Përshëndetje, %username%.
Ndërsa ti po merresh me pajisjen tënde, ne vazhdojmë temën për birrën, të cilën e kemi prekur tashmë pjesërisht , pak më tepër — , por ende nuk po ndalemi në rezultatet që arritëm!
Jam jashtëzakonisht i lumtur që vendosa ta shtrij këtë në një cikël artikujsh, sepse nga komentet kuptova se shumë pyetje, që në fillim dukeshin të parëndësishme, duhet të trajtohen — dhe nëse do të kisha shkruar një artikull, do të kishte dalë ose jo plotësueshëm, ose shumë i gjatë dhe i mërzitshëm.
Kështu — tashmë jemi në pjesën e tretë dhe, shpresoj, jo më pak interesante. Dhe e shkruaj këtë me vetëdije më përpara në të dielë, për të mos prishur fillimin e javës së punës. Këtë do ta prish me pjesët e ardhshme 🙂
Le të shkojmë.
Do ta filloj me historinë e premtuar të Guinness dhe Ditës së Shën Patrikut.
Festivali kryesor irlandez ka kohë që është shumë e lidhur me ngjyrën e gjelbër, parade, leprechaunë të dehur me flokë të kuqe dhe birrën Guinness. Por kjo është e çuditshme — sepse çfarë lidhje ka Shën Patrik, dhe në përgjithësi pranimi i krishterimit në Irlandë, me Arthur Guinness dhe fabrikën e tij, e cila u shfaq shumë më vonë?
Dhe në të vërtetë nuk ka asnjë — për më tepër: deri në vitet 60 të shekullit të kaluar, të gjitha pubet mbylleshin në Ditën e Shën Patrikut, sepse shitja e ndonjë alkooli, përfshirë birrën, ishte e ndaluar, që ishte e drejtë, përfundimisht festivali është për herë të parë religjioz. Por, duke qenë se irlandezët janë të tillë, më 17 mars, paralelisht me pranimin e krishterimit në Irlandë, njerëzit edhe nderojnë kulturën irlandeze.
Në fakt, prodhuesit e "Guinness" e kapën pikërisht për "kulturën" e festës. Birra irlandeze që ishin me buxhet të konsiderueshëm, promovonin aktivisht produktet e tyre gjatë festës, por gjithashtu lobonin për mbajtjen e saj në vende të ndryshme. Nuk e dije, %username%, por në Malajzi, Dita e Shën Patrikut festohet me nder, falë një dege lokale të kompanisë. Ndërsa në Kanada, ku festa ka një popullaritet të madh, përfaqësuesit e fabrikës së birrës ishin gjithashtu aktivë për ta bërë atë një festival kombëtar.
Në përgjithësi, duhet t'i jepet merita kompanisë: ajo bëri gjithçka që kur thuhet "Irlanda", njerëzit në të gjithë botën në mënyrë të menjëhershme të kujtohen për stautin e famshëm dhe ta mendojnë atë si birrën kryesore të festës. Sipas statistikave, shitjet e "Guinness" në Ditën e Shën Patrikut rriten rreth 10 herë. Mëso marketing të shëndoshë, %username%!
Për Guinness-in ne do të kujtojmë përsëri, por tani le të vazhdojmë me përbërësit e birrës. Na kanë mbetur shumë pak — dhe të gjitha janë të paobligueshme.
Hmeli.
Pra, le të fillojmë me faktin se hmeli (lat. Húmulus) është një gjini bimësh me lule nga familja e Kanabiseve. Po, po, koftorët e hmeli janë të afërt me ato kokrrat për të cilat disa të rritur të rëndësishëm qëndrojnë jashtë në ballkonin tuaj. Por le të zhgënjejmë një mit: hmeli, përkundër kuptimit të fjalës "të dehëm" dhe pranishmërisë së të afërmve të dyshimtë në familje, nuk ndikon në forcën e birrës, por ka një efekt relaksues të butë, më të dobët se valeriana. Valocordin, Valosedan, Novo-Passit, Korvaldin, Sedavit, Urolesan — përgatitje që përmbajnë hmeli ose përbërës të tij. Të jemi të sinqertë: "hmeli" kryesisht është alkooli, dhe jo hmeli, i cili në më të mirën relakson dhe qetëson.
