En inblick: forskarstudier vid EPFL. Del 4.1: Vardagen

När du besöker något land är det viktigt att inte blanda ihop turism med emigration.
Folk visdom

I tidigare artiklar (Del 1, Del 2, Del 3) berörde vi ett professionellt ämne, vad som väntar en ung och fortfarande grön universitetsexamen vid antagningen, såväl som under sina studier i Schweiz. Nästa del, som logiskt följer av de tre tidigare, är att visa och prata om vardagen, om Cyklar и myter, som har spridit sig på Internet (varav de flesta är nonsens), om Schweiz, och även påverkar balansen mellan utgifter och inkomster.

Varning: Varför började jag ens skriva den här artikeln? Det finns faktiskt många "framgångshistorier" på Habré om hur man lämnar, men väldigt lite om den verklighet som en emigrant kommer att behöva möta vid ankomsten. En ett av de få exemplen som jag gillade, även om författaren ser på världen genom rosa glasögon, IMHO. Ja, du kan hitta något liknande i Google Docs vida, som uppdateras då och då, med spridda råd, men detta ger inte en fullständig bild. Så låt oss försöka beskriva det!

Allt som står nedan är ett försök att reflektera över den omgivande verkligheten, det vill säga i den här artikeln skulle jag vilja fokusera på mina egna känslor från vägen som färdats och dela mina observationer. Jag hoppas att detta kommer att uppmuntra någon att flytta till Schweiz, och någon att göra åtminstone sitt eget lilla Schweiz på sin egen bakgård.

Så låt oss prata om allt i ordning, gör dig bekväm, det kommer att finnas en långläsning.

Var försiktig, det är mycket trafik under skärningen (~20 MB)!

Välkända fakta om föga kända Schweiz

Fakta nr 1: Schweiz är först och främst konfederation

Graden av oberoende för enskilda kantoner är med andra ord ganska hög. Ungefär som i USA, där varje stat har sina egna skatter, sina egna rättssystem och så vidare, som förenas av några gemensamma regler.

"Politisk" karta över Schweiz. Källa

Naturligtvis finns det feta kantoner - Genève (banker), Vaud (EPFL + turism), Zürich (stora IT-företag), Basel (Roche och Novartis), Bern (detta är i allmänhet den största och mest utvecklade), och det finns några Appenzell Innerrhoden. efter nederlaget för Napoleons armé 1815).

Fakta nr 2: Schweiz är ett sovjetland

Schweiz styrs i huvudsak av råd, vilket jag menar jag skrev på 100-årsdagen av revolutionen. Ja, ja, du hörde rätt, det franska ordet Conseil (råd) och det tyska Beratung (givna råd, instruktioner) är i huvudsak samma råd av folkets deputerade från början av "oktober, socialist, din!"

NB för tråkigheter: ja, jag förstår mycket väl att detta kanske drar en uggla på jordklotet och efter-kunskap, men målen och målen för rådet och rådet sammanfaller, nämligen att låta vanliga medborgare delta i grunderna för att styra sina distrikt, stad, land och säkerställa maktens succession.

Dessa råd är av flera nivåer: Råd för distriktet eller "byn" - Conseil de Commune eller Gemeinde, som de kallar det Röstigraben, Kommunfullmäktige - Conseil de Ville, Kantonrådet - Conseil d'Etat), Kantonrådet - Conseil des Etats, Federal Council - Conseil Federal Suisse. Den senare är faktiskt den federala regeringen. I allmänhet finns det bara råd runt om. Detta tillstånd var inskrivet i konstitutionen så tidigt som 1848 (det stämmer, Lenin på den tiden var liten och hade ett lockigt huvud!).

L'Union soviétique eller L'Union des Conseils?För mig var det som en blixt från den klara novemberhimlen efter 5 års boende i Schweiz. På något sätt, oväntat, sammanföll året 1848 och det första besöket av "adelsmannen" Ulyanov i mitt huvud aka Lenin 1895 till Schweiz, d.v.s. ett halvt sekel efter bildandet av det sovjetiska systemet, och "sovjeterna" aka Conseils. Men Lenin bodde i Schweiz i ytterligare 5 år från 1905 till 1907 (efter skapandet det första rådet för arbetardeputerade i Alapaevsk) och från 1916 till 1917. Således hade Iljitj tillräckligt med tid (och då var 5 år en wow-vilken period!) inte bara för revolutionära aktiviteter, utan också för att studera det lokala politiska systemet.

Minnesplakett till "Führer" i Zürich

Vi kommer inte att spekulera i frågan om Lenin eller någon annan revolutionär förde "sovjeterna" till Ryssland eller om de uppstod på sitt eget sätt, men detta system av råd visade sig vara ganska effektivt och efter oktoberrevolutionen sattes det igång. i det oplogade fältet av "fragment av autokrati", inklusive vanliga människor: bönder, sjömän, arbetare och soldater.

Ett par år efter Sovjets land 1922 dök Sovjetunionen upp på kartan, vilket konstigt nog också var Lura-federationen, och artikeln om utträde användes så lätt av fackliga republiker på 90-talet. Så nästa gång du ser ett omnämnande L'Union sovietique (franska är trots allt språket för internationell diplomati än idag) eller Sovjetunionen, fundera på om det var så sovjetiskt, eller kanske det är L’Union des Conceils?!

Poängen med alla dessa råd är att ge hela förbundets befolkning rätt att delta i det politiska livet i landet och faktiskt direkt demokrati. Politiker måste alltså ofta kombinera det ordinarie arbetet med en roll i den lokala förvaltningen, det vill säga i någon form av fullmäktige.

