vanlige borgere delta i det grunnleggende om å styre deres distrikt, by, land og sikre rekkefølgen av makt.
Disse rådene er på flere nivåer: Råd for distriktet eller "landsbyen" - Conseil de Commune eller Gemeinde, som de kaller det , Bystyre - Conseil de Ville, Kantonråd - Conseil d'Etat), Kantonråd - Conseil des Etats, Forbundsråd - . Sistnevnte er faktisk den føderale regjeringen. Generelt er det bare råd rundt omkring. Denne tilstanden ble nedfelt i grunnloven så tidlig som i 1848 (det stemmer, Lenin på den tiden var liten og hadde et krøllete hode!).
L'Union soviétique eller L'Union des Conseils?For meg var det som et lyn fra den klare novemberhimmelen etter 5 års opphold i Sveits. På en eller annen måte, uventet, kom året 1848 og det første besøket av "adelsmannen" Ulyanov sammen i hodet mitt aka Lenin i 1895 til Sveits, d.v.s. et halvt århundre etter dannelsen av det sovjetiske systemet, og "sovjeterne" aka Conseils. Men Lenin bodde i Sveits i ytterligere 5 år fra 1905 til 1907 (etter opprettelsen ) og fra 1916 til 1917. Dermed hadde Iljitsj nok tid (og da var 5 år en wow-periode!) ikke bare til revolusjonære aktiviteter, men også til å studere det lokale politiske systemet.
Minneplakett til «Führer» i Zürich
Vi vil ikke spekulere i temaet om Lenin eller en annen revolusjonær brakte "sovjeterne" til Russland eller om de oppsto på sin egen måte, men dette rådssystemet viste seg å være ganske effektivt, og etter oktoberrevolusjonen ble det utplassert i det upløyde feltet av "fragmenter av autokrati", inkludert vanlige mennesker: bønder, sjømenn, arbeidere og soldater.
Et par år etter Sovjets land i 1922 dukket staten Sovjet opp på kartet, som merkelig nok også var Lure-forbundet, og artikkelen om løsrivelse ble så lett brukt av fagforeningsrepublikkene på 90-tallet. Så neste gang du ser en omtale (tross alt er fransk språket for internasjonalt diplomati også i dag) eller Sovjetunionen, tenk på om det var så sovjetisk, eller kanskje det er L’Union des Conceils?!
Poenget med alle disse rådene er å gi hele forbundets befolkning rett til å delta i det politiske livet i landet og faktisk direkte demokrati. Derfor må politikere ofte kombinere vanlig arbeid med en rolle i kommunalt styre, det vil si i et slags råd.
Her er ett eksempel på kandidater: en kokk (cusinier), en sjåfør, en tannlege og en elektriker er tilgjengelig.
Jeg er imponert over at sveitserne ikke bare er ansvarlige for deres "gård", men også bevisst deltar i livet til landsbyen og byen, og har en slags medfødt og/eller næret ansvarsfølelse.
Fakta #3: Det sveitsiske politiske systemet er unikt
Fra fakta 2 følger det at Sveits er et av svært få land i verden hvor direkte demokrati er mulig og funksjonelt. Ja, sveitserne er veldig glade i å uttrykke sin vilje ved enhver anledning - fra om de skal bruke artilleri for å slippe ut snøskred til om de skal bygge hus av betong eller av mer miljøvennlig tre (i Sveits er det fjell, det er nok av råvarer, men dette dreper visstnok den naturlige skjønnheten, og generelt: det ser stygt ut, men med et "vakkert" tre var det anspent).
Hovedsaken her – i vanviddet med å gå inn for universell og universell stemmegivning – er å huske at det bor litt over 8 millioner mennesker i Sveits, og det er en relativt enkel oppgave å organisere en avstemning om enhver sak. Og det er enkelt å samle inn statistikk – send en e-post med påloggingspassordet ditt og du er ferdig.
Slik ser statistikkinnsamlingssystemet ut. For å stemme må du fortsatt gå til valglokalene selv, men det er kun innbyggere som har stemmerett.
Forresten, dette er veldig praktisk og lar deg generere praktiske statistiske data hvert år. For eksempel demografiske data for de siste 150 årene av sveitsisk historie i .
Fakta #4: Militær verneplikt er obligatorisk i Sveits
Tjenesten i seg selv er imidlertid ikke et trøkk, som kontinuerlig tilbakebetaler sin gjeld til moderlandet fra gjerdet til solnedgang, men snarere en obligatorisk helseleir for menn opptil 45 år inkludert. De første 40 årene av barndommen er virkelig de vanskeligste i en manns liv! Selv arbeidsgiver har ikke rett til å nekte dersom arbeidstakeren blir kalt til treningsleir, og tiden som brukes (vanligvis 1-2 uker) vil bli betalt i sin helhet.
Hvorfor helseleir? Soldater går hjem i helgene og jobber strengt i timen. For eksempel, da et fly en tidlig morgen ble kapret i nabolandet Italia og sendt til Genève, da ved en tilfeldighet (arbeidsdag fra 8 til 6 og en pause fra 12 til 13) den sveitsiske hæren .