Në "kokrrat" e hmeli gjendet 8-prenilnaringenin — një substancë që i përket klasës së fitoestrogjeneve (fito - bimë, estrogjen - hormon reproduktive femëror), e cila i jep hmeli aktivitet estrogjenik. Në eksperimente me mi të kastruar dhe brejtës të rinj është vërtetuar se një ekstrakti i hmeli me një dozë 10–30 mg shkakton estrus ose preestrus. Administrimi i përditshëm i ekstraktit të hmeli për 12 ditë rriti masën e brendësisë së mitrës në 4.1 herë. Shtimi i 8-izoprenilnaringeninit në ujin e pijshëm të miqve me vezoret e hequra shkaktoi stimulim estrogjenik të epitelit vaginal. Megjithatë, efekti u arrit në një përqendrim jo më të vogël se 100 mcg/ml, i cili është 500 herë më i lartë se përqendrimi i 8-izoprenilnaringeninit në birrë.
Ka ndikimit të fitoestrogjenëve të lupulit në birrë mbi trupin e njeriut ekzistojnë shumë sa duket sensacione: atje te femrat që merrnin pjesë në korrjen e lupulit kishte ndërprerje të ciklit, atje te burri rëndë binte dinjiteti — megjithatë, sensacionet nuk marrin parasysh se fitoestrogjeni në lupul është rreth 5000 herë më i dobët se estrogjeni i kafshëve. Prandaj, për të rritur një gjoks të bukur e elastik, do të duhej të konsumonit rreth 5-10 ton birrë çdo ditë. Kështu që harro çdo gjë në lidhje me fjalët e tmerrshme “estrus” dhe “proestrus”,NDALo së të mendosh se ke brirë dhe të kërkosh epitelin vaginale — përkundrazi, derdhi një gotë tjetër.
Lupuli është një përbërës jo i detyrueshëm i birrës. Më herët, në vend të tij, në prodhim përdorëshin bimë të veçanta, ndërsa qëllimi ishte i njëjtë: për të balancuar ëmbëlsinë nga maltimi me hidhërimin e barit. Birra mund të ziehet pa lupul, por në këtë rast do të rezultojë e pazbuluar dhe e pakëndshme në shije.
Lupuli ndikon në karakteristikat e dukshme të birrës: në aromë, në shije në përgjithësi dhe, përkatësisht, në shkallën e hidhërimit. Hidhërimi është një tregues kyç, më poshtë do ta shqyrtojmë atë më në detaje. Shtimi i lupulit në fazat e hershme të prodhimit të birrës do të çojë në rritjen e hidhërimit dhe ndryshimin e dukshëm të shijes, ndërsa në fazat e vona do të ndikojë kryesisht në aromë — aromat citrike, të marakuja, luleshtrydhe, mangë, barishte, dhe tokësor të birrës shfaqen falë lupulit, dhe jo falë dodatve simpatike që fillojnë me shkronjën “E” dhe numrat pas. Por mos u mashtroni, %username%: një nga aromat e nobël të birrës është përzierja e erës së urinarëve të maceve me kastravec të zezë — ky efekt jep një përqendrim të lartë të lupulit të llojit Simcoe, kurse aroma e kafesë së freskët, me të cilën mund të ishe tërhequr në pubin ndërlokall, përkundrazi, është një aromë e papërshtatshme dhe konsiderohet e papranueshme për birrën. Ajo shfaqet për shkak të oksidimit të lupulit, kur birra ekspozohet ndaj dritës së diellit — për këtë do të flasim përsëri pak më vonë.