Här är ett exempel på kandidater: en kock (cusinier), en chaufför, en tandläkare och en elektriker finns tillgängliga. Källa

Jag är imponerad av att schweizarna är ansvariga inte bara för sin "gård", utan också medvetet deltar i livet i byn och staden, och har någon form av medfödd och/eller uppfostrad ansvarskänsla.

Fakta #3: Det schweiziska politiska systemet är unikt

Av fakta 2 följer att Schweiz är ett av mycket få länder i världen där direkt demokrati är möjlig och funktionell. Ja, schweizarna är väldigt förtjusta i att uttrycka sin vilja vid vilket tillfälle som helst – från om man ska använda artilleri för att släppa laviner till om man ska bygga hus av betong eller av mer miljövänligt trä (i Schweiz finns det berg, det finns gott om råvaror, men detta dödar förmodligen den naturliga skönheten, och i allmänhet: det ser fult ut, men med ett "vackert" träd var det spänt).

Huvudsaken här - i frenesi att förespråka allmän och allmän röstning - är att komma ihåg att drygt 8 miljoner människor bor i Schweiz och att organisera en omröstning i vilken fråga som helst är en relativt enkel uppgift. Och det är enkelt att samla in statistik - skicka ett e-postmeddelande med ditt inloggningslösenord och du är klar.

Så här ser statistikinsamlingssystemet ut. För att rösta måste man fortfarande själv gå till vallokalerna, men det är bara medborgare som har rösträtt.

Förresten, detta är väldigt bekvämt och låter dig generera praktiska statistiska data varje år. Till exempel demografiska uppgifter för de senaste 150 åren av schweizisk historia i en fil.

Fakta #4: Militär värnplikt är obligatoriskt i Schweiz

Men tjänsten i sig är inte ett drag, att kontinuerligt betala tillbaka sin skuld till fosterlandet från staketet till solnedgången, utan snarare ett obligatoriskt hälsoläger för män upp till 45 år inklusive. De första 40 åren av barndomen är verkligen de svåraste i en mans liv! Även arbetsgivaren har inte rätt att vägra om den anställde kallas till träningsläger, och den tid som spenderas (vanligtvis 1-2 veckor) kommer att betalas i sin helhet.

Varför ett hälsoläger? Soldater går hem på helgerna och arbetar strikt på timme. Till exempel, när ett plan en tidig morgon kapades i grannlandet Italien och skickades till Genève, då av en slump (arbetsdag 8-6 och paus 12-13) den schweiziska armén inte följde honom med eskort.

Det finns en ganska segdragen myt att alla schweizare får vapen att ta med hem efter att ha tjänstgjort i armén. Inte till alla, utan bara till de som vill ha det och inte får det (det vill säga gratis), men de köper tillbaka det till minimala priser, och det finns krav på förvaring, och inte bara under sängen. För övrigt kan man då skjuta med detta vapnet på en skjutbana om man känner militärer.

UPD från Grafit : Runt 2008 slutade de ge ut vapen till alla. Särskilda förvaringskrav (separat bult) gäller endast för automatvapen, d.v.s. under aktiv tjänst. Efter armén omvandlas geväret till ett halvautomatiskt och kan förvaras som andra vapen ("ej tillgängligt för tredje part"). Som ett resultat har aktiva soldater ett maskingevär i ett paraplyställ vid ingången, och bulten ligger i en skrivbordslåda.

Den senaste folkomröstningen (se fakta nr 3) kommer att tvinga den federala regeringen att implementera europeiska standarder för hantering av vapen, det vill säga att den faktiskt kommer att skärpa deras innehav.

Till vänster: schweizisk armégevär SIG Sturmgewehr 57 (dödande kraft), höger: tillfredsställelsen av att skjuta från en B-1-4 (om du förstår vad jag menar) aka Desert Eagle

Fakta nr 5: Schweiz är inte bara ost, choklad, knivar och klockor

Många människor, när de hör ordet Schweiz, tänker på ost (Gruyère, Ementhaler eller Tilsiter), choklad (vanligtvis Toblerone, eftersom det säljs i varje taxfree), en armékniv och en fantastiskt dyr klocka.

Om du funderar på att köpa en klocka Swatch-grupper (detta inkluderar även märken som Tissot, Balmain, Hamilton med flera), då för upp till 1 000 franc tillverkas nästan alla klockor i samma fabriker och fyllningen av alla klockor är ungefär densamma. Först från det övre området (Rado, Longines) dyker åtminstone några "chips" upp.

Faktum är att världsordningen i Schweiz är sådan att teknik skapas och utvecklas inom landet, som sedan exporteras från landet, eftersom landet är fattigt på resurser. De mest kända exemplen är Nestlé mjölkpulver och Oerlikon rifled fat (Oerlikon) som Wehrmacht och Kriegsmarine var utrustade med under andra världskriget. Samtidigt har landet sitt eget produktion av mikroelektronik (ABB - power, EM Microelectronic - RFID, smart cards, smart watch stuffing och så vidare enligt produktsortimentet), egen tillverkning av komplexa komponenter och sammansättningar, egen tågmontering (dubbeldäckare) Bombardiert.ex. samlat under Villeneuve) och längre ner i listan. Och jag kommer taktfullt att hålla tyst om att drygt hälften av läkemedelsindustrin finns i Schweiz (Lonza i det nya klustret i Sierre, Roche och Novartis i Basel med omnejd, DeBioPharm i Lausanne och Martinи (Martigny) och många startups och mindre företag).