Det er en ganske vedvarende myte om at alle sveitsere får våpen å ta med hjem etter å ha tjenestegjort i hæren. Ikke til alle, men bare til de som ønsker det og ikke får det (det vil si gratis), men de kjøper det tilbake til minimale priser, og det er krav til oppbevaring, og ikke bare under sengen. Du kan forresten da skyte med dette våpenet på en skytebane hvis du kjenner tjenestemenn.
fra : Rundt 2008 sluttet de å utstede våpen til alle. Spesielle krav til oppbevaring (separat bolt) gjelder kun for automatvåpen, d.v.s. under aktiv tjeneste. Etter hæren blir riflen omgjort til en halvautomatisk og kan lagres som andre våpen ("ikke tilgjengelig for tredjeparter"). Som et resultat har aktive soldater et maskingevær i et paraplystativ ved inngangen, og bolten ligger i en skrivebordsskuff.
Den siste folkeavstemningen (se fakta nr. 3) vil forplikte den føderale regjeringen til å implementere europeiske standarder for håndtering av våpen, det vil si at den faktisk vil stramme inn besittelsen deres.
Til venstre: Swiss Army rifle (drepende kraft), rett: tilfredsstillelsen av å skyte fra en B-1-4 (hvis du skjønner hva jeg mener) aka
Fakta nr. 5: Sveits er ikke bare ost, sjokolade, kniver og klokker
Mange mennesker, når de hører ordet Sveits, tenker på ost (Gruyère, Ementhaler eller Tilsiter), sjokolade (vanligvis Toblerone, fordi det selges i hver taxfree), en hærkniv og en fabelaktig dyr klokke.
Hvis du vurderer å kjøpe en klokke (dette inkluderer også merker som Tissot, Balmain, Hamilton og andre), så for opptil 1 franc er nesten alle klokker laget i samme fabrikker og fyllingen på alle klokker er omtrent lik. Først fra det øvre området (Rado, Longines) vises i det minste noen "sjetonger".
Faktisk er verdensordenen i Sveits slik at teknologier skapes og utvikles i landet, som deretter eksporteres fra landet, fordi landet er fattig på ressurser. De mest kjente eksemplene er Nestlé melkepulver og Oerlikon riflede fat () som Wehrmacht og Kriegsmarine var utstyrt med under andre verdenskrig. Samtidig har landet sitt eget (ABB - strøm, EM Microelectronic - RFID, smartkort, smartklokkefylling og så videre i henhold til produktutvalget), egen produksjon av komplekse komponenter og sammenstillinger, egen togmontasje (dobbeltdekker) , for eksempel samlet under Villeneuve) og lenger ned på listen. Og jeg skal taktfullt tie om det faktum at godt halvparten av farmasøytisk industri er lokalisert i Sveits (Lonza i den nye klyngen i Sierre, Roche og Novartis i Basel og omegn, DeBioPharm i Lausanne og Martinи (Martigny) og mange startups og mindre selskaper).
Fakta nr. 6: Sveits er et kaleidoskop av klima
Sveits har med temperaturer ned til -30 C, det er deres eget Sotsji (Montreux, Montreux), hvor vaklevorne palmer vokser vakkert og flokker med svaner beiter, det er deres egne "ørkener" (Valais), hvor luftfuktigheten varierer fra 10 til 30 % året rundt, og mengden solskinnsdager i året overstiger 320, og det er også St. Petersburg, som Genève (med и ) eller Zürich.
Ser frem til nyttår: det er fortsatt relativt varmt i Montreux, og det er allerede snø i fjellene
Det er morsomt, Sveits er kjent for sine skisteder, men de fleste byer får ikke mye snø, så de fjerner ofte ikke snøen, men rydder veien for biler og fotgjengere - de venter på at den skal smelte. Motorveiene skal selvfølgelig ryddes først, men først ved starten av arbeidsdagen. Se for deg en by på en halv million, som Zürich, under slike apokalypser...
Et eksempel er snøfall i Sion i desember 2017 – fullstendig kollaps. Til og med stasjonsplattformen ble rengjort i flere dager. Zion var uheldig to ganger i 2017-2018 - først hans , og druknet så om sommeren. Til og med laboratoriet vårt ble skadet. Og la meg be deg merke deg, ingen Sobyanin.
I Sveits fungerer alt som en presis klokke, men så fort det snør blir det til Italia. (c) er sjefen min.
Og derfor, i hvert hus er det en person som er ansvarlig for å rengjøre lokalområdet, vanligvis en concierge, det er enkelt rengjøringsutstyr (for eksempel, ). I landsbyer har innbyggere med store biler et spesielt blad for dette. Rens alt ned til asfalt eller fliser, ellers smelter det om dagen og fryser om natten. Hva som hindrer folk i Russland fra å komme sammen og sette sine egne gårdsplasser i stand, eller kjøpe en liten skurtresker (~30k rubler) for disse formålene, forblir et mysterium for meg.
Historien om en parkeringsplass i RusslandDet skjedde slik at jeg hadde en bil for omtrent 8 år siden, jeg elsket den og bar en spade i den, som jeg brukte til å grave ut parkeringsplassene mine. Så på 1 dag i min langt fra fattige hage (SUV-er fra Mazda og Tuaregs er normen) gravde jeg opp 4 parkeringsplasser i ett dagslys.