Si si ngjanë maltit, në prodhimin e llojeve të birrës mund të përdoren disa varietete të ndryshme hmelit, të shtuar në faza të ndryshme. Në këtë mënyrë, mund të arrihen shije dhe aromë shumë interesante të pijes, prandaj në botë kultivohen një numër i madh varietetesh të hmelit për birrë, dhe varietetet e reja shfaqen çdo vit. Megjithatë, ato më të përdorurat janë pikërisht disa dhjetëra varietete, ndërsa ato më të njohurat lidhen me Çekinë dhe SHBA-në. Një nga hmelit më të njohur dhe të njohur është Saaz, gjithashtu i njohur si Žatec. Ai përdoret në prodhimin e një numri të madh llojesh lager, duke ofruar një hidhësi të hollë dhe një aromë karakteristike dhe tokësore me nuanca të barit. Nëse keni pirë lloje klasike çeke apo, le të themi, lagerin Stella Artois, atëherë jeni të njohur me atë për të cilën po flas.
Shpesh në prodhim përdoret hmeli i presuar në formën e granulatave (ka mendime se kjo ka qenë një nga shkaqet për shfaqjen e mitit mbi birrën në pluhur): kështu ai ruhet më gjatë dhe mban pronat e tij, ndërsa cilësia e birrës nuk dëmtohet aspak.
Në Belgjikë, gjethet dhe degët e reja të hmelit përdoren për sallata, shtohen në supa dhe salca. Në Rumani, degët e reja konsumohen si asparagus. Që nga kohët e lashta, hmeli është përdorur në prodhimin e bukës dhe produkteve të ndryshme të ëmbla. Hmeli gjithashtu përdoret në prodhimin e jo vetëm birrës, por edhe të verës me mjaltë: përmirëson treguesit e saj organoleptikë, ndihmon në ndriçimin natyral të verës me mjaltë dhe e mbron atë nga fermentimi.
Por kryesisht, çfarë e bën hmelin të vlefshëm në pjekjen e birrës — është acidet alfa. Kështu quhen molekula mjaft të ndërlikuara si humuloni.
Ja, bukuroshi-humulon
Në varësi të llojit të hmelit, kushteve të rritjes, moshës në korrje dhe procesit të tharjes, përqendrimi i humulonit mund të ndryshojë, për shembull:
- Cascade 4.5-8%
- Centennial 9-11.5%
- Chinook 12-14%
- East Kent Goldings 4.5-7%
- Hallertauer Hersbrucker 2.5-5%
- Mt. Hood 3.5-8%
- Saaz 2-5%
- Styrian Goldings 4.5-7%
- Willamette 4-7%
Është e rëndësishme të thuhet se, përveç gomulonit, ka edhe kogumolon, adgumolon, postgumulon dhe pregumulon. Gjithashtu, ka edhe beta-acide: lupulon, kolupulon dhe adlupulon. Ato transmetojnë në birrë një hidhërim pak më të ashpër se alfa-acidet. Por, pasi ato nuk tretën aq mirë, kontributi i tyre është ndjeshëm më i vogël, kështu që alfa-acidet mbizotërojnë.
Me ngrohjen, alfa-acidet përjetojnë izomerizim, kështu që nga gomuloni formohet izogomuloni:
Ishte pikërisht izogomuloni standart i hidhërimit në dhomën e masave dhe peshave me misteriozën shkurtim IBU, që do të thotë njësitë ndërkombëtare të hidhërimit — International Bitterness Units, që në thelb tregon se cila përqindje e izogomulonit në ujë në mg/l përkon me hidhërimin e një birre specifike. Mendohet se kufiri i njohjes së hidhërimit për njeriun është rreth 120 IBU. Çdo gjë që është më e madhe se ky vlerë, do të perceptohet po ashtu. Kjo është diçka për t'u pasur parasyshe, kur takoni birra me vlerat shumë të larta të hidhërimit, përveç kësaj nuk ka kuptim të pini birrë me IBU të ulët pas një vlerë të lartë — receptorët e shijes do të
Përveç kësaj, beta-acidet nuk izomerizohen, siç bëjnë alfa-acidet. Në vend të kësaj, ato oksidohen ngadalë. Për shkak se ky proces zgjat më shumë se sa më gjatë që birra fermentohet dhe ruhet, efekti është më i fortë dhe hidhërimi është më i ndjeshëm.