Fakta nr 6: Schweiz är ett kalejdoskop av klimat

Schweiz har eget Sibirien med temperaturer ner till -30 C, det finns deras eget Sochi (Montreux, Montreux), där rangliga palmer växer vackert och hjordar av svanar betar, det finns sina egna "öknar" (Valais), där luftfuktigheten varierar från 10 till 30 % året runt, och mängden soldagar per år överstiger 320, och det finns också St. Petersburg, som Genève (med frysande regn и "vatten" tunnelbana) eller Zürich.

Ser fram emot det nya året: det är fortfarande relativt varmt i Montreux, och det finns redan snö i bergen

Det är roligt, Schweiz är känt för sina skidorter, men de flesta städer får inte mycket snö, så de tar ofta inte bort snön, utan röjer vägen för bilar och fotgängare - de väntar på att den ska smälta. Motorvägarna måste naturligtvis städas först, men först i början av arbetsdagen. Föreställ dig nu en stad med en halv miljon, som Zürich, under sådana apokalypser...

Ett exempel är snöfall i Sion i december 2017 – total kollaps. Till och med stationsplattformen städades under flera dagar. Zion hade otur två gånger under 2017-2018 - först hans täckt med snö på vintern, och drunknade sedan på sommaren. Till och med vårt laboratorium skadades. Och låt mig be dig att notera, ingen Sobyanin.

I Schweiz fungerar allt som en exakt klocka, men så fort det snöar förvandlas det till Italien. (c) är min chef.

Och därför finns det i varje hus en person som ansvarar för att städa lokalområdet, vanligtvis en concierge, det finns enkel städutrustning (till exempel, så). I byar har invånare med stora bilar ett speciellt blad för detta. Rengör allt ner till asfalten eller plattorna, annars smälter det på dagen och fryser på natten. Vad som hindrar människor i Ryssland från att samlas och ställa sina egna gårdar i ordning, eller köpa en liten skördetröska (~30k rubel) för dessa ändamål, förblir ett mysterium för mig.

Historien om en parkeringsplats i RysslandDet hände så att jag hade en bil för cirka 8 år sedan, jag älskade den och bar en spade i den, som jag använde för att gräva fram mina parkeringsplatser. Så på 1 dag på min långt ifrån fattiga trädgård (SUV:ar från Mazda och Tuaregs är normen) grävde jag upp 4 parkeringsplatser i ett dagsljus.

Precis som i relationer bestäms allt inte av vem som är skyldig vad till vem, utan av vad du själv har gjort för bekvämlighet och allmänt välbefinnande. Du måste börja med dig själv! Och tuaregerna rullar fortfarande sina spår på gården och på parkeringen...

Fakta nr 7: Universell "artighet"

Säg mig ärligt talat, när var sista gången du sa "god eftermiddag" och "tack" till servicepersonalen? Och i Schweiz är detta samma vana som att andas in och andas ut, vilket intensifieras i små byar. Till exempel här kommer nästan alla att behöva säga bonjour / guten Tag / buongiorno (god eftermiddag) i början av en konversation, merci / Danke / gracie (tack) efter lite service och bonne journée / Tschüss / ciao (ha det bra dag) när man säger adjö. Och i haikkas kommer alla du möter säga hej till dig - fantastiskt!

Och det här är inte den amerikanska "hawai", när en person håller en yxa någonstans i sin barm för att hugga så fort du vänder dig bort. I Schweiz, eftersom landet är litet och tills nyligen med en betydande "landsbygds" befolkning, hälsar alla, om än automatiskt, men mer uppriktigt än i USA.

Låt dig dock inte vilseledas av schweizarnas gästfrihet och vänlighet. Låt mig påminna dig om att landet har några av de strängaste naturaliseringslagarna, som inkluderar arbetsliv, språkkunskaper och prov. Snäll på utsidan, lite nationalistisk på insidan.

Fakta nr 8: Den schweiziska byn är den mest levande av alla levande varelser

Överraskande, men sant: i Schweiz dör inte byn bara ut, utan utvecklas och expanderar också ganska bra. Poängen här handlar inte om ekologi och gröna gräsmattor där getter och kor galopperar, utan rent ekonomiskt. Eftersom Schweiz är en konfederation, betalas skatter (särskilt personlig inkomstskatt) här på tre nivåer: kommunal (by/stad), kantonal ("region") och federal. Den federala är densamma för alla, men "manipulation" - i ordets goda mening - med de andra två gör att du kan sänka skatterna avsevärt om familjen bor i "byn".

Vi kommer att prata om skatter i detalj i nästa del, men för nu kommer jag att notera att om det för Lausanne, det vill säga en person bor i staden, är den villkorade skattebördan ~25% per person, då för någon gudsförgäten by i samma kanton Vaud, till exempel, Mollie-Margot blir det ~15-17%. Det är uppenbart att inte all denna skillnad kan stoppas i fickan, eftersom du kommer att behöva underhålla huset själv, klippa gräsmattan, betala för bilen och resa till jobbet i staden, men bostadspriserna är lägre, maten är odlas på gården, och barn har frihet att springa runt på ängarna.

Och ja, de har en väldigt konstig inställning till äktenskap. Ibland kan skatterna på en familj utan barn avsevärt överstiga skatten på en individ, så schweizarna har inte så bråttom att springa till det lokala registerkontoret. För ekonomin måste vara ekonomisk. De höll till och med en folkomröstning i denna fråga. Men om skatter i nästa del.

Transportsystem

I allmänhet är det bekvämt att resa runt i Schweiz både med bil och med kollektivtrafik. Restiderna är ofta jämförbara.