Akkurat som i relasjoner, bestemmes ikke alt av hvem som skylder hva til hvem, men av hva du selv har gjort for bekvemmelighet og generell velvære. Du må begynne med deg selv! Og tuaregene ruller fortsatt sporene sine i gården og på parkeringsplassen...
Fakta nr. 7: Universell "høflighet"
Si meg ærlig, når var siste gang du sa "god ettermiddag" og "takk" til servicepersonalet? Og i Sveits er dette den samme vanen som å puste inn og ut, som forsterkes i små landsbyer. For eksempel, her vil nesten alle måtte si bonjour / guten Tag / buongiorno (god ettermiddag) i begynnelsen av en samtale, merci / Danke / gracie (takk) etter litt service og bonne journée / Tschüss / ciao (ha det bra dag) når du sier farvel. Og i haikkas vil alle du møter hilse på deg - fantastisk!
Og dette er ikke den amerikanske "hawai", når en person holder en øks et sted i barmen for å hugge så snart du snur deg bort. I Sveits, siden landet er lite og inntil nylig med en betydelig "landlig" befolkning, hilser alle, om enn automatisk, men mer oppriktig enn i USA.
Men la deg ikke villedes av sveitsernes gjestfrihet og vennlighet. La meg minne deg på at landet har noen av de strengeste naturaliseringslovene, som inkluderer arbeidsliv, språkkunnskaper og eksamener. Snill på utsiden, litt nasjonalistisk på innsiden.
Fakta nr. 8: Den sveitsiske landsbyen er den mest levende av alle levende ting
Overraskende, men sant: i Sveits dør ikke landsbyen bare ut, men utvikler og utvider seg også ganske bra. Poenget her handler ikke om økologi og grønne plener som geiter og kuer galopperer på, men rent økonomisk. Siden Sveits er en konføderasjon, betales skatter (spesielt personlig inntektsskatt) her på 3 nivåer: kommunal (landsby/by), kantonal (“region”) og føderal. Den føderale er den samme for alle, men "manipulasjon" - i ordets gode forstand - med de to andre lar deg redusere skattene betydelig hvis familien bor i "landsbyen".
Vi vil snakke om skatter i detalj i neste del, men foreløpig vil jeg merke at hvis det for Lausanne, det vil si at en person bor i byen, er den betingede skattebyrden ~25% per person, så for en gudsforlatt landsby i den samme kantonen Vaud, for eksempel, Mollie-Margot vil det være ~15-17%. Det er klart at ikke all denne forskjellen kan puttes i lommen, siden du må vedlikeholde huset selv, klippe plenen, betale for bilen og reise til jobb i byen, men boligprisene er lavere, maten er gårdsdyrket, og barn har frihet til å løpe rundt i engene.
Og ja, de har en veldig merkelig holdning til ekteskap. Noen ganger kan skatter på en familie uten barn betydelig overstige skatten på en person, så sveitserne har ikke så travelt med å løpe til det lokale registerkontoret. Fordi økonomien må være økonomisk. De holdt til og med en folkeavstemning om denne saken. Men om skatt i neste del.
Transportsystem
Generelt er det praktisk å reise rundt i Sveits både med bil og med offentlig transport. Reisetidene er ofte sammenlignbare.
Tog og offentlig transport
Merkelig nok, for et så lite land som Sveits (området er nesten 2 ganger mindre enn Tver-regionen og sammenlignbart med Moskva-regionen), er jernbanetransportnettverket ganske enkelt kolossalt utviklet. La oss legge til PostAuto-bussene, som ikke bare gjør det mulig å reise mellom avsidesliggende landsbyer, men også leverer posten selv. Dermed kan du komme deg fra nesten hvor som helst i landet til alle andre.
Sveitsiske tog er de travleste togene i verden, spesielt dobbeltdekkere
For å planlegge ruten, angi ganske enkelt avgangs- og destinasjonsstasjonene i SBB-applikasjonen. For et par år siden ble den betydelig oppdatert, funksjonaliteten ble utvidet, og den ble rett og slett en flott assistent når man reiste rundt i landet.
Noen få ord om historien til SBBEn gang i tiden hadde Sveits mange private selskaper som bygde, drev og administrerte bevegelsen av passasjerer og varer mellom byer. Kapitalismens orgie (noen steder klarte de ikke å bli enige seg imellom, andre satte de opp tollsatser og så videre) endte på begynnelsen av XNUMX-tallet med opprettelsen av et felles statlig koordineringssenter - SBB, som ganske raskt reddet de "effektive eierne" fra mange problemer og hodepine, og nasjonaliserte alle jernbaneselskaper.
I dag kan rester av den tidligere "luksusen" observeres i overfloden av "datterselskaper" som driver med transport (MOB, BLS, etc.) og som til og med maler togene i forskjellige farger fra hverandre. Imidlertid har de kun å gjøre med lokal transport, og SBB styrer fortsatt alt globalt.
Jeg vil umiddelbart trekke en parallell: SBB er en analog av russiske russiske jernbaner, men dette er ikke helt sant. SBB er en "superhjerne" skapt for å dempe og administrere individuelle regionale transportører, mens Russian Railways har en veldig kompleks struktur, der biler drives av noen, kontaktnettverk av andre og banen av andre. Derfor, etter min mening, problemene med jernbanekommunikasjonen vår.