Izogomuloni është vetëm një nga përfaqësuesit e izo-alfa-acideve, por të gjitha ato kanë një efekt tjetër të rëndësishëm: ato ushtrojnë një efekt bakterostatik mbi shumë bakterie gram pozitive. Në radhë të parë, kjo ndalon shumimin e baktereve përgjegjëse për fermentimin laktik — pra mbron birrën nga fermentimi acide. Nga ana tjetër, izo-alfa-acidet nuk veprojnë mbi bakteriet gram negative, kështu që pjekësia duhet të kujdeset për higjienën dhe sterile, nëse dëshiron të marrë birrë në fund, e jo një pije të ndyrë dhe acide.
Duke marrë parasysh këta faktorë, bëhet e kuptueshme pse në Mesjetë birra preferohej përballë ujit: aroma dhe shija e pijeve ishin dëshmi e shkëlqyer e ndotjes së saj me baktere, çka aspak nuk mund të thuhet për vetë ujin.
Iso-alfa-acids, like other substances found in hops, are extremely important for foam: while malt dictates the formation of foam, hops influence its stability. This is especially noticeable in the case of simple light lagers with low density: pouring a Miller into a glass will not yield a thick, stable foam cap.
However, it is the iso-alfa-acids that lead to what is referred to as ‘skunky beer’ — literally: ‘skunk beer’. In the presence of light and oxygen, these substances break down due to a reaction catalyzed by riboflavin, producing free radicals as a result of homolytic cleavage of the exocyclic carbon-carbon bond. The cleaved acyl side radical then decomposes again, generating a 1,1-dimethylallyl radical. This radical can react with sulfur-containing amino acids like cysteine, forming 3-methylbut-2-ene-1-thiol — and this product is what gives the skunk smell. However, in very low concentrations, the smell resembles that of freshly roasted coffee.
In any case, the breakdown of iso-alfa-acids is an undesirable process, and the more hops in the beer, the faster it will degrade, losing aroma and bitterness. Therefore, hop-forward beer styles should not be stored for too long: beer can lose half of its aromatic properties just a few months after production. It is foolish to keep it open. To be fair, this kind of degradation is not only characteristic of IPAs, but any beer style with a noticeable hop component: this includes various types of Pale Ale (APA, NEIPA, bitters, etc.), as well as pilsners (the majority of Czech beers), and even helles (German lagers like ‘Spaten’, ‘Löwenbräu’, ‘Weihenstephaner’, and others). All of this beer should be consumed as fresh as possible, and it should not be forgotten in the fridge or, even worse, left on a shelf in the cupboard for many months. Even if opened before the indicated expiration date, it is likely to taste less enjoyable.
Për të eliminuar mundësinë e prishjes, gjatë prodhimit të birrës, kushtohet vëmendje e veçantë mundësisë që rrezatimi UV të arrijë birrën, si dhe përqendrimit të oksigjenit në ujë. Në disa fabrika birre arrihet një përqendrim oksigjeni në nivelin e dhjetra µg/l dhe madje edhe më të ulët — për ta kuptuar, %username%, po flasim për nivele të pranueshme në sistemet e ftohjes të reaktorëve bërthamorë.