Tåg och kollektivtrafik

Märkligt nog, för ett så litet land som Schweiz (området är nästan 2 gånger mindre än Tver-regionen och jämförbart med Moskva-regionen), är järnvägstransportnätet helt enkelt kolossalt utvecklat. Låt oss lägga till PostAuto-bussarna, som inte bara gör det möjligt att resa mellan avlägsna byar, utan också levererar posten själv. Således kan du ta dig från nästan var som helst i landet till vilken annan som helst.

Schweiziska tåg är de mest trafikerade tågen i världen, särskilt dubbeldäckare

För att planera din rutt, ange helt enkelt avgångs- och destinationsstationerna i SBB-applikationen. För ett par år sedan uppdaterades den rejält, funktionaliteten utökades och den blev helt enkelt en fantastisk assistent när man reser runt i landet.

Några ord om SBB:s historiaEn gång i tiden hade Schweiz många privata företag som byggde, drev och skötte förflyttning av passagerare och gods mellan städer. Kapitalismens orgie (på vissa ställen kunde de inte komma överens sinsemellan, på andra höjde de tullar och så vidare) slutade i början av XNUMX-talet med skapandet av ett gemensamt statligt samordningscentrum - SBB, som ganska snabbt räddade de "effektiva ägarna" från många problem och huvudvärk och förstatligade alla järnvägsföretag.

Numera kan rester av den tidigare "lyxen" observeras i överflöd av "dotterbolag" som sysslar med transporter (MOB, BLS, etc.) och som till och med målar tågen i olika färger från varandra. Men de sysslar bara med lokal transport och SBB styr fortfarande allt globalt.

Jag skulle omedelbart vilja dra en parallell: SBB är en analog till ryska ryska järnvägar, men detta är inte helt sant. SBB är en "superhjärna" skapad för att stävja och hantera enskilda regionala transportörer, medan ryska järnvägar har en mycket komplex struktur, där bilar drivs av vissa, kontaktnät av andra och banan av andra. Därav, enligt min mening, problemen med vår järnvägskommunikation.

Transporter i Schweiz är otroligt dyra. Om du helt enkelt köper biljetter från en automat utan några speciella knep kan du sluta utan byxor i ordets bokstavliga bemärkelse! Till exempel kommer en biljett från Lausanne till Zürich att kosta ~75 franc i andra klass enkel resa i 2 timmar, så nästan hela befolkningen i Schweiz har säsongskort (AG, regionala pass, halvtaxa, och så vidare). Vänner som jobbar för SBB säger att antalet olika typer av biljetter når upp till tusen! Tillsammans med SBB-applikationen introducerades ett universellt RFID-kort - Swisspass, som inte bara är en elektronisk form av resekort, utan du kan använda den för att lösa in en vanlig biljett eller en liftkort. I allmänhet mycket bekvämt!

Hypotes om kostnaden för biljetter eller vad demi-tariff har med det att göraIMHO, SBB gör ett riddardrag: beräknar break-even-kostnaden för biljetter, lägger till dess 10% och multiplicerar sedan med 2 så att folk köper detta halvtullkort för 180 francs per år. Låt 1 miljon av dessa kort säljas per år (befolkning ~8 miljoner), eftersom vissa reser genom regionala pass, andra genom AG. Totalt har vi 180 miljoner franc direkt.

Detta scenario stöds också av att SBB startade sin verksamhet 2017 400 miljoner franc mer än planerat, som delades ut till ägare av olika SBB-kort i form av bonusar, och som även användes för att minska kostnaden för biljetter utanför rusningstid.

Det finns olika rabattprogram för tonåringar, till exempel Voie 7 eller Gleis 7 - upp till 25 år (du måste ansöka om förnyelse 1 dag före ditt födelsedatum), du kan beställa detta kort för ~150-170 utöver halva priset kort (halvtaxa). Det ger dig rätt att resa med alla tåg (bussar, fartyg och kollektivtrafik ingår ej) efter kl. 7 (ja, 19-noll-noll, Karl! 18-59 räknas inte!). Ett perfekt sätt för en student att resa runt i landet.

Men medan artikeln skrevs, denna karta lyckades avbryta och introducera en annan, Seven25, vars kostnad har ökat avsevärt.

Dessutom distribuerar SBB till samhällen aka städer och byar har så kallade dagsbiljetter (carte journaliere). Varje invånare i en viss kommun har rätt till flera sådana biljetter under året. Kostnad, kvantitet och möjlighet till köp är olika för varje kommun och beror på antalet invånare.

UPD från Grafit : beror endast på antalet invånare (tillgängligt offentligt på SBB:s hemsida), och invånarna i kommunen bestämmer själva på bolagsstämman om de ska delta eller inte, och om de deltar, hur mycket de ska sälja biljetten till sina invånare. .

Exempel på carte journaliere och hur man skaffarI kommunen Geneve (stor stad) kommer 20-30 biljetter att finnas tillgängliga varje dag, men de kostar 45 CHF, vilket är ganska dyrt.

I kommunen Préverenges (by) kommer det att finnas 1-2 sådana biljetter per dag, men de kommer att kosta 30-35 franc.

Kraven på dokument för köp av dessa ändras också från kommun till kommun: på vissa ställen räcker ett ID, men på andra måste du bekräfta att du bor på adressen, till exempel ta med en räkning från energibolaget eller för telefonen.

Belle époque-tåg på Golden Pass-linjen mellan Montreux och Lucerne

Och ja, det är värt att nämna att alla SBB-pass, med sällsynta undantag, täcker vattentransporter, som är riklig på alla schweiziska sjöar. Så till exempel har vi sedan ett par år tillbaka seglat runt Genèvesjön med ost och vin på de lyxiga Belle époque-fartygen.