Transport i Sveits er utrolig dyrt. Hvis du rett og slett kjøper billetter fra en automat uten noen spesielle triks, kan du ende opp uten bukser i ordets bokstavelige forstand! For eksempel vil en billett fra Lausanne til Zürich koste ~75 franc i andre klasse én vei i 2 timer, så nesten hele befolkningen i Sveits har sesongkort (AG, regionale pass, demi-tariff, og så videre). Venner som jobber for SBB sier at antall forskjellige typer billetter når opp til tusen! Sammen med SBB-applikasjonen ble et universelt RFID-kort introdusert - , som ikke bare er en elektronisk form for reisekort, men du kan bruke den til å løse inn en vanlig billett eller en heisbillett. Generelt veldig praktisk!
Hypotese om billettkostnaden eller hva demi-tariff har med det å gjøreIMHO, SBB gjør et riddertrekk: beregner break-even-kostnaden for billetter, legger til 10%, og multipliserer deretter med 2 slik at folk kjøper dette demi-tariffkortet for 180 franc per år. La 1 million av disse kortene selges per år (befolkning ~8 millioner), fordi noen reiser gjennom regionale pass, andre gjennom AG. Totalt har vi 180 millioner franc ut av det blå.
Dette scenariet støttes også av at SBB startet driften i 2017 , som ble delt ut til eiere av ulike SBB-kort i form av bonuser, og også brukt til å redusere kostnadene for billetter utenom rushtiden.
Det finnes ulike rabattprogrammer for tenåringer, for eksempel Voie 7 eller Gleis 7 - opptil 25 år (du må søke om fornyelse 1 dag før fødselsdatoen), du kan bestille dette kortet for ~150-170 i tillegg til halvpriskort (demi-tariff). Det gir deg rett til å reise med alle tog (busser, skip og offentlig transport ikke inkludert) etter kl. 7 (ja, 19-null-null, Karl! 18-59 teller ikke!). En ideell måte for en student å reise rundt i landet på.
Men mens artikkelen ble skrevet, dette kartet og introdusere en annen, Seven25, hvis kostnad har økt betydelig.
I tillegg distribuerer SBB til lokalsamfunn aka byer og landsbyer har såkalte dagsbilletter (carte journaliere). Hver innbygger i en bestemt kommune har rett til flere slike billetter i løpet av året. Kostnad, mengde og mulighet for kjøp er forskjellig for hver kommune og avhenger av antall innbyggere.
fra : avhenger kun av antall innbyggere (tilgjengelig offentlig på SBB-nettstedet), og innbyggerne i kommunen bestemmer selv på generalforsamlingen om de skal delta eller ikke, og hvis de deltar, hvor mye de skal selge billetten til innbyggerne sine .
Eksempler på carte journaliere og hvordan du får tak i detI Geneve kommune (stor by) vil 20-30 billetter være tilgjengelige hver dag, men de koster 45 CHF, som er ganske dyrt.
I kommunen Préverenges (landsbyen) vil det være 1-2 slike billetter per dag, men de vil koste 30-35 franc.
Kravene til dokumenter for kjøp av disse endres også fra kommune til kommune: noen steder er en ID nok, men andre steder må du bekrefte at du bor på adressen, for eksempel ta med en regning fra energiselskapet eller for telefonen.
Belle époque-tog på Golden Pass-linjen mellom Montreux og Lucerne
Og ja, det er verdt å nevne at alle SBB-passeringer, med sjeldne unntak, dekker vanntransport, som er rikelig på alle sveitsiske innsjøer. Så for eksempel har vi i et par år nå seilt rundt Genfersjøen med ost og vin på de luksuriøse Belle époque-skipene.
Merknad for konspirasjonsteoretikere (om Huawei)For å sjekke billetter trenger du selvfølgelig en leser. Den mest universelle leseren - NFC i en smarttelefon. For et par år siden bar alle konduktørene på toget Samsung-smarttelefoner, de sier at de sakket vilt og noen ganger bare frøs, og for "bilsjåføren" var det som døden - verken å se på timeplanen eller hjelpe de som trenger det med overføringer. Som et resultat endret vi den til Huawei - alt fungerer bra, går ikke ned, hvis du skjønner hva jeg mener...
Og selv uten 5G-nettverk...
Belle époque-skip mellom Montreux og Lausanne
Noen skip har fortsatt en dampmaskin inni seg!
Selv om SBB utvikler seg i et utrolig tempo (ny infrastruktur, digitalisering, inkludert resultattavler - snart er det praktisk talt ingen gamle flippende igjen, et nytt to-dekkers tog i Valais, og så videre), gjenstår en merkbar anakronisme, og ultra -moderne kan godt sameksistere med det ultragamle. For eksempel spesialtog for vifter, vifter fra 70-tallet med "tyngdekrafts-toaletter" (c). Til og med noen tog fra Zürich til Chur (IC3) er akkurat slik, enn si toget til Davos, hvor noen av bilene er gamle og noen er ultramoderne.