Tani për tani, janë 250 lloje vajrash esenciale të njohura që gjenden në lupin. Në përqendrim të lartë në fabrikë gjenden mirceni, humuleni dhe kariofili. I dyti prej tyre kontribuon në mënyrën më të dukshme në shijen dhe aromën e pijes me shkumë. Llojet e lupinës nga Oqeani Atlantik kanë më shumë mircenë se ato evropiane. Ai shton më shumë shenja agrumesh dhe pine. Kariofili sjell një nuancë erëza, i jep birrës një shije më të ashpër. Në kombinim me esteret e ndërlikuara që përftohen gjatë fermentimit, mund të krijohet një parfum kaq kompleks sa Riv Gosh me L'Etualin dijnë të pushojnë.
Gaz.
Po, po, %username%, gazi mund të merret parasysh gjithashtu si një përbërës i birrës.
Gazi i parë në listën tonë — dioksidi i karbonit — është një nga produktet e jetës së qelizeve. Sidoqoftë, sasitë e dioksidit të karbonit në birrën e përgatitur varen kryesisht nga dëshira e brekësit/teknologut, por ajo pothuajse gjithmonë ndryshon në varësi të enës në të cilën birra është ndarë në fund. Dhe ky është një moment thelbësor.
Në përgjithësi, mund të thuhet se gazi është gjithmonë i nevojshëm — nga njëra anë, ai dëbon nga zgjidhja oksigjenin e dëmshëm, ndërsa nga ana tjetër, ai e bën të mundur formimin e sheqerit kur hapet birra.
Shpesh birra që shitet në kanatë ose shishe saturohet me gaz vetvetiu gjatë fazave të ndryshme të fermentimit ose vazhdon këtë proces tashmë në raftin në raste të ashtuquajturës birrë e gjallë, që vazhdon të fermentohet në shishe. Në raste të tjera, prodhuesi mund të gazifikojë për forcë birrën me dioksid karboni deri në nivelin e nevojshëm — kjo është e shpejtë dhe e përshtatshme. Kjo bëhet shpesh në rastet kur birra është e destinuar për shpërndarje më tej nga krania në bar apo dyqan. Në këtë rast, sigurisht, gazi i prodhuar nga maja nuk ndryshon nga ai i shtuar nga kaseta. Por sigurisht mund të besosh në "gaz bio-dioksid" dhe të paguash shumë më shtrenjtë në përputhje me teorinë e përfitimeve nga mbushja e gomave me azot. Fat të mirë.
Pra ndahet, birra e paketuar në barrels (keg) që ka lënë fabrikën, ka nivelin e duhur të gazeve (karbonizimit). Në vendin e derdhjes, pra në bar apo dyqan derdhjeje, ky nivel duhet të ruhet. Për këtë arsye, në sistemin e derdhjes është i lidhur një cilindër me gaz (dioksid karboni ose një përzierje azoti): detyra e tij është jo vetëm të shtyjë birrën nga keg, por edhe të mbajë karbonizimin në nivele të duhur.
Në të vërtetë, në varësi të presionit të vendosur në sistemin e derdhjes, birra merr një volum të ndryshëm gazi, e cila mund të sjellë ndjenja të ndryshme gjatë konsumimit. Dhe kjo është një nga arsyet pse e njëjta lloj birre në derdhje mund të perceptohet ndryshe në vende të ndryshme dhe të ndryshojë nga versionet e saj në shishe dhe kanaçe.
Përveç dioksidit të karbonit, azoti meritoi veçanërisht vëmendje. Siç u zbulua 60 vjet më parë, ndryshimi në pronat e dioksidit të karbonit dhe azotit ndryshon shumë.
Merrni parasysh vetëm Guinness Draught të sapo derdhur në gotë. Një kapak i dendur kremoz, nën të — flluska që bien, duke formuar efektin e famshëm të "avullim", dhe vetë birra — duket disi e kremozë, me karbonizim të lehtë, me një teksturë të butë — të gjitha këto janë pasojë e përdorimit të azotit në Guinness-in e derdhur.