Anmärkning för konspirationsteoretiker (om Huawei)För att kontrollera biljetter behöver du naturligtvis en läsare. Den mest universella läsaren - NFC i en smartphone. För ett par år sedan bar alla konduktörerna på tåget Samsung-smartphones, de säger att de saktade ner vilt och ibland helt enkelt frös, och för "bilföraren" var det som döden - varken att titta på schemat eller att hjälpa behövande med förflyttningar. Som ett resultat ändrade vi det till Huawei - allt fungerar utmärkt, saktar inte ner, om du förstår vad jag menar...

Och även utan 5G-nätverk...

Belle époque fartyg mellan Montreux och Lausanne

Vissa fartyg har fortfarande en ångmaskin inuti!

Även om SBB utvecklas i en otrolig takt (ny infrastruktur, digitalisering, inklusive resultattavlor - snart finns det praktiskt taget inga gamla flippade kvar, ett nytt dubbeldäckartåg i Valais, och så vidare), kvarstår en märkbar anakronism, och ultraljudet -modernt kan mycket väl samexistera med det ultragamla. Till exempel specialtåg för fläktar, fläktar från 70-talet med "tyngdkrafts-toaletter" (c). Till och med vissa tåg från Zürich till Chur (IC3) är exakt så här, än mindre tåget till Davos, där några av bilarna är gamla och några är ultramoderna.

Knep och life hacks från SBB för uppmärksamma läsare

1. Om du reser i Schweiz i andra klass och behöver arbeta, eller om det bara är mycket folk och du vill "ta en paus", sätter du dig bara i matvagnen, beställer öl eller kaffe för 6 franc och njuter av bekvämlighet. Tyvärr bara på IC-linjer, och inte alla. Faktum är att en del av den här artikeln skrevs på sådana restauranger.
2. SBB har ett program Snow&Rail, då du kan köpa både biljett och liftkort till reducerat pris. I princip fungerade det tills nyligen med olika resekort, till exempel AG. Faktiskt -10-15% av liftkortspriset.
3. På vägen GoldenPass (MOB) finns det tre typer av vagnar: vanlig, panorama och Belle époque. Det är bäst att välja de två sista eller helt enkelt Belle époque.
4. SBB-appen är mycket praktisk för att köpa biljetter. Ibland under rusningstid på stationer är det kö vid biljettautomaten, och närvaron av en sådan applikation är till stor hjälp. Du kan förresten köpa en biljett till alla som reser med dig.

Bil vs kollektivtrafik

Detta är en brännande fråga och det finns förmodligen inget enkelt svar på den. Värdemässigt är det något dyrare att äga en bil: 3 500 franc per år för en andraklass AG, och trafikstockningar uppstår ofta (till exempel på vintern åker alla med skidor från Valais till Lausanne och Genève, trafikstockningar sträcker sig över 20 -30 km) eller några katastrofer, som i Zermatt vintern 2017/2018 (på grund av laviner var trafiken helt förlamad i en vecka).

Med en bil: betala för försäkring (analogt med OSAGO, CASCO, TUV-försäkring, som ger teknisk assistans, etc.), kasta lite pengar på bensin, varje mindre haveri förvandlas till ett uppdrag och ett slöseri med budgeten.

Och ja, råd till resenärer: när du reser in i Schweiz behöver du köpa en så kallad vinjett (~40 franc), som ger dig rätt att resa på motorvägar under kalenderåret - en sorts vägskatt. Om du kommer in via en sådan motorväg, var beredd på att de kommer att tvinga dig att köpa en vinjett precis vid infarten. Därför, om du hyrde en bil i Frankrike och bestämde dig för att stanna i Genève för dagen, är det bättre att hitta en mindre väg för att korsa gränsen.

Jag vill dock lyfta fram tre kategorier där svaret är tydligt:

• Studenter och studenter under 25 år, som för ~350 franc har två kort (demi-tariff och voie7) och enkelt kan flytta mellan större städer.
• Ensamstående som bor och arbetar i storstäder. Det vill säga, de behöver inte resa till och från jobbet varje dag från någon avlägsen by, dit bussen tar sig till ett par gånger på morgonen och ett par gånger på kvällen.
• Gift med barn - minst en bil per familj krävs.

Å andra sidan fick min vän i Genève en bil eftersom det tar tid att ta sig runt i stadskärnan med kollektivtrafik och det är lättare att ta sig till jobbet på 15 minuter längs ringvägen.

Och på senare tid finns det fler och fler cyklister, skoterister och cyklister på vägarna. Detta beror på att parkering för skotrar/motorcyklar vanligtvis är gratis och det finns faktiskt en hel del av dem utspridda i staden.

Fritid och underhållning

Hur kan du roa dig själv i en så hektisk men ledig tid från jobbet? Hur är läget med fritiden i allmänhet?

Kulturprogram: teatrar, museer, konserter och bio

Låt oss börja med det viktigaste - dialektiken i det schweiziska kulturlivet. Å ena sidan ligger landet i Europas fysiska centrum i skärningspunkten mellan rutter från Italien till Tyskland och från Frankrike till Österrike, det vill säga konstnärer av alla slag och nationaliteter kan stanna till. Dessutom är schweizarna solventa: 50-100 franc för en biljett till ett evenemang är standardpriset, som att gå på restaurang. Å andra sidan är själva marknaden liten - endast 8 miljoner invånare (~2-3 miljoner potentiella kunder). Därför finns det i allmänhet många kulturevenemang, men ofta är det 1-2 konserter eller föreställningar i stora städer (Genève, Bern, Zürich, Basel) i hela Schweiz.