Triks og life hacks fra SBB for oppmerksomme lesere
- Hvis du reiser i Sveits på andre klasse og trenger å jobbe, eller det bare er mange mennesker og du vil «ta en pust i bakken», setter du deg bare i spisevognen, bestiller øl eller kaffe for 6 franc og nyter komfort. Dessverre bare på IC-linjer, og ikke alle. Faktisk ble en del av denne artikkelen skrevet på slike restauranter.
- SBB har et program , når du kan kjøpe både billett og heiskort til redusert pris. I prinsippet fungerte det inntil nylig med ulike reisekort, for eksempel AG. Faktisk -10-15 % av skipassprisen.
- På GoldenPass (MOB)-veien er det tre typer vogner: vanlige, panoramiske og Belle époque. Det er best å velge de to siste eller rett og slett Belle époque.
- SBB-appen er veldig praktisk for å kjøpe billetter. Noen ganger i rushtiden på stasjonene er det kø ved billettautomaten, og tilstedeværelsen av en slik applikasjon er til stor hjelp. Du kan forresten kjøpe billett til alle som reiser med deg.
Bil vs offentlig transport
Dette er et brennende spørsmål, og det er sannsynligvis ikke noe enkelt svar på det. I verdi er det å eie en bil noe dyrere: 3 franc per år for en annenklasses AG, og trafikkorker oppstår ofte (for eksempel om vinteren reiser alle med ski fra Valais til Lausanne og Genève, trafikkorker strekker seg over 500 -20 km) eller noen katastrofer, som i Zermatt vinteren 30/2017 (på grunn av snøskred ble trafikken fullstendig lammet i en uke).
Med en bil: betal for forsikring (analogt med OSAGO, CASCO, TUV-forsikring, som gir teknisk assistanse, etc.), kast litt penger på bensin, ethvert mindre havari blir til en søken og sløsing med budsjettet.
Og ja, råd til reisende: når du reiser inn i Sveits, må du kjøpe en såkalt vignett (~40 franc), som gir deg rett til å reise på motorveier i løpet av kalenderåret - en slags veiskatt. Hvis du kommer inn gjennom en slik motorvei, så vær forberedt på at de vil tvinge deg til å kjøpe en vignett rett ved inngangspunktet. Derfor, hvis du leide en bil i Frankrike og bestemte deg for å stoppe i Genève for dagen, er det bedre å finne en mindre vei for å krysse grensen.
Jeg vil imidlertid fremheve tre kategorier der svaret er klart:
- Studenter og studenter under 25 år, som for ~350 franc har to kort (demi-tariff og voie7) og enkelt kan flytte mellom større byer.
- Enslige som bor og jobber i store byer. Det vil si at de ikke trenger å reise til og fra jobb hver eneste dag fra en avsidesliggende landsby, hvor bussen kommer til et par ganger om morgenen og et par ganger om kvelden.
- Gift med barn - minst én bil per familie er nødvendig.
På den annen side fikk min venn i Genève bil fordi det er tidkrevende å komme seg rundt i sentrum med offentlig transport, og det er lettere å komme seg til jobb på 15 minutter langs ringveien.
Og i det siste er det flere og flere syklister, scooterister og syklister på veiene. Dette skyldes at parkering for scootere/motorsykler vanligvis er gratis og det er faktisk mange av dem spredt rundt i byen.
Fritid og underholdning
Hvordan kan du underholde deg selv i en så hektisk, men ledig tid fra jobben? Hvordan er situasjonen med fritid generelt?
Kulturprogram: teatre, museer, konserter og kino
La oss starte med det viktigste - dialektikken i kulturlivet i Sveits. På den ene siden ligger landet i det fysiske sentrum av Europa i skjæringspunktet mellom ruter fra Italia til Tyskland og fra Frankrike til Østerrike, det vil si at kunstnere av alle striper og nasjonaliteter kan stikke innom. I tillegg er sveitserne solvente: 50-100 franc for en billett til et arrangement er standardprisen, som å gå på restaurant. På den annen side er markedet i seg selv lite – kun 8 millioner innbyggere (~2-3 millioner potensielle kunder). Derfor er det generelt mange kulturelle arrangementer, men ofte er det 1-2 konserter eller forestillinger i store byer (Geneve, Bern, Zürich, Basel) i hele Sveits.
Det følger at sveitserne elsker "håndverket", for eksempel en konsert for studenter , holdt på EPFL, eller alle slags festivaler (vårfestival, St. Patrick's Day, etc.), der lokale amatørforestillinger (noen ganger til og med ganske virtuose) deltar.
Dessverre er lokalt kulturhåndverk som teater, for eksempel, av en helt spesiell kvalitet og egenskaper – for en amatør og en språkekspert.
Noen ganger er det arrangementer med sveitsiske detaljer, for eksempel orgelmusikk i Lausanne-katedralen med tusenvis av tente lys. Et arrangement av denne typen er enten gratis, eller inngangsbilletten koster rundt 10-15 franc.
3700 lys, derimot.
Siden sveitsisk kultur er kulturen til bønder (bønder, gjetere) og forskjellige håndverkere, er arrangementene her passende. For eksempel nedstigning og oppstigning av storfe til fjellene, grotter ouvertes (dager med åpne kjellere for vinprodusenter) eller en grandiose vinproduksjonsfestival - (den siste var et sted på begynnelsen av 90-tallet, og vil nå være i juli 2019).