Përveç kësaj, përdorimi i këtij gazi gjatë derdhjes së birrës fillimisht u bë nga prodhuesi i njohur në të gjithë botën i stautit irlandez, por ndodhi kjo jo nga një jetë e mirë. Fabrika e njohur kishte vështirësi për të përballuar konkurrencën në gjysmën e parë të shekullit XX me variantet e bira derdhëse që po fitonin popullaritet, veçanërisht lagers, dhe nuk mundi të bëjë asgjë lidhur me këtë: "Guinness" atëherë ose shitej i ngrohtë në shishe, ose në rastin më të mirë derdhej me anë të dioksidit të karbonit, i cili përkeqësonte shijen e birrës dhe ngadalësonte dukshëm procesin e derdhjes. Populli kërkonte birrë të ftohtë dhe më shpejt. Duhej bërë diçka.
Problemin e zgjidhi një punonjës i fabrikës irlandeze të birrës, Michael Ash: me arsimim si matematicien, ai u vendos nga menaxhmenti në krye të një ekipi që duhet të zhvillonte teknologjinë për të rritur afatin e skadencës së birrës "Guinness" në shishe. Ash, përveç faktit që vuri re efikasitetin më të mirë të heqjes së ajrit duke përdorur azot në vend të dioksidit të karbonit, ai dhe ekipi i tij zhvilluan një sistem që lejonte derdhjen e shpejtë të stout nga barreli duke përdorur një përzierje gazesh, mes të cilave ishte edhe azoti. Në fund, në vitin 1958 sistemi i ri u patentua dhe gradualisht hyri në përdorim, duke rritur shitjet e "Guinness" për një çerek. Përveç kësaj, pothuajse në të njëjtën kohë u patentua edhe shtimi i një topi plastik me azot të shtrënguar në birrën në kanatë, i cili shpërthen kur hapet kanata dhe "kërcen" birrën.
Tani në planetin tonë ekzistojnë qindra lloje, të cilat servisohen pikërisht me ndihmën e azotit, më saktësisht me një përzierje azoti dhe dioksidi të karbonit: kryesisht në një raport prej rreth 80% me 20% përkatësisht. Kryesisht, në shërbim me azot mund të hasni ale anglosaksonë dhe irlandeze dhe, konkretisht, stout, por ndonjëherë mund të gjeni edhe lloje më atypike për shërbimin me azot, si p.sh. lager.
Megjithatë, duhet thënë se me këtë natyrisht ekzistojnë edhe disa spekulacione — tani po flas për të gjithë "Nitro IPA": Guinness Nitro IPA, Vermont Nitro IPA dhe të tjera. Është e vërtetë që IPA (India Pale Ale) është një stil birre, në të cilin luan rolin kryesor përbërja e lupulës. Alet në stilin IPA nuk duhet të jenë tepër të hidhura (kjo tendencë tashmë ka kaluar), por duhet të ketë një hidhërim specifik nga lupula në këtë birrë. Pikërisht për shtrirjen e fortë të lupulës, adhuruesit e birrës e vlerësojnë IPA dhe llojet e saj.
Kapsulat në cans me Nitro IPA përmbajnë azot (më saktë, një përzierje azoti dhe dioksidi të karbonit). Azoti i jep birrës karakteristika të caktuara: një kokërr të dendur kremoz, një teksturë e këndshme dhe një shije të mirë. Birra me azot pirhet lehtësisht, duke u dukur e lehtë dhe e kuptueshme.
Por apart nga kjo, azoti ka një veçori tjetër, mjaft delikate: ai fsheh disa nuanca shije të birrës. Në veçanti, ai maskon hidhërimin. Dhe ndoshta për stautin klasik të pa ngjeshur "Guinness" ose për ale-un e thjeshtë dhe të kuptueshëm "Kilkenny", azoti ndihmon vetëm për ta bërë më të mirë, por për birrat e aromatizuara ai bëhet armiku kryesor. Azoti i merr IPA-së atë pak që duhet të dallohet nga të tjerat.