Av detta följer att schweizarna älskar sitt "hantverk", till exempel en konsert för studenter Balelec, som hålls på EPFL, eller alla typer av festivaler (vårfestival, St. Patrick's Day, etc.), där lokala amatörföreställningar (ibland till och med ganska virtuosa) deltar.

Tyvärr är lokalt kulturhantverk som teater, till exempel, av en mycket specifik kvalitet och egenskaper - för en amatör och en språkexpert.

Ibland finns det evenemang med schweiziska detaljer, som orgelmusik i Lausanne-katedralen med tusentals tända ljus. Ett evenemang av det här slaget är antingen gratis, eller så kostar entrébiljetten cirka 10-15 franc.

3700 ljus dock. Källa

Eftersom schweizisk kultur är kulturen för bönder (bönder, herdar) och olika hantverkare, är evenemangen här lämpliga. Till exempel nedstigning och uppstigning av boskap till bergen, grottor ouvertes (dagar av öppna källare för vinmakare) eller en storslagen vinframställningsfestival - Fête des Vignerons (den sista var någonstans i början av 90-talet, och kommer nu att vara i juli 2019).

Höstens nedstigning av kor från bergen i kantonen Neuchatel

Ibland slutar sådana händelser mitt i natten

Det finns museer, men deras kvalitet lämnar återigen mycket övrigt att önska. Till exempel kan du lugnt promenera runt dockmuseet i Basel på ett par timmar och en biljett kostar cirka 10 franc.

Klass av unga alkemister på Puppet Museum i Basel

Och om du vill gå till Ryumin Palace och besök de mineralogiska och zoologiska museerna, pengamuseet, det kantonala historiska museet, och även beundra konstmuseet, då måste du betala 35 franc. UPD från Virtu-Ghazi: en gång i månaden kan du besöka olika museer gratis (åtminstone i Lausanne).

Dessutom rymmer byggnaden biblioteket vid universitetet i Lausanne, så du kan föreställa dig vilken typ av "Hermitage" som väntar dig. Därför, om det är ett museum i ett slott, bör du inte vänta på gobelänger från 14-talet; om det är ett museum för mynt, bör du inte vänta på samlingen av Armory Chamber eller Diamond Fund, det är bättre att fokusera på nivån för ett lokalt museum.

Ryumin Palace på Place Ripon i Lausanne. Källa

Ja, Lausanne heter officiellt den olympiska huvudstaden, IOK, olika internationella förbund och så vidare finns här, och följaktligen finns det ett olympiskt museum där man kan se hur till exempel facklor har förändrats under det senaste århundradet eller känns nostalgisk för Mishka-80.

Världs-OS i Lausanne

Kort om filmen. Det är trevligt att filmer ofta visas med originaldubbning och undertexter på ett av de officiella språken i Schweiz.

Ryska samhället och evenemang

Förresten, nyligen började de transportera ryska artister och ryska filmer i massor (en gång tog de med sig Leviathan and the Fool med rysk dubbning). Om mitt minne inte stämmer, så togs den ryska balett definitivt till Genève.

Dessutom organiserar det stora ryska samhället ofta sina egna evenemang: dessa inkluderar spel om "Vad? Var? När?”, maffia och föreläsningssalar (t.ex. Lemanika), och evenemang som "Immortal Regiment", organiserade av frivilliga med stöd av den konsulära avdelningen, "Total Dictation" och "Soladsky Halt" av Ryska nätter.

Dessutom finns det många grupper på FB och VK (ibland med en publik på upp till 10 000 personer), där principen om självorganisering gäller: om du vill träffas, korsa, organisera ett evenemang, anger du ett datum och tid. Den som ville kom. I allmänhet, för varje smak och färg.

Säsongsbetonat utomhuskul

Nåväl, låt oss nu se vad du kan göra för att underhålla dig själv säsongsmässigt i Schweiz förutom kulturella utflykter.

Början av året är vinter. Som jag nämnde ovan är Schweiz känt för sina skidorter, av vilka det finns väldigt många utspridda över Alperna. Det finns mycket små backar på 20-30 km, vilket motsvarar en eller två liftar, och det finns giganter på flera hundra kilometer med dussintals liftar, såsom 4 dalar (inklusive den populära Verbier), Saas Valley (den mest kända bland dem är Saas-Fee), Arosa eller några Zermatt.

Vanligtvis öppnar skidorter i slutet av december, början av januari, beroende på hur mycket snö som har fallit, så nästan varje helg från januari till slutet av februari ägnas åt alpin skidåkning, snöskovandring och cheesecakeskidåkning (aka slangar) och andra bergs- och vinterglädje.

Villars-sur-Gryon strax efter två dagars snöfall

Förresten, ingen har ställt in vanlig längdskidåkning (det finns en gratis eller nästan gratis bana i nästan varje bergsby), liksom skridskoåkning (vissa i bergen och några i ispalats i själva städerna) .

Priserna för en dags skidåkning varierar från 30 (små eller svåråtkomliga orter) till nästan hundra franc (98 för att vara exakt för Zermatt med möjlighet att flytta till Italien). Du kan dock spara rejält om du köper pass i förväg - två eller tre månader i förväg, eller till och med sex månader i förväg. Likaså med hotell (om planen är att bo i en dal i flera dagar), som ofta behöver bokas flera månader i förväg.