Høstens nedstigning av kyr fra fjellene i kantonen Neuchatel
Noen ganger ender slike hendelser midt på natten
Det er museer, men kvaliteten deres lar igjen mye å være ønsket. Du kan for eksempel gå rolig rundt i dukkemuseet i Basel på et par timer, og en billett koster rundt 10 franc.
Klasse av unge alkymister ved Puppet Museum i Basel
Og hvis du vil gå til og besøk de mineralogiske og zoologiske museene, pengemuseet, det kantonale historiske museet, og også beundre kunstmuseet, da må du betale 35 franc. fra : en gang i måneden kan du besøke ulike museer gratis (minst i Lausanne).
I tillegg huser bygningen biblioteket til universitetet i Lausanne, så du kan forestille deg hva slags "Hermitage" som venter deg. Derfor, hvis det er et museum i et slott, bør du ikke vente på billedvev fra 14-tallet; hvis det er et museum med mynter, bør du ikke vente på samlingen av Armory Chamber eller Diamond Fund, det er bedre å fokus på nivået til et lokalt museum.
Ryumin Palace på Place Ripon i Lausanne.
Ja, Lausanne heter offisielt den olympiske hovedstaden, IOC, ulike internasjonale forbund og så videre ligger her, og følgelig er det et olympisk museum hvor du kan se hvordan for eksempel faklene har endret seg det siste århundret eller føles nostalgisk for Mishka-80.
verdens-OL i Lausanne
Kort om filmen. Det er hyggelig at filmer ofte vises med original dubbing og undertekster på et av de offisielle språkene i Sveits.
Russisk fellesskap og arrangementer
Forresten, nylig begynte de å transportere russiske artister og russiske filmer i massevis (på en gang tok de med seg Leviathan and the Fool med russisk dubbing). Hvis hukommelsen min tjener meg riktig, ble russisk ballett definitivt brakt til Genève.
I tillegg organiserer det enorme russiske samfunnet ofte sine egne arrangementer: disse inkluderer spill av "Hva? Hvor? Når?", Mafia og forelesningssaler (f.eks. ), og arrangementer som "Immortal Regiment", organisert av frivillige med støtte fra den konsulære avdelingen, "Total Dictation" og "Soladsky Halt" av .
I tillegg er det mange grupper på FB og VK (noen ganger med et publikum på opptil 10 000 personer), der prinsippet om selvorganisering gjelder: hvis du vil møtes, krysse, organisere et arrangement, setter du en dato og tid. Den som ville kom. Generelt for enhver smak og farge.
Sesongbestemt utendørs moro
Vel, la oss nå se hva du kan gjøre for å underholde deg selv sesongmessig i Sveits i tillegg til kulturelle inntog.
Begynnelsen av året er vinter. Som jeg nevnte ovenfor, er Sveits kjent for sine skisteder, hvorav det er veldig mange spredt over Alpene. Det er veldig små bakker på 20-30 km, som tilsvarer en eller to heiser, og det er giganter på flere hundre kilometer med dusinvis av heiser, som 4 daler (inkludert den populære ), Saas Valley (den mest kjente blant dem er ), eller noen .
Vanligvis åpner skisteder i slutten av desember, begynnelsen av januar, avhengig av snømengden som har falt, så nesten hver helg fra januar til slutten av februar er viet til alpint, truger og ostekakeski (aka tubing) og andre fjell- og vintergleder.
Villars-sur-Gryon like etter to dager med snøfall
Forresten, ingen har kansellert vanlig langrenn (det er gratis eller nesten gratis løype i nesten hver fjellandsby), samt skøyter (noen på fjellet, og noen i ispalasser i selve byene) .
Prisene for en dag på ski varierer fra 30 (små eller vanskelig tilgjengelige alpinanlegg) til nesten hundre franc (98 for å være nøyaktig for Zermatt med mulighet for å flytte til Italia). Du kan imidlertid spare betydelig hvis du kjøper pass på forhånd – to eller tre måneder i forveien, eller til og med seks måneder i forveien. Likeså med hoteller (hvis planen er å bo i én dal i flere dager), som ofte må bestilles flere måneder i forveien.
Utsikt over Saas Fee fra Saas Grund
Når det gjelder leie av utstyr, settet: for alpint - vanligvis 50-70 franc per dag, langrenn - ca 20-30. Noe som i seg selv ikke er så billig, for eksempel i nabolandet Frankrike koster et sett med skiutstyr rundt 25-30 euro (~40 franc). Dermed kan en dag på ski, inkludert reise og mat, koste 100-150 franc. Derfor, etter å ha prøvd det ut, leier skiløpere eller boardere enten utstyr for sesongen (200-300 franc) eller kjøper sitt eget sett (ca. 1000 franc).
Våren er en tid med usikkerhet. På den ene siden, allerede i mars på fjellet, blir alpint til vannski, det blir for varmt, og ski er ikke lenger gøy. Det er gøy å drikke øl under en palme – ja.
I april er det en herlig påske (4 dagers helg), som mange bruker til å reise på tur et sted. Ofte i slutten av april blir det så varmt at de første maratonløpene arrangeres. fra : for de som liker å spise .