Për këtë arsye, çdo "IPA" në azot nuk do t'i japë asaj atë që duhet të ofrojë - një hidhërim të këndshëm dhe të thatë nga hidhërima e lupit. Përkundrazi, ajo do të përpiqet, por do të pengohet nga gazi i dalë nga kapsula: ai do ta bëjë birrën të lehtë, të këndshme dhe të pijshme, si dhe do të tregojë flluska të bukura që rrjedhin përpara mureve të gotës, por do t'ju privonte nga ajo për shkak të së cilës janë shkruar ato tri shkronja në cans.
Thjesht, "Nitro IPAs" janë një produkt dëshire i marketerëve për të ndërthurrur bulldogun me rinoceron, me përfundimin përkatës.
Për më shumë, duke folur për temën e shkumës - do të shtoj pak më shumë. Shkuma ndikon në përceptimin e shijes dhe aromës së birrës. Duke kontaktuar me receptorët e shijes, ajo na jep ndjesinë e butësisë së pijes, dhe mungesa e saj, ose, përkundrazi, tepria mund të ndryshojë ndjeshëm përjetimin e shijes. Derdhni një gotë birrë gjermane të grurit, lëreni shkumen të qetësohet (do t'ju duhet të prisni) dhe provoni. Tani derdhni një sasi të re në një gotë tjetër ndryshe, që të formohet një kapak shkumë, dhe bëni një gllënkë: besoni, do ta ndjeni ndjeshëm ndryshimin.
Është interesante se forma e gotës ndikon madje në sasinë e shkumës. Në veçanti, ngushtimi në fund të gotës klasike për birrën e grurit ekziston pikërisht për të formuar sërish shkumen me çdo përkulje të gotës, e cila është e nevojshme për këtë stil birre si standard. Temperatura gjithashtu luan një rol të rëndësishëm: le të themi, nëse birra e draft-it ruhet në temperaturë shumë të lartë, ajo do të bëhet shumë e shkumëzuar kur derdhet. E njëjta gjë për birrat e ngrohta në shishe ose në kanaçe: mendoj se nuk ka asnjë adhurues birre që nuk është lagur nga shkuma të paktën një herë kur ka hapur një shishe në një ditë të ngrohtë.
Përveç kësaj, nëse hani birrë me ushqime të yndyrshme, do të ketë dukshëm më pak shkumë: në çdo kontakt, yndyra që mbetet në buzë pengon proteinat të formojnë shkumë dhe e shkatërron atë.
Prandaj, herën tjetër, kur përpiqeni të derdhni birrë me sa më pak shkumë, kujtoni: shumë gjasa, po e privoni veten nga kënaqësia e tepërt e pijes.
Në fakt, respekti për shkumën është një tregues i mirë i nivelit të njohurive dhe aftësive të barmanit. Në një bar të duhur të birrës, kurrë nuk do të derdhin birrë pa shkumë, nëse ajo duhet të jetë. Dhe shumicën e rasteve, ajo duhet të jetë, me përjashtime të natyrshme: kur birra nuk krijon shkumë nga natyra (për shembull, ale-të të njohura ose lagerët amerikanë të lehtë).
Prandaj, mos u nxito të fajësosh barmanin që përpiqej të të tradhtonte, duke të sjellë një gotë me shkumë — ndoshta ti po e tradhton veten.
Mirë, mendoj se është mjaft për sot, ndërsa në pjesën e ardhshme do të flasim për përbërësin e fundit të birrës — shtesa të ndryshme, do të hedhim një vështrim nëse ato janë vërtet të tepërta, çfarë mendojnë gjermanët dhe belgët, përveç kësaj GOST 31711-2012, GOST 55292-2012 dhe qeveria ruse në përgjithësi — dhe do të përllogarisim se kush e ka nevojën. Informacioni do të jetë i shumtë, dhe akoma më shumë është lënë jashtë, prandaj shumë gjasa pjesa nuk do të jetë e fundit.
Burimi: habr.com