Utsikt över Saas Fee från Saas Grund

När det gäller uthyrning av utrustning, uppsättningen: för alpin skidåkning - vanligtvis 50-70 franc per dag, längdåkning - cirka 20-30. Vilket i sig inte är så billigt, till exempel i grannlandet Frankrike kostar en uppsättning skidutrustning cirka 25-30 euro (~40 franc). En dag med skidåkning, inklusive resor och mat, kan alltså kosta 100-150 franc. Därför, efter att ha provat det, hyr skidåkare eller boardåkare antingen utrustning för säsongen (200-300 franc) eller köper sitt eget set (cirka 1000 franc).

Våren är en tid av osäkerhet. Å ena sidan, redan i mars i bergen, förvandlas alpin skidåkning till vattenskidor, det blir för varmt, och skidåkning är inte längre kul. Det är kul att dricka öl under en palm – ja.

I april är det en underbar påsk (4 dagars helg), som många använder för att åka på en resa någonstans. Ofta i slutet av april blir det så varmt att de första maratonloppen hålls. UPD från Stiver : för dig som gillar att äta dina evenemang.

Ja, om du tycker att 10 eller 20 km är ingenting, själen kräver utrymme, då kan du prova Glacier3000 löpning. Under detta lopp måste du inte bara tillryggalägga en sträcka på 26 km, utan även klättra 3000 meter över havet. 2018 var rekordet för kvinnor 2 timmar 46 minuter, för män – 2 timmar 26 minuter.

Vi springer ibland Lozansky 10 km

I maj börjar de så kallade grottor eller dagar med öppna källare, när du, efter att ha betalat 10-15-20 franc för ett vackert glas, kan gå mellan vinproducenter (som håller det i samma "grottor") och smaka Det. Den mest kända regionen är Lavaux vingårdarsom står under UNESCO:s skydd. Vissa destillerier ligger förresten på respektabelt avstånd så man kan ta en skön promenad mellan dem.

Samma Lavaux-vingårdar

I Ticino (den enda italienska kantonen), säger man till och med cykelturer tillgängliga. Jag vet inte om cykeln, men i slutet av dagen är det svårt att stå på benen.

Under sådana provningar kan du köpa vin för framtida bruk genom att göra en lämplig beställning direkt på plats hos vinmakaren.

Videon är strikt 18+, och i vissa länder till och med 21+

Du kan börja vandra i maj aka fjällvandringar, men vanligtvis inte högre än 1000-1500 meter. Alla vandringsleder med höjdförändringar, ungefärlig vandringstid, svårighetsgrad, kollektivtrafikschema kan ses på en speciell webbplats - Schweizisk mobilitet. Till exempel, nära Montreux finns en utmärkt rutt, som Leo Tolstoy älskade, och längs vilken påskliljor blommar.

Vita påskliljor som blommar i bergen är en fantastisk syn!

Sommar: vandring-vandring-vandring och lite sjönöje. Hela sommarmånaderna erbjuder bergsvandringar av varierande längd, svårighetsgrad och höjdförändringar. Det är nästan som meditation: du kan vandra länge längs en smal bergsstig och i bergets tystnad. Fysisk aktivitet, syresvält, stress i kombination med gudomliga åsikter är ett utmärkt tillfälle att starta om hjärnan.

Övergång från Zermatt till den halvkilometer långa hängbron

Förresten, tro inte att vandring är en extremt svår uppstigning och nedstigning; ibland går rutten genom sjöar där du kan simma.

Sjö. 2000 meter över havet. Mitten av juli.

Eftersom rysktalande har en speciell vördnad för kebab-mashlyk, anordnar vi ungefär en gång i månaden på stranden av sjön en dag med protein och fett. Tja, när någon annan tar med sig en gitarr kan en själfull kväll inte undvikas.

Det är värt att notera två aspekter här: å ena sidan organiserar staden containrar bredvid grillplatsen, å andra sidan installerar och utrustar stadens myndigheter själva sådana platser. Som ett exempel, polygrill i själva EPFL.

Ytterligare två rena sommarnöjen är båt-/madrassforsränning på "bergs"-floder (den mest kända från Thun till Bern), samt sommarnöjesbåtar på många sjöar i Schweiz.

Längs en bergsflod med en hastighet av 10-15 km i timmen kan du segla från Thun till Bern på 4 timmar

Den första augusti firar Schweiz grundandet av staten med många fyrverkerier och brasor runt sjön. Den andra helgen i augusti sponsrar Genevan moneybags Grand Feu de Geneve, under vilken tusentals fyrverkerier exploderar under loppet av 1 timme till ackompanjemang av musik.

Fullständig 4K-video från förra året

Hösten är mellansäsongens blues mellan sommar och vinter. Den mest obegripliga säsongen i Schweiz, för det verkar som att du redan vill åka skidor efter den varma sommaren, men det kommer ingen snö förrän i december.
September är fortfarande lite sommar. Du kan fortsätta sommarprogrammet och delta i maraton. Men redan i mitten av oktober börjar vädret försämras så mycket att det är svårt att planera något. Och i november börjar den andra säsongen av öppna källare, det vill säga att dricka av längtan efter sommaren.

Traditionell mat och internationella rätter

Det är också värt att säga några ord om lokal mat och mat. Om butiker beskrivs i delar av 2, så här skulle jag vilja bokstavligen beskriva det lokala köket i ett nötskal.

I allmänhet är maten hög kvalitet och välsmakande, om du inte köper den billigaste i Dener. Men som alla ryska personer saknar jag ryska produkter - bovete, normal havre (a la kloster, grov, eftersom allt är designat för att bryggas med kokande vatten i bästa fall), keso (antingen gör det själv, eller så måste du förbereda en blandning av keso och Serac från Migros), marshmallows och så vidare

Historien om ett boveteEn gång sa en schweizisk man, som såg att en rysk tjej åt bovete, att han var mycket förvånad, och i allmänhet matar de hennes hästar med bovete, inte flickan. Vanligtvis grönt. Oga, den rangliga schweizaren...