Ja, hvis du tror at 10 eller 20 km er ingenting, sjelen krever omfang, så kan du prøve . Under dette løpet må du ikke bare tilbakelegge en distanse på 26 km, men også klatre 3000 meter over havet. I 2018 var rekorden for kvinner 2 timer 46 minutter, for menn - 2 timer 26 minutter.
Vi løper noen ganger
I mai begynner de såkalte hule-ouvertene eller dagene med åpne kjellere, når du, etter å ha betalt 10-15-20 franc for et vakkert glass, kan gå mellom vinprodusenter (som holder den i de samme "hulene") og smake den. Den mest kjente regionen er som er under beskyttelse av UNESCO. Noen destillerier ligger forresten i respektabel avstand, så du kan ta en fin tur mellom dem.
De samme Lavaux-vingårdene
I Ticino (den eneste italienske kantonen), sier de til og med tilgjengelig. Jeg vet ikke om sykkelen, men på slutten av dagen er det vanskelig å stå på beina.
Under slike smaksprøver kan du kjøpe vin for fremtidig bruk ved å legge inn en passende bestilling rett på stedet hos vinmakeren.
Videoen er strengt tatt 18+, og i noen land til og med 21+
Du kan starte fotturer i mai aka fjellturer, men vanligvis ikke høyere enn 1000-1500 meter. Enhver turrute med høydeendringer, omtrentlig turtid, vanskelighetsgrad, tidsplan for offentlig transport kan sees på en spesiell nettside - . For eksempel, i nærheten av Montreux er det en utmerket , som Leo Tolstoy elsket, og langs hvilke påskeliljer blomstrer.
Hvite påskeliljer som blomstrer i fjellet er et fantastisk syn!
Sommer: fottur-tur-tur og litt moro ved innsjøen. Alle sommermånedene byr på fjellturer av varierende lengde, vanskelighetsgrad og høydeendringer. Det er nesten som meditasjon: du kan vandre lenge langs en smal fjellsti og i stillheten på fjellet. Fysisk aktivitet, oksygen sult, stress, kombinert med guddommelig utsikt er en utmerket mulighet til å starte hjernen på nytt.
Overgang fra Zermatt til den halve kilometer lange hengebroen
Tro forresten ikke at fotturer er en ekstremt vanskelig opp- og nedstigning; noen ganger går ruten gjennom innsjøer du kan svømme i.
Innsjø. 2000 meter over havet. Midten av juli.
Siden russisktalende har en spesiell ærbødighet for shish kebab-mashlyk, organiserer vi en dag med protein og fett omtrent en gang i måneden ved bredden av innsjøen. Vel, når noen andre tar med en gitar, kan en sjelfull kveld ikke unngås.
Det er verdt å merke seg to aspekter her: på den ene siden organiserer byen containere ved siden av grillplassen, på den annen side installerer og utstyrer bymyndighetene selv slike steder. Som et eksempel, .
Ytterligere to rene sommerunderholdninger er båt-/madrassrafting på "fjell"-elver (de mest kjente fra Thun til Bern), samt sommerbåter på mange innsjøer i Sveits.
Langs en fjellelv med en hastighet på 10-15 km i timen kan du seile fra Thun til Bern på 4 timer
Den første august feirer Sveits grunnleggelsen av staten med mange fyrverkeri og bål rundt innsjøen. Den andre helgen i august sponser Genevan moneybags Grand Feu de Geneve, hvor tusenvis av fyrverkeri eksploderer i 1 time til akkompagnement av musikk.
Full 4K-video fra i fjor
Høst er mellomsesongens blues mellom sommer og vinter. Den mest uforståelige sesongen i Sveits, for det virker som om du allerede vil stå på ski etter den varme sommeren, men det kommer ikke snø før i desember.
September er fortsatt en liten sommer. Du kan fortsette sommerprogrammet og delta på maraton. Men allerede i midten av oktober begynner været å bli så dårlig at det er vanskelig å planlegge noe. Og i november begynner den andre sesongen med åpne kjellere, det vil si å drikke ut av lengselen etter sommeren.
Tradisjonell mat og internasjonale retter
Det er også verdt å si noen ord om lokal mat og mat. Hvis butikker er beskrevet i , så her vil jeg bokstavelig talt beskrive det lokale kjøkkenet i et nøtteskall.
Generelt er maten høy kvalitet og velsmakende, hvis du ikke kjøper den billigste i Dener. Men som enhver russisk person savner jeg russiske produkter - bokhvete, vanlig havre (a la kloster, grov, siden alt er designet for å bli brygget med kokende vann i beste fall), cottage cheese (enten DIY, eller du må forberede en blanding av cottage cheese og Serac fra Migros), marshmallows og så videre
Historien om en bokhveteEn gang sa en sveitser, som så at en russisk jente spiste bokhvete, at han var veldig overrasket, og generelt mater de hestene hennes med bokhvete, ikke jenta. Vanligvis grønn. Oga, den vaklevoren sveitseren...
Tradisjonelle sveitsiske retteraka Alpint) kjøkken er av en eller annen grunn basert på ost og lokale matvarer (pølser, poteter og andre grønnsaker) - fondue, raclette og rösti.
Fondue er en panne med smeltet ost der du dypper alt som ikke ender opp i.
Raclette er en ost som smeltes lagvis. Ganske nylig .
Gratis program i raclette utført av innfødte sveitsere under de olympiske sommerleker i laboratoriet vårt. august 2016.
Rösti er en rett med "splid" mellom de tyske og franske delene av Sveits, og gir navnet til den uformelle grensen mellom de to delene av landet - allerede nevnt .
Ellers er kjøkkenet ikke mye forskjellig fra naboene: burgere, pizza, pasta, pølser, grillet kjøtt - biter fra hele Europa. Men det som er mest interessant og morsomt - jeg vet ikke engang hvorfor - asiatiske restauranter (kinesisk, japansk og thai) er ekstremt populære i Sveits.
Hemmelig liste over de beste restaurantene i Lausanne (i tilfelle det kommer til nytte for noen)Petit biff
Wok Royal
Spis meg
La crêperie la chandeleur
Tre konger
Chez xu
Bleu lézard
Le cinq
Elephant blanc
Buble te
Cafe du Grancy
Movenpic
Aribang
Ichi forbud
Grappe d'or
Zooburger
Taco taco
Chalet suisse
Pinte bessoin
Begrenset kontingent av "sovjetiske" tropper i det sveitsiske konføderasjonen
Og til slutt er det nødvendig å beskrive kontingenten som på en eller annen måte vil måtte møte i fjellengene til det sveitsiske konføderasjonen.
Et stort pluss kan selvfølgelig betraktes som det kulturelle og nasjonale mangfoldet her: tatarer, kasakhere, kaukasiere, ukrainere, hviterussere og baltere - det er mange av dem alle her fra hele verden. Følgelig er helligdager med borsjtsj, dumplings eller ekte pilaf krydret med georgisk vin en multinasjonal realitet.
La oss liste hovedgruppene (i fete streker, så å si) av den begrensede kontingenten av sovjetiske tropper (95 % ble født i dette landet) i det sveitsiske konføderasjonen i synkende rekkefølge etter antall. Blant vennene mine er det nesten alle gruppene som er oppført nedenfor.
Først, det store flertallet av den Internett-aktive befolkningen tilhører gruppen "yazhmothers". Kvinner som flyttet til Sveits, etter å ha giftet seg med en sveitsisk statsborger, diskuterer aktivt «barnas» problemer, deler hvor de kan finne en kosmetolog og makeupartist, og stiller også provoserende spørsmål a la «Hvorfor er en russisk mann bedre/verre enn en sveitser Mann?" Det er til og med profesjonelle husmødre som driver hele grupper på FB og VK. De bor i disse gruppene og foraene, får venner, blir fornærmet og til og med slåss. Dessverre, uten dem, ville disse gruppene ikke eksistert i det hele tatt, og det ville ikke være noe passende innhold for å tiltrekke seg nye medlemmer. Ikke noe personlig - bare en faktaerklæring.
Dernest, studenter, hovedfagsstudenter og andre personer midlertidig fordrevet til sveitsisk territorium. De kommer for å studere, noen ganger blir de for å jobbe med spesialiteten sin, hvis de er heldige (se. om ansettelse). Studentene har studentfester og -arrangementer, som ofte blir deltatt av internasjonale folk fra hele verden. Det virker for meg som om dette er den lykkeligste gruppen, fordi de har mulighet og tid ikke bare til å jobbe, men også til å ha kvalitetshvile. Men det er det ikke akkurat!
For det tredje, expats som kom til landet som dyktige spesialister. De ser ofte ikke annet enn jobb, er opptatt med karrieren og dukker sjelden opp på generelle arrangementer. Dessverre er antallet deres forsvinnende lite sammenlignet med de to foregående gruppene.
For det fjerde, evige søkere etter et bedre liv som er i stand til å produsere én jobbsøkerpost med mange grammatiske feil og vente på at noen skal ansette dem. La meg minne om igjen: Sveitserne er litt nasjonalistiske i denne saken, høyre og venstre, de gir ikke ut arbeidstillatelse til alle.
For det femte, ny og ikke veldig russisk, aka «oligarker» som har en reserveflyplass i Sveits.
Det er vanskelig å samle så mange forskjellige personligheter, men for høytider og interessante begivenheter som er felles for oss alle - seiersdagen, nyttår eller en grill-mashlyk på sjøen - er opptil 50-60 personer mulig.
Besøk til gruvene der det utvinnes bordsalt i byen Bex
Fortsetter om den økonomiske siden av saken...
PS: For korrekturlesing av materialet, verdifulle kommentarer og diskusjoner går min dypeste takk og påskjønnelse til Anna, Albert (), Yura og Sasha.
PPS: Et minutt med reklame. I forbindelse med de siste motetrendene vil jeg nevne at Moscow State University åpner et permanent campus i år (og har undervist i 2 år allerede!) av et felles universitet med Beijing Polytechnic University i Shenzhen. Det er en mulighet til å lære kinesisk, samt motta 2 vitnemål på en gang (IT-spesialiteter fra Moscow State University Computing and Mathematics Complex er tilgjengelig). Du kan finne ut mer om universitetet, veibeskrivelser og muligheter for studenter .
Video for klarhet om det pågående kaoset:
Kilde: www.habr.com