Traditionella schweiziska rätteraka Det alpina) köket är av någon anledning baserad på ost och lokalt ätbart (korv, potatis och andra grönsaker) - fondue, raclette och rösti.

Fondue är en kastrull med smält ost i vilken du doppa ner allt som inte hamnar.

Raclette är en ost som smälts i lager. Nyligen skrev om honom.

Gratis program i raclette utfört av infödda schweiziska under de olympiska sommarspelen i vårt laboratorium. augusti 2016.

Rösti är en "disharmonisk rätt" mellan de tyska och franska delarna av Schweiz, som ger sitt namn till den informella gränsen mellan de två delarna av landet - som redan nämnts Röstigraben.

I övrigt skiljer sig köket inte mycket från sina grannar: hamburgare, pizza, pasta, korv, grillat kött - bitar från hela Europa. Men det som är mest intressant och roligt - jag vet inte ens varför - asiatiska restauranger (kinesiska, japanska och thailändska) är extremt populära i Schweiz.

Hemlig lista över de bästa restaurangerna i Lausanne (ifall det är praktiskt för någon)Petit biff
Wok Royal
Ät mig
La crêperie la chandeleur
Tre kungar
Chez xu
Bleu lézard
Le cinq
Elephant blanc
Buble te
Cafe du Grancy
Movenpic
Aribang
Ichi förbud
Grappe d'or
Zooburgare
Taco taco
Chalet suisse
Pinte bessoin

Begränsad kontingent av "sovjetiska" trupper i Schweiziska edsförbundet

Och, slutligen, är det nödvändigt att beskriva den kontingent som på ett eller annat sätt kommer att behöva mötas i Schweiziska edsförbundets bergängsvidder.

Ett stort plus, naturligtvis, kan betraktas som den kulturella och nationella mångfalden här: tatarer, kazaker, kaukasier, ukrainare, vitryssar och balter - det finns många av dem alla här från hela världen. Följaktligen är helgdagar med borsjtj, dumplings eller riktig pilaff kryddad med georgiskt vin en multinationell verklighet.

Låt oss lista huvudgrupperna (med fetstil, så att säga) av den begränsade kontingenten av sovjetiska trupper (95 % föddes i detta land) i Schweiziska edsförbundet i fallande nummerordning. Bland mina vänner finns nästan alla grupperna nedan.

Först, den stora majoriteten av den internetaktiva befolkningen tillhör gruppen "yazhmothers". Kvinnor som flyttade till Schweiz, efter att ha gift sig med en schweizisk medborgare, diskuterar aktivt sina "barns" problem, delar med sig av var man kan hitta en kosmetolog och makeupartist och ställer också in provocerande frågor a la "Varför är en rysk man bättre/sämre än en schweizisk man?" Det finns till och med professionella hemmafruar som driver hela grupper på FB och VK. De lever i dessa grupper och forum, får vänner, blir kränkta och till och med slåss. Tyvärr, utan dem, skulle dessa grupper inte existera alls, och det skulle inte finnas något lämpligt innehåll för att locka nya medlemmar. Inget personligt - bara ett faktum.

Andra, studenter, doktorander och andra personer som tillfälligt fördrivits till schweiziskt territorium. De kommer för att studera, ibland stannar de kvar för att arbeta inom sin specialitet, om de har tur (se. Del 3 om anställning). Studenter har studentfester och evenemang, som ofta besöks av internationella människor från hela världen. Det verkar för mig att det här är den lyckligaste gruppen, eftersom de har möjlighet och tid inte bara att arbeta utan också att ha kvalitetsvila. Men det är det inte precis!

För det tredje, expats som kom till landet som duktiga specialister. De ser ofta inget annat än arbete, är upptagna med sina karriärer och dyker sällan upp på allmänna tillställningar. Tyvärr är deras antal försvinnande litet jämfört med de två föregående grupperna.

För det fjärde, eviga sökare efter ett bättre liv som är kapabla att skapa ett jobbsökningsinlägg med många grammatiska fel och väntar på att någon ska anställa dem. Låt mig påminna er än en gång: schweizarna är lite nationalistiska i denna fråga, höger och vänster, de ger inte ut arbetstillstånd till alla.

Femte, ny och inte särskilt rysk, aka "oligarker" som har ett reservflygfält i Schweiz.

Det är svårt att samla så många olika personligheter, men för helgdagar och intressanta evenemang som är gemensamma för oss alla - Victory Day, nyår eller en grill-mashlyk på sjön - är upp till 50-60 personer möjliga.

Besök i gruvorna där bordssalt bryts i staden Bex

Fortsättning följer om den ekonomiska sidan av frågan...

PS: För korrekturläsning av materialet, värdefulla kommentarer och diskussioner går min djupaste tacksamhet och uppskattning till Anna, Albert (qberttyk), Yura och Sasha.

PPS: En minuts reklam. I samband med de senaste modetrenderna vill jag nämna att Moscow State University öppnar ett permanent campus i år (och har undervisat i 2 år redan!) för ett gemensamt universitet med Beijing Polytechnic University i Shenzhen. Det finns en möjlighet att lära sig kinesiska, samt att få 2 diplom på en gång (IT-specialiteter från Moscow State University Computing and Mathematics Complex är tillgängliga). Du kan ta reda på mer om universitetet, vägbeskrivningar och möjligheter för studenter här.

Video för klarhet om det pågående kaoset:

Källa: will.